De terugkeer van luxe: waarom het minimalisme de opdracht gaf om lang te leven
Als in de moderne mode-industrie en er is een persoon die de verlangens van het publiek bijna onvoorwaardelijk nauwkeurig kan lezen en ze door kleding kan uitzenden, dan is dit Alessandro Michele. Hij was het die drie jaar geleden iedereen deed geloven dat gendergrenzen in de mode niet meer zijn dan een archaïsch stereotype en tegelijkertijd behendig gelanceerd in de stratosfeer van het modewereldje, een trend in de stijl van een goed gelezen intellectuele intellectueel van mei 1968.
Geleidelijk aan werd de vinaigrette die Michele toonde in zijn collecties voor Gucci steeds meer gevuld met extra ingrediënten: hier ben je zowel optische illusies in de geest van Schiaparelli's werken uit de jaren 1930, als verwijzingen naar de late jaren 1970 en Yves Saint Laurent en de luide kakofonie uit Azië , punk, jaren tachtig en nul. De top van al deze luxe werd de Gucci-collectie van het 2017- en herfst-wintercruisejaar 2017/2018: in het begin was de overdreven esthetiek van het midden van de jaren 2000 vrij eenvoudig, zonder dubbelzinnigheid, en in de tweede zijn ze volledig vermengd met een stel jacquards en pailletten, bont en steentjes.
Creativiteit Michele is een levendig, maar verre van het enige voorbeeld van het feit dat hedendaagse modemerken steeds meer vertrouwen krijgen van minimalisme, wat de eerste helft van het tweede decennium van de 21ste eeuw markeerde. De afgelopen vijf jaar hebben we alleen gedaan wat we hebben gezegd over de heroverweging van de trends van het midden van de jaren negentig: over de nieuwe lezing van het erfgoed van Helmut Lang en Gilles Zander over de vroege collecties van Miuccia Prada, die na bijna een kwarteeuw geen relevantie hebben verloren, over de nieuwe vrouwelijkheid die niet is vereist overdadige decoratie (de huidige feministische agenda besloot immers opnieuw dat een vrouw het recht heeft om de traditionele canons van schoonheid te verwaarlozen omwille van het comfort).
Het idee bereikte zijn apogee met de komst van de zogenaamde Normcore - "mode zonder mode" - en uiteindelijk veranderde het in een slang die de staart zelf beet. Kortom, we hebben al die tijd mode geregeld, en tegelijkertijd ook detox-therapie: we hebben ijverig gereinigd, alles wat overbodig was, onze kledingkasten weggedaan, probeerden doordrongen te raken met ideeën van bewuste consumptie en leren leven met een minimum aan kleding, volgens het principe van "beter minder, maar beter. " Ontwerpers, op hun beurt, moedigden ons aan om er een te kopen, maar perfect, in plaats van tien jurken met een ingewikkeld decor, en cultiveren "nieuw" minimalisme in hun collecties - onthoud alleen Phoebe Faylo voor Céline en Raf Simons voor Jil Sander.
"
Ontwerpers drongen er bij ons op aan om in plaats van tien jurken met een ingewikkeld decor een exemplaar te kopen, maar perfect
Modejournalisten riepen de geboorte van een alternatieve heldin van onze tijd, die genoeg zorgen en zonder schoenen in de tas heeft, wat betekent dat de functionaliteit en beknoptheid van design in kleding voor haar primaire waarden zijn. In één woord, het leek erop dat minimalisme en de afwijzing van opzichtige luxe, die kenmerkend was voor het vorige decennium, nog lang bij ons zou blijven hangen en in het algemeen de belangrijkste mode-uitgangspunten zouden worden, maar dat was niet het geval. De collecties van de laatste seizoenen herinneren ons steeds vaker aan de mode van echt uitbundige decennia - de jaren 1970, de jaren 1980, 2000 - en brengen onze aandacht naar de omvangrijke schouderspulvers gedragen door de heldinnen, logomania en outfits van de Dynastie in geest van "slijtage het allerbeste tegelijk." Het lijkt erop dat het minimalisme van de steekproef van de jaren 2010 lang heeft geduurd, maar waarom?
Om te begrijpen waarom overdrevenheid en opzettelijke luxe nu juist terugkeren naar de mode, is het inderdaad nuttig om terug te kijken naar het verleden. Als we periodes van minimalisme en conditioneel "maximalisme" in de mode voorstellen in de vorm van een diagram, zal het eruit zien als een uniforme sinusgolf met intervallen van ongeveer tien jaar. Dit betekent natuurlijk niet dat elke modieuze periode werd geïdentificeerd met een bepaalde verenigde stijl: bijvoorbeeld in de jaren 1920 associëren we met evenveel succes beide met shanel's bow à la garçonne, en met de vinmeisjes gekleed in kralenrand, maar Jaren 1930 - met de briljant eenvoudige jurken van Madeleine Vionnet en Madame Gre en de excentrieke overdaad van het surrealisme door Elsa Schiaparelli. De reden waarom elke nieuwe generatie ontwerpers (en soms bijna tegelijkertijd) de stilistische en visuele canons van de vorige probeerde te ondermijnen, was de essentie van mode als een fenomeen, het doel ervan - om de belangstelling van het publiek te wekken en het iets nieuws aan te bieden.
Vaak is het de interesse in nieuwigheid die ons ertoe aanzet mode te consumeren, waardoor dit gebied gerelateerd is aan de entertainmentindustrie. Omdat kleding niet langer gewoon kleding was en een hele reeks connotaties begon te vormen met betrekking tot de sociale en financiële positie van de eigenaar, zijn levensgewoonten en zelfs politieke positie, is de mogelijkheid van constante veranderingen en updates de belangrijkste drijvende kracht geworden voor mode.
Dus, aan het begin van de eerste golf van feminisme, weigerden meisjes massaal om korsetten, zware rokken en hoeden omlaag te trekken, wat hun beslissing veroorzaakte door het feit dat het veel handiger is om een actieve levensstijl te leiden in verkorte jurken zonder al te veel decoratie, en in het algemeen willen ze niet gewoon een prachtig gekleed aanhangsel zijn mannen. De terugkeer naar het beeld van canonieke vrouwelijkheid in het volgende decennium werd gedicteerd door de groeiende populariteit van Hollywood, die in de jaren dertig van de vorige eeuw grote bedragen begon te verdienen aan de filmindustrie (en tegelijkertijd prominente ontwerpers aan te trekken om te werken).
Modejournalisten riepen de geboorte van een alternatieve heldin van onze tijd, die genoeg zorgen heeft en geen schoenen in de tas pakt
Verder nog meer. De overgang van de opzettelijke luxe van de jaren 1950 naar de beknoptheid van de jaren zestig was, zoals we weten, geïnspireerd door de wens van een nieuwe generatie mode-consumenten om op een opzichtige manier de idealen van de vorige generatie te verlaten en hun eigen visuele code te bouwen, waarin het eenvoudige plan van eenvoudige silhouetten en het gebruik van onconventionele materialen om kleding te maken. Yves Saint-Laurent riep zijn terugkeer naar theatraliteit in de mode uit als zijn sensationele 1971 Libération / Quarante-collectie (die overigens heel anders was dan alles wat de ontwerper eerder had gedaan) geïnspireerd door de jaren 1940 en verontwaardiging veroorzaakte bij het eervolle publiek. Saint Laurent - bewust of niet - zet de mode voor de nieuwe vector, die ze in de loop van de jaren zeventig volgde: met behulp van opzettelijke kitsch, echte of verzonnen luxe blootleggend om de bourgeois mode omver te werpen en de statussymbolen van het oude ontwerp te kalmeren.
Op zo'n manier van zelfexpressie zag de nieuwe generatie een kans om te ontsnappen aan het gevoel van steeds toenemende angst - van de aanhoudende oorlog in Vietnam, de oliecrisis van 1973 en de spanning in de wereld in de late jaren 1970 en vroege jaren tachtig. Bovendien, hoe hoger de werkloosheid werd, hoe actiever de mensen wilden consumeren en hoe meer trendy merken hen motiveerden om aankopen te doen.
Mode begon te veranderen in een volwaardig deel van de entertainmentindustrie, die niet alleen kleding verkocht, maar het idee van een nieuwe identiteit, en een geschikte vorm van escapisme werd, die angst kon onderdrukken en het uiterlijk van welzijn kon creëren. Onfatsoenlijke rijke nouveau riche werden nieuwe modellen voor imitatie, reality shows zoals "Lifestyles of the Rich and Famous" - super populaire voorlopers van de "Kardashian Family", en het concept van "dit is ook" verdwenen uit het dagelijks leven in de context van kleding. Obsession met status voor velen is een van de bepalende waarden in het leven geworden, de manieren om dit te bereiken zijn secundair. Het einde van de jaren 80 werd door de maatschappij opgevuld alsof ze uitgeput was door haar eigen consumptiewedloop; het bleek dat winkelen 24/7 geen garantie voor geluk is.
Het keerpunt was de "Zwarte Maandag" 19 oktober 1987 - een scherpe en maximale ineenstorting van de wisselmarkt, die de proloog wordt genoemd voor de economische crisis van de jaren negentig. De mode reageerde op een wankele financiële situatie in de wereld door 180 graden te draaien: het tentoonstellen van haar rijkdom in de heersende situatie begon als een stap, het consumptietarief van modieuze goederen nam af en de ontwerpers reageerden op de veranderingen door klanten sober minimalisme te bieden. Phil Thornton, een journalist bij The Face, schreef begin jaren negentig: "De overvloed van de jaren tachtig was voorbij en het werd duidelijk wat een ambitieuze wens om zich zo te kleden dat de sociale status verbetert, een lege en dubieuze game zou kunnen zijn."
De ommezwaai naar een nieuwe koers begon echter te verschijnen in de tweede helft van de jaren negentig, toen Franse modehuizen jonge en ambitieuze ontwerpers begonnen uit te nodigen tot creatieve regisseurs, die niet geïnteresseerd waren in spelen volgens de regels van het minimalisme. Na het grijpen van historische merken besloten zakenmensen onder leiding van Bernard Arnaud en François Henri-Pino de mode te veranderen in een volwaardige tool om geld te verdienen, en daarvoor was het noodzakelijk om modeshows om te zetten in entertainmentshows en dingen getoond op de catwalks in objecten van dromen , de wens om te bezitten die het publiek zou aanmoedigen parfums, accessoires en andere kleine dingen te kopen. Het einde van de economische recessie in 2001 en de overgang naar een van de 'dikste' decennia, comfortabel zittend op een enorme oliebron, werd een uitstekende grond voor het herstellen van mode tot overdadige overmaat: kopen om gelukkig te zijn.
Dus vandaag horen we opnieuw en opnieuw dat we niet alleen tegen 1980 terugkeren, niet naar nul, maar de lijst met toptrends van het volgende seizoen omvat fluweel, jacquard, volumineuze schouders, pailletten en bontgekleurd bont. Gedeeltelijk kan alles worden teruggebracht tot het feit dat mensen het snobistische minimalisme in 2010 gewoon beu zijn, wat hen sinds de jaren negentig met hun stelregels heeft verbonden, zoals "als je die intellectuele mode kunt waarderen, ben je slim genoeg en geavanceerd." Maar dat is het niet alleen.
Als we mode beschouwen als een vorm van escapisme, die het zich op de een of andere manier in de geschiedenis heeft gemanifesteerd, kunnen we veronderstellen dat we vandaag weer streven ons te verstoppen achter de harde werkelijkheid achter heldere, in alle opzichten, kleding. Wanneer in de wereld de ene vreselijke gebeurtenis na de andere plaatsvindt en bijna niemand zich 100% vertrouwen in de toekomst voelt, wanneer de bezorgdheid over mode en materiële waarden naar de rand van de publieke aandacht gaat, moeten merken op zoek naar nieuwe manieren om publiek aan te trekken.
Ontwerpers creëren een kortstondig beeld van vreugde en welzijn en motiveren mensen om niet alleen dingen te kopen, maar ook een deel van endorfines. Consumenten zijn op hun beurt klaar om deel te nemen aan het spel - simpelweg omdat het soms gemakkelijker en nuttiger is om zich onder de koepel van extern optimisme te verbergen, in plaats van te frustreren over wat we niet kunnen veranderen. De luxe en toewijding van labels voor de moderne generatie is niet zozeer een verlangen naar opvallende consumptie, als een ironisch spel met de concepten van status, een poging om te lachen om de crisistoestand van de economie, of simpelweg een verlangen om een masker op te zetten.
foto's: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Area, Off-White
