Populaire Berichten

Editor'S Choice - 2024

Abibas: hoe namaak nam de wereld over

Economische voorspelling voor Volgend jaar belooft niet het meest optimistisch te zijn - we zijn hier bijna allemaal mee bezig en proberen uit te zoeken hoe de modemarkt in verschillende segmenten zal veranderen. We zijn er al achter wat voorspellingen doen door specialisten en mensen uit het bedrijfsleven te raadplegen, maar we negeerden het gevoelige maar relevante onderwerp van vervalsingen. Ondertussen zeggen experts dat het tijdens perioden van economische recessie is dat de vraag naar namaakproducten van alle slag toeneemt. We begrijpen waar de geschiedenis van namaak in de mode vandaan komt en hoe deze er nu mee samenhangt.

Bescherming van intellectueel eigendom is een probleem dat meer dan duizend jaar geleden de geest van mensen kwelde. In het oude Egypte, Rome, en de daaropvolgende millennia, dienden stigma's dit doel. In de Middeleeuwen begonnen gildemeesters te verschijnen, die elk persoonlijk het product ondertekenden dat hij had gemaakt. Met de komst van de industriële revolutie, toen de productievolumes een ongekende omvang begonnen te krijgen, begonnen bedrijven handelsmerken te ontwikkelen - de authenticiteit van producten wordt nu bepaald door de gepatenteerde naam. Rond dezelfde tijd begon de beruchte Charles Frederick Worth zijn carrière - een man die de vader van de Parijse haute couture wordt genoemd en die de eerste modeontwerper werd die besloot zijn werk te ondertekenen, in feite met het beginnen met merken in de mode-industrie. Sinds de jaren 1950, met de verspreiding van licentiepraktijken (Christian Dior was een pionier en leider in deze branche), werden merken en logo's een universeel fenomeen en werden ze bijna heilig: als de naam op het label vroeger alleen het auteurschap van de maker van het ding betekende, is het nu een marker geworden sociale status en financiële degelijkheid.

Natuurlijk kon niet iedereen die ervan droomde een Parijse couturier te kleden zich deze luxe veroorloven. Goedkope imitaties werden niet alleen een beetje dichter bij de materiële droom gemaakt, maar bewogen ook een stap hoger in de openbare hiërarchie - zelfs als een dergelijke upgrade in wezen een grote zeepbel was. Het is de kledingindustrie die een smakelijk hapje is geworden voor fabrikanten van illegale kopieën, omdat kleding de meest demonstratieve manier is om een ​​verklaring af te leggen aan het publiek: "Kijk, ik kan het betalen." Aan het begin van de 18e eeuw begon de wereldberoemde zijde van Lyon zo vaak te worden gekopieerd dat de organisatie van lokale wevers een officiële wet vereiste voor de bescherming van intellectueel eigendom - de bijbehorende wet werd uitgegeven in 1787. Trouwens, in hetzelfde jaar deden Britse textielbedrijven een reactie op de licentie voor de productie van lokale stoffen: linnen, katoen, mousseline en calico. In de Verenigde Staten in de 19e eeuw was vooral het kopiëren van patronen op textiel uit Europese ontwerpen gebruikelijk - een praktijk die dan op het gebied van kant-en-klare kleding zou gaan en zou dienen als trigger voor de geboorte van Amerikaanse confectiekleding.

Franse ontwerpers leden regelmatig aan het illegaal kopiëren van Amerikaanse ondernemers, en het kwam vaak voor de rechtbank - Paul Poiret werd geconfronteerd in de jaren 1910 en Madeleine Vyonne in de jaren 1920 (haar manier van omgaan met piraterij was om haar werk te markeren met haar eigen vingerafdruk). Later zal het probleem van invloed zijn op Christian Dior, die er persoonlijk voor zorgt dat geen levende ziel aantekeningen maakt of schetst tijdens de vertoningen van zijn collecties, en Cristobal Balenciaga - om het risico van illegale kopieën op zijn minst enigszins te verminderen, besluit hij zijn shows na te leven hoe alle andere Parijse ontwerpers hun collecties zullen tonen.

Tegen het midden van de 20e eeuw ontstond een dilemma: modeontwerpers konden niet stoppen met de samenwerking met Amerikaanse kopers omdat hun aankopen een groot deel van de winst vertegenwoordigden, maar tegelijkertijd waren financiële verliezen door illegale namaakproducten fataal - in 1958 verloor de Franse mode-industrie daarom 200 miljoen dollars aan exportinkomsten. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de slechte kwaliteit van de goederen-exemplaren een grote invloed heeft op het imago van een huis. Om informatielekken te voorkomen, gingen ontwerpers verschillende technieken gebruiken: van directe intimidatie van personeel tot het creëren van supercomfortabele werkomstandigheden, zodat naaisters en snijders geen reden hadden om kostbare informatie te verkopen (bijvoorbeeld in het Christian Dior-huis boden ze drie gratis maaltijden per dag, medische zorg en voor meer motivatie werden posters in de geest van "Copy - it means to steel" en "Er werd geen piraterij betaald" opgehangen in het atelier).

Paris high fashion syndicate probeerde op de een of andere manier de stroom van de productie van namaakgoederen te temmen, een code van eerlijk gedrag vrij te geven onder journalisten, kopers en vertegenwoordigers van de detailhandel, en probeerde ook te regelen waar, wanneer en hoe de nieuwe collecties getoond moesten worden. Als een tijdschrift bijvoorbeeld onmiddellijk na de show een verzameling publiceerde, moesten alle modellen schaduw bieden zodat het onmogelijk was om de details te zien. Niet alleen Amerikaanse zakenlieden hielden zich bezig met illegaal werk - in 1956 arresteerde de Franse politie piraten die schetsen gingen maken van de collecties van de belangrijkste Parijse ontwerpers naar Caïro.

Het verzoenen van de couturier met de ondernemende zakenmannen slaagde er deels in om de verkoop van officiële licenties te introduceren. In het midden van de 20e eeuw werd dit een gangbare praktijk onder modehuizen, onder wiens naam verschillende producten werden gemaakt: van panty's tot verenpennen. Maar, belangrijker nog, detailhandelaren konden designer-modellen en -patronen gebruiken, waardoor ze goedkoper en vaak eenvoudiger werden. Dit sluit natuurlijk niet de mogelijkheid van piraterij uit, maar het heeft de controle over goederen die onder de merknaam worden uitgebracht sterk vereenvoudigd.

In de jaren 60, met de komst van de boetieks Bazaar Mary Cuant en Biba Barbara Kulansky, werd mode toegankelijker en het dure label niet langer een stigma. In de jaren 70 en 80 waren vervalsingen nog steeds de plaag van de mode-industrie. Bijvoorbeeld, in de late jaren 70 met goedkope designer jeans, werd de markt overspoeld met goedkope exemplaren, maar de ontwerpers hechtten hier niet veel aandacht aan. In het laatste decennium van de 20e eeuw veranderde de situatie drastisch, wat werd vergemakkelijkt door twee factoren: de hausse van logomania en de ontwikkeling van China als een centrum van lichte industrie.

Om het publiek te vergroten, begonnen luxemerken kopers aan te bieden om de wereld van luxe aan te raken door goedkopere producten onder hun eigen naam te verkopen, zoals parfums of accessoires. Alleen dit was niet voldoende voor kopers. Bovendien, met de functie om voorwaardelijke welvaart aan te tonen, zou een tas of een riem van een merk effectiever kunnen omgaan dan parfum. Als de Amerikaanse International Trade Commission in 1982 de verliezen van de productie van illegale kopieën in de wereld op 5,5 miljard dollar schatte, bedroeg dit in 1988 60 miljard en in 1996 was dit 200 miljard. Pseudo-Prada, Louis Vuitton, Gucci en Versace - de meest wenselijke merken van de late jaren 90 - scheiden vele malen meer dan de originelen.

In 2002 kondigde de International Anti-Piracy Coalition aan dat 18% van alle namaakgoederen die door Amerikaanse gebruiken gaan luxeartikelen zijn: van horloges tot handtassen en accessoires. In het midden van de jaren 2000 stond Burberry, een gerespecteerd Brits merk met een lange geschiedenis, aan de rand van faillissement vanwege het feit dat namaaksters met een eigen cel marginale persoonlijkheden kochten in benadeelde Engelse districten, wat het imago van het bedrijf enorm schaadde. In 2004 bestond 18% van alle namaakproducten ter wereld uit het logo met het Louis Vuitton-logo. Overigens is dit merk tot nu toe een van de meest gekopieerde, op dezelfde manier als, God vergeef me, UGG en Rolex. Er worden dus jaarlijks 40 miljoen valse horloges geproduceerd, wat voor het merk een verlies betekent van ongeveer 600 miljoen dollar.

Online commerce, die zich begon te ontwikkelen net in de bloei van nul, voegde brandstof toe aan het vuur en gaf illegale ondernemers een extra marketingruimte, niet beperkt tot geografisch of fysiek. Toen er paddestoelen verschenen, sites als www.aaareplcas.com, die niet aarzelden om een ​​Hermès- of Prada-tas te kopen voor 10% van de oorspronkelijke waarde. Om nog maar te zwijgen van de retailgiganten zoals amazon.com en ebay.com. Dus in 2004 daagde Tiffany een rechtszaak tegen eBay uit, waarbij hij beweerde dat 80% van de goederen die via de site met hun label werden verkocht nep waren. Hetzelfde verhaal gebeurde twee jaar later met het mode-conglomeraat LVMH - 90% van de Louis Vuitton, Dior en andere producten in de LVMH-portefeuille op eBay bleken onwerkelijk. Trouwens, het bedrijf won toen de rechtbank - en eBay moest een schadevergoeding betalen van 63 miljoen dollar.

Het probleem van namaak is natuurlijk niet alleen van toepassing op luxemerken: geen enkele zwarte markt kan zonder Abibas, Nice en Lacoste-poloschoenen met een krokodil, alsof ze met hormonen worden gevuld. In 2011 bleken meer dan 12 miljoen exemplaren van alle producten die onder het adidas-label werden verkocht, vervalsingen. Originele Nike sneakers kosten ongeveer $ 150, hun exacte kopie in China wordt geproduceerd voor $ 13 en vervolgens verkocht voor $ 60. Trouwens, China blijft nog steeds de leider in de productie van illegale producten: ongeveer 70% van de totale namaak komt van daar. Andere landen: Maleisië, Vietnam, de Filippijnen en Thailand, waar ze trouwens zelfs een namaakmuseum bouwden met 4.000 exposities.

Ons land heeft een speciale relatie met het onderwerp. Dus de jaren negentig begroetten ons met een gigantische stroom van vervalsingen van alle strepen. De taak werd ook vereenvoudigd door de nabijheid van de grens met China, zodat het voor merken onmogelijk was om de volledige nepfusie tot Rusland te reguleren. Halverwege de jaren negentig werden de financiële verliezen van bedrijven als gevolg van de verkoop van namaakproducten op het grondgebied van Rusland geschat op $ 1,3 miljard. Reebok organiseerde zelfs een speciale afdeling die verantwoordelijk is voor het toezicht op namaak op de Russische markt.

Een van de meest modieuze producten in de jaren 90 was natuurlijk de jeans van Levi. Sinds het begin van de eeuw is de valse mode nergens verdwenen: we hadden Cherkizon en het winkelcentrum Dubrovka bleef nog steeds, en zelfs het belangrijkste centrale warenhuis van de stad werd ervan beschuldigd namaak te verkopen ten koste van een auto. Volgens een schatting voor 2010 bleek 70% van de luxemerken die in Moskou werden verkocht nep en gemaakt in China te zijn, en het was mogelijk om ze niet alleen op de markten te vinden, maar ook in zeer gerespecteerde boetieks met merken tot 5000 procent. In het algemeen, het bekende model "business in het Russisch."

Vandaag de dag is 5 tot 7 procent van alle geproduceerde goederen in de wereld een piratenmarkt met een gemiddelde jaaromzet van 500 tot 600 miljard dollar, wat ongeveer twee keer zo hoog is als het inkomen uit illegale drugshandel. Het online verkopen van namaakgoederen groeit elk jaar met ongeveer 20%. Volgens prognoses zal het in een paar jaar offline offline groter zijn dan de offline verkopen - de posities hier versterken de nuances van e-commerce: de koper kan de goederen niet zien leven.

Volgens een onderzoek van The HuffingtonPost koopt 22% van de consumenten opzettelijk namaakgoederen. Luxe merken als ze kunnen proberen om het nep-momentum te minimaliseren. De grootste van hen oefenen een "zero tolerance policy" uit met betrekking tot namaakfabrikanten en hebben een grote staf van advocaten die regelmatig gevallen van illegaal gebruik van namen volgen. In 2012 lanceerden 75 luxemerken van de in Parijs gevestigde Comité Colbert Association, opgericht in 1954 door Jean-Jacques Guerlain, een anti-piraterijcampagne om u eraan te herinneren dat zowel de productie als de consumptie van namaak neerkomen op strafbare feiten.

Voor de lokale industrie is dit probleem bijzonder acuut: de Franse economie verliest 6 miljard euro en van 30.000 tot 40.000 banen per jaar van het smeden van luxegoederen. De grootste nep-omzet van het Britse merk Burberry kost 3,5 miljard pond per jaar, maar twee jaar geleden slaagde hij erin 63 miljoen pond aan te klagen van illegale onlinewinkels. Trouwens, in hetzelfde jaar sprak Hermès een soortgelijke zaak aan - het merk eiste 34 locaties te sluiten die nep Birkin- en Kelly-tassen verkopen en een vergoeding van 100 miljoen euro.

Sinds 2011 heeft de American Council of Fashion Designers CFDA samengewerkt met eBay en de campagne "You Can not Fake Fashion" gelanceerd met als doel klanten te vertellen waar een fraude mee zit. Het initiatief is duidelijk - de grootste online retailer verkoopt elke 4 minuten een designer tas en je kunt raden hoeveel van hen nep blijken te zijn. In september zijn LVMH en Google overeengekomen om gezamenlijke inspanningen te leveren om nep-online te controleren - en dit na tien jaar van regelmatig procederen tegen de achtergrond van de instemming van de zoekmachine bij de verkoop van namaakgoederen. Op hetzelfde moment gaven Gucci en het Franse conglomeraat Kering de schuld aan Alibaba, de grootste Chinese online winkel, omdat ze niet vochten met talloze vervalsingen op hun platform - de zaak wacht al op een rechtszaak.

Je kunt een tiental theorieën bouwen over waarom in de beschaafde wereld met de meest krachtige mode-industrie, die coole dingen uit vrijwel elke prijscategorie kan bieden, de omzet van nepproducten niet zal afnemen. Het hele mechanisme werkt volgens het principe van de menselijke psychologie, volgens welke we onze status in de ogen van anderen vergroten ten koste van bepaalde visuele markers. En als het logo op de spits van het merk stond, werd het idee om een ​​bekende naam te kopiëren met de komst van de massamarkt vervangen door het kopiëren van het intellectuele-eigendomsproduct zelf, met andere woorden, het ontwerp.

Vanuit het oogpunt van de koper betekent het maken van een keuze ten gunste van bijvoorbeeld een sjaal van Zara met een afdruk die bijna identiek is aan de originele Burberry Prorsum, niet het kopen van een nepproduct. Er wordt gezegd dat een deel van een dergelijke omwenteling de mondiale financiële crisis van 2008 veroorzaakte, waarna ostentatieve luxe met vlammende labels een zet werd. Zelfs massamerkenmerken zijn echter niet langer immuun voor piraterij: op AliExpress kun je de dingen regelmatig vinden "precies zoals in Topshop", en H & M is herhaaldelijk met de verkoop van online vervalste producten geconfronteerd.

Fakes maken tegenwoordig deel uit van de moderne cultuur. Het kunstteam Shanzhai Biennial lanceert een project gewijd aan vervalsingen voor verschillende merken, van Chanel tot Converse, dat zal worden getoond in de Colette-conceptwinkel in Parijs. De in Los Angeles gevestigde ontwerper Brian Lichtenberg verstoort de namen van bekende merken en beeldhouwt op t-shirts en inscripties van sweatshirts zoals 'Homies' (vroeger Hermès) en 'Feline' (ook bekend als Céline) die vliegen als warme broodjes, en Brian kopieert op zijn beurt het Russische merk niet het merk CapsLock van Rita Nesterets, dat nu de Supreme en Nike logo's heeft overgenomen.

In het algemeen suggereert het feit dat de juiste merken zoals Supreme betrokken zijn bij de productie van namaakgoederen, dat de consumentencultuur op een gegeven moment verschoof van de elite naar de mainstream. Het is prettiger en duidelijker voor mensen om zichzelf te beschouwen als onderdeel van een grote groep met bepaalde visuele logo-codes. Het is duidelijk dat een logo als HBA (Hood By Air) waarschijnlijk niet iets zegt tegen een persoon die niet is ondergedompeld in het thema mode, maar wat in dergelijke merken aantrekt, is de geschiedenis en de gemeenschap die ze om zich heen creëren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze al klaar zijn om te worden nagebootst, wat te vinden is op de ruïnes van de straten van Mexico City of de website choies.com.

Hier zijn nog enkele voorbeelden van nep-invloed op mode. Hip-Hopper M.I.A. maakt een capsulecollectie voor Versus Versace, geïnspireerd op de vervalsingen van modehuisartikelen die in de straten van New York worden verkocht. In de herfst-wintercollectie van 2007 imiteert Yoji Yamamoto het legendarische LV-monogram en Jeremy Scott wijdt een verzameling voor Moschino aan de fastfoodgigant van McDonald's - en flirt daarna met zinscodes en geklets over consumptiemaatschappijen die geobsedeerd zijn door logo's, ook al zijn ze geen luxe. "gouden bogen".

In december opende de tentoonstelling "Faking It: Originals, Copies and Counterfeits" in het New York Museum aan het Fashion Institute of Technology, dat het verhaal van nep in de mode-industrie vertelt en goede voorbeelden uit de 18e eeuw laat zien. De reden waarom merken zo vurig worstelen met namaakgoederen, is niet alleen in enorme financiële verliezen, maar ook in het feit dat het imago van luxe als een buitengewoon hoogwaardig, ontoegankelijk en doordacht product wordt gedevalueerd. Je zou kunnen denken dat de driecijferige prijskaartjes op luxe merken van dingen worden bepaald door de verhoging van de naam. Dit is slechts ten dele waar, maar stel je eens voor hoeveel fasen elk ontwerpproduct doormaakt voordat het in de schappen van winkels staat.

De huidige situatie in de wereld bewijst eens te meer: ​​in de maatschappij is het noodzakelijk een cultuur van consumptie te cultiveren, wanneer kwaliteit en een lang leven de belangrijkste selectiecriteria moeten zijn, en de gewoonte van impulsieve aankopen moet tot een minimum worden beperkt. De race voor labels is een overblijfsel van het einde van de jaren 90, waarvan ik, wil ik geloven, in de annalen van de geschiedenis zal blijven, en in realiteiten, waar het hoofd van het grootste bedrijf en een van de rijkste mensen de belangrijkste aanhanger van normcor wordt genoemd, is er nauwelijks een plaats voor opzichtige brandmania.

Bekijk de video: How to Slav your car - How to be slav (Maart 2024).

Laat Een Reactie Achter