Wat mannen willen: vaders stijl, gangsters in rokken en lichamelijk fascisme
"Sommigen van ons hebben shorts nodig Sommige mensen houden van kilts, maar de overgrote meerderheid is zeker een walgelijke broek. Iemand droomt van lichtere materialen en de afwezigheid van schoudervullingen, iemand - van felle kleuren. En iedereen heeft een hekel aan deze verstikkende, smalle kragen. "Deze lijnen zijn uittreksels uit het manifest van de mannenbeweging van de herenverband-reformatie, gepubliceerd in 1929.
Het uiteindelijke doel van deze organisatie was om het niveau van hygiëne te verhogen en het psychologische klimaat in de samenleving te verbeteren. Allereerst streden vertegenwoordigers van de partij, waaronder een psycholoog, de auteur van het boek "The Psychology of Clothing" en de term "grote mannelijke verzaking", John Flugel, voor de liberalisering en afschaffing van de mannelijke garderobe. Het programma van de partij werd uitvoerig uitgelegd door de stelling "" nee "kostuumdictatuur," ja "- de diversiteit en vrijheid van meningsuiting."
Sindsdien is bijna een eeuw voorbij, vrouwen zijn erin geslaagd om kledingkasten voor mannen te plunderen, de status van sekseneutrale dingen aan broeken en overhemden toe te kennen, en meestal bijna elk denkbaar recht op het gebied van mode te winnen. Maar pech, de roze legging van Shayi Labaaf, waarvan velen zouden jaloers zijn, wordt nog steeds door de meerderheid gezien als een onbetwistbare marker van zijn rebelse geest, en buschauffeurs in Frankrijk en schoolkinderen in Groot-Brittannië moeten stakingen organiseren zodat ze niet verbannen voor het dragen van een rok in de hitte .
Verbazingwekkende salto's die mannenmode gemaakt in de loop van de ontwikkeling van de beschaving zijn nog steeds slecht ontvankelijk voor logisch begrip. De geschiedenis van de mensheid is bezaaid met voorbeelden van tegenstellingen tussen excentrieken en puriteinen die vochten en vechten in een eindeloze strijd om wat wordt beschouwd als de standaard van mannelijkheid. Als David Bowie bijvoorbeeld in de jaren 70 het publiek schokte met zijn make-up en mooie outfits, dan zou hij in Engeland van het Regency-tijdperk zonder deze attributen nauwelijks zijn geaccepteerd in de high society. Het is de moeite waard eraan te denken dat de strikte geslachtsverdeling van kleding typisch typisch is voor westerse culturen van de laatste twee eeuwen, terwijl in het Oosten (en in de oudheid) herenkleding en rok nooit in verband werden gebracht met het onderwerp seksuele identiteit.
De belangrijkste sociaal-culturele paradox van vandaag is dat mannen in de 21ste eeuw de modevoorrechten moeten winnen die vrouwen sinds het midden van de 20e eeuw hebben gehad. Onze tijdgenoten hebben veel ernstige en onopgeloste problemen op het gebied van mode: er is het gebrek aan een harmonieuze beweging voor bodypositief en diversiteit, en de totale onbewuste devaluatie van degenen die serieus geïnteresseerd zijn in schoonheid en mode, om nog te zwijgen van het feit dat mannen het recht hebben om hun seksualiteit met de hulp van kleding, zoals vrouwen het voor alle leeftijden hebben gedaan, is nog steeds niet gelegitimeerd.
De belangrijkste focus van de strijd op dit moment is echter gericht op het terugbrengen van rokken, jurken, ruches en crêpe-georgette naar de herenkledingkast zodat de mate van mannelijkheid in de chiffonier met dingen niet tot kritieke niveaus daalt. Quoterende jonge rapper Young Thug, die laat zien hoe je in de recente Calvin Klein-campagne een rok uit de damescollectie over je favoriete jeans draagt: "Je kunt een gangster in een jurk en baggy pants zijn." Interessante metamorfose komt ook voor op het gebied van mannelijke krachtverband. Meer recentelijk werd een enorm grijs wollen pak met capuchon geassocieerd met macht en overheersing, het werd gedragen door de meest succesvolle zakenlui en politici die duidelijk aan de wereld toonden wie het belangrijkste is. Maar vandaag, toen de financiële stromen zich vanuit Wall Street naar Silicon Valley ontvouwden en de snel voortschrijdende toekomst onder de jurisdictie van de inwoners van San Francisco en het omliggende gebied valt, was het uniform van een succesvolle en invloedrijke persoon een bescheiden reeks T-shirts, jeans en sneakers. Geen wonder dat Alexander Robike, die op het gebied van kunstmatige intelligentie werkt, een van de centrale helden werd van de reclamecampagne van Yves Saint Laurent Y. Dus het wegwerken van de kostuumdictatuur is heel goed mogelijk te vergelijken met de overwinning van vrouwen op korsetten en tures. John Flugel, die al in het begin werd besproken, geloofde dat de man, die de stilzwijgende verplichting had om saaie, onopvallende kleren te dragen die op uniform lijken, ermee instemde dat hij vanaf nu een uitsluitend praktische functie voor de samenleving zou vervullen , nou ja, of een kostwinner, als je denkt in het format van de Sovjet-gendermythologie. Dus moest hij alle claims opgeven als voorwerp van bewondering en inspiratie.
Het is des te interessanter om te zien hoe zelfverzekerd mannen vandaag op het primordiale vrouwelijke territorium stappen en een mode-industrie voor zichzelf oprichten. Vijf of tien jaar geleden moesten mannen, om zichtbaar te worden voor de modegemeenschap, de excentrieke maskers van de Pitti Uomo-personages proberen. In 2017 draait de hele mode echter om de mannelijke wereld en soms om de meest traditionele manifestaties.
In de nieuwste collecties is het imago van de vader bijvoorbeeld een inspiratie voor modemerken geworden. De belangrijkste trendsetter hier, zoals je zou kunnen raden, is Gvasalia: zowel in de Balenciaga-show als in het lookbook van Vetements, werden de leeftijdscole-ooms in zeer herkenbaar gestileerde ensembles (de term "deadcore" past hier precies), opgehangen met kinderen alsof het dure accessoires waren, centrale figuren van het mode-verhaal. Het uiterlijk van dergelijke typen is een belangrijk moment: terwijl het podium en reclamebeelden werden vastgelegd door mooie oudere vrouwen, zijn onconventionele mannen van middelbare leeftijd in de modieuze ruimte nog steeds catastrofaal laag.
Het concept van 'plus-size' is echter volledig onbekend voor de huidige herenmode. Het blijkt dat vele generaties mannen gedwongen waren te bestaan in de realiteit van het echte corporale fascisme. Als je erover nadenkt, zijn ideeën over mannelijke schoonheid over het algemeen niet veranderd sinds de tijd van het oude Griekenland: om aantrekkelijk te zijn, moet een man groot en atletisch zijn. In feite wankelden de normen slechts een keer, toen in de jaren '90 een subtiel, bijna tienerlichaamstype in de mode kwam. Dezelfde manier van zingen van een heel dun of over-gespierd mannelijk lichaam met klassieke proporties heerst in de mode-industrie tot op de dag van vandaag: de voorwaardelijke Raf Simons is de eerste om te bewonderen, de tweede is de voorwaardelijke Tom Ford, de derde is nog niet gegeven.
Over het algemeen is de vorming van nieuwe herenmode nog steeds in de kiem, en zoals gebruikelijk in moeilijke tijden, is er in dit segment nu vrij veel chaos en verwarring. In welke taal en, belangrijker nog, wat vandaag met mannen te praten, niet alleen gerenommeerde glossy herenbladen, vooral Russisch sprekende, lang geleden omgezet in een spreekbuis van intolerantie en chauvinisme, niet begrijpen, maar ook grote, traditionele merken. Fever en Ermenegildo Zegna, waar Stefano Pilati vertrok, en Brioni, waar ze het afgelopen jaar razendsnel en net zo razendsnel huurden om instagram- en streetstyle-ster Justin O'Shea en Berluti te vuren, met wie het helemaal niet duidelijk is wat er gebeurt. Maar iedereen zal snel van elkaar te weten moeten komen, waar, in ons onbewuste, een duidelijke uitspraak is dat een vrouw in een mannenpak noodzakelijk sexy is en haar vrouwelijke kwaliteiten benadrukt worden met dergelijke kleding, en de man in de rok is zeker geen man. En waarom is dit slechts een stereotype.
foto's: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens
