Politiek, Russische hausse en nodels: wat is er met mode gebeurd in 2016
VERDERE RESULTATEN jaar en onthoud de belangrijkste gebeurtenissen die we de 2016e zullen herinneren. Het is moeilijk om niet te merken hoe de wereld en de mode-industrie ermee zijn veranderd: in reclame en op de catwalk steeds meer atypische modellen, bewuste consumptie wordt alomtegenwoordig en mode wordt vermengd met politiek. We praten over het belangrijkste wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
Regeling "Ik zag - ik kocht"
Het nieuwe concept "zie nu, koop nu" is de belangrijkste trend in de September-modeweken. Het noemen van deze "lente-zomer" is nu moeilijk: sommige ontwerpers, die zich aan dit verkoopschema aanpasten, begonnen seizoensinvloeden te tonen in een seizoen of maakten zelfs eenmalige collecties, die zijn aangeduid als "september". Burberry werd de pionier, en het voorbeeld van Christopher Bailey leek de anderen aan te duwen. Onder de volgers zijn Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Voor sommigen van hen ging slechts een deel van de collectie direct in de uitverkoop, terwijl anderen alles volledig beschikbaar hadden. De overgang naar het nieuwe schema was om merken te helpen inkomsten te genereren met de interesse die na de show nog vers was. De merken werden geleid door eenvoudige logica: na het verkleinen van het tijdsverschil tussen "ik wil" en "ik kan" hoopten ze onmiddellijk de winst te vergroten.
De resultaten samengevat in een maand bleken dubbelzinnig. Sommige online winkels zeiden dat de verkoop van stempels van experimentmakers in de lucht steeg, anderen merkten het verschil niet op. Sommige items waren in de allereerste dagen uitverkocht: tegelijkertijd had Burberry slechts drie van de 175 modellen in de collectie. Maar de merken die deelnamen aan de actie trokken precies de aandacht. Business of Fashion geeft statistieken over het online verkoopplatform van Lyst: op de dag van de Burberry-show steeg het aantal zoekopdrachten op het merk met 400 procent in vergelijking met het gebruikelijke. In het geval van Topshop - op 75. Dus als een nieuw concept geen superverkoop kan garanderen en dat niet kan, dan is de interesse van kopers redelijk. Dat voor de industrie, waarin de meerderheid van de belangrijkste inkomsten cosmetica en accessoires brengt, heel goed.
De tweede regels sluiten
Grote huizen bleven de tweede, meer democratische lijn sluiten - een van de laatste slachtoffers was Sonia van Sonia Rykiel. Wees niet bedroefd: de "jongere" lijnen gaan niet dood, maar komen alleen samen met de oudere, en merken weigeren niet van meer betaalbare producten. Dezelfde intentie werd aangekondigd door Calvin Klein, Vivienne Westwood en Paul Smith - je hoeft nu niet in de war te raken in tal van subcategorieën.
Een dergelijke beslissing was niet eenvoudig voor modehuizen: het samenvoegen van de tweede, derde en N-lijnen die zijn geproduceerd vereist grote financiële investeringen. Bovendien volgt een golf van personeelsinkrimpingen hem, zoals in het recente geval van Sonia door Sonia Rykiel. Postzegels gaan zo'n serieuze stap en wegen de voor- en nadelen af: kopers veranderen hun gewoonten, wat betekent dat merken na hen moeten veranderen. Weigering van takken helpt een nauwkeurigere positionering. Eigenaren willen niet langer onderscheid maken tussen "eenvoudig" en "complex": beide hoesjes voor iPhones en geborduurde jacks hebben het recht zich in dezelfde ruimte te bevinden.
Bewuste consumptie
Mode vriendelijk voor het milieu, een jaar geleden was populair behalve in Scandinavië. In 2016 zijn nieuwe spelers grootgebracht, maar het centrum van de strijd voor respect voor de natuur is nog steeds in het noorden. H & M in Zweden lanceerde een stormachtige activiteit op zoek naar 'groene' talenten en verzamelde in Kopenhagen de belangrijkste gezichten van de modewereld tijdens de Copenhagen Fashion Summit. Onder de gasten waren de criticus en moderegisseur van de New York Times Vanessa Friedman, de modieuze zakenman Renzo Rosso, adidas, H & M en een tiental denimmerken die een bewuste aanpak hanteerden. Een van de nieuwkomers op de top was Miroslava Duma, een van de weinige vertegenwoordigers van Rusland op de lijst van de meest invloedrijke mensen in de modewereld, volgens Business of Fashion.
adidas kondigde aan in de nabije toekomst af te zien van plastic zakken in hun winkels en bleef werken met materialen afkomstig van afval van de oceaan. Monki lanceerde zijn eigen collectiecampagne en trad toe tot H & M. Een groep Britse merken, waaronder Topshop en ASOS, die aan de eisen van dierenbescherming voldeden, kondigde aan dat ze het pluizen van vogels zouden opgeven. De modegigant Kering heeft een rapport gepubliceerd over zijn grootschalige eco-programma.
De winnaar van de H & M Award voor jonge ontwerpers, die volgend jaar de collectie gaat maken, is Richard Quinn, een eco-activist in de modewereld. Stella McCartney herinnerde nogmaals aan haar overtuigingen en maakte inscripties op de dingen uit de voorjaarscollectie "Meisjes bedankt, geen vacht, geen leer". Veel mensen in verband met het probleem van de vervuiling van de zee zijn mariene motieven die in Maison Margiela en Miu Miu verschenen. Verscheen meer en meer Russische en Oekraïense merken, in tegenstelling tot de "langzame" mode snel. Ten slotte is bewuste consumptie niet langer een nichekwestie, eens in het gezichtsveld van modeglans.
Nieuwe Russische golf
Demna Gvasalia werd beslist de ontwerper van het jaar. Als ze aan het einde van de 2015 editie nog steeds probeerden te begrijpen "wie is de heer Gvasalia", dan zou tegen het einde van 2016 het genie van Georgische afkomst niet langer geïntroduceerd hoeven te worden. Het bewijs hiervan zijn niet alleen talloze interviews, maar ook het aantal volgers. Hoewel Gvasalia zelf, zonder het te verbergen, Martin Marghela citeert, citeert de rest hem al - en de post-Sovjet-jaren 90 in het algemeen. Dit gebeurt niet alleen in Rusland en Georgië, waar de ontwerper wordt beschouwd als "zijn", maar over de hele wereld.
Dit jaar moest Gosha Rubchinsky ook over zichzelf praten: in de eerste plaats vanwege het succes van de collectie in Pitti Uomo en de release van de eerste geur samen met COMME des GARÇONS. De aandacht voor de ontwerper bereikte zijn hoogtepunt aan het begin van deze winter, toen Kanye West naar de hoofdstad van Rusland vloog. Hun ontmoeting, gedocumenteerd in sociale netwerken, werd een voldoende reden voor speculatie.
Je kunt het succes van modellen van niet-standaard uiterlijk van het bureau Lumpen, modieuze hoodies Russian Mafia New World Order en de populariteit van het Cyrillische alfabet bij het ontwerp van de inscripties niet negeren. Zelfs het sportuniform van het Russische Olympische team stond in het middelpunt van de belangstelling - Dazed publiceerde bijvoorbeeld een artikel met de kop: "De hoofdwinnaar van de Olympiade is het uniform van het Russische nationale team."
Nieuwe supermodellen
Lange tijd was het woord 'supermodel' alleen in nauwe bundels uit de jaren 90 verkrijgbaar. Weinigen hebben deze titel gedragen - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - wiens loopbaanstart viel op het gouden decennium. Hoewel de media nooit op voorschotten hebben gestuit en alle populaire modellen 'super' hebben genoemd, verscheen er in 2016 een nieuwe titel die op succes duidde. Tegenwoordig is een instagram-account met honderdduizenden abonnees een grote hulp voor een succesvolle carrière. Nu leidde instamodellen met Kendall Jenner en Gigi Hadid de heldinnen van de modewereld. In de afgelopen paar jaar zijn ze erin geslaagd te bewijzen dat ze de nieuwe "super" zijn - die modellen waarvan de deelname het project meteen in alle nieuwskoppen toont.
Sommige van de oude bewakers waren woedend over deze gebeurtenissen. In juni brak er een echt schandaal uit vanwege de verklaringen van model Stephanie Seymour. In een interview met Vanity Fair zei ze dat de nieuwe heldinnen totaal anders zijn dan de vorige, dus het woord verwijst alleen naar het verleden, maar voor nieuwe is het de moeite waard om naar iets anders te zoeken. Ze bood haar mizoginistichesky-versie aan van 'Teven van het moment', die Kendall en Gigi zelf noch het publiek voorspelbaar waarderen.
De discussie over de vraag of deze meisjes supermodellen kunnen worden genoemd begon echter lang voordat het eindigde. In april vroeg de Britse Vogue op zijn Twitter-vraag: "Wie zei dat Kendall en Gigi geen" echte supermodellen "zijn?" - In antwoord hierop gedoucht honderden en duizenden korte "iedereen". Over Gigi en Kendall zeggen vaak dat ze niet de 'magie' van de oude supermodellen hebben, dat de roem niet tot hen kwam door hard werken, maar eenvoudigweg vanwege hun afkomst. Maar hun namen, laten we realisten zijn, zijn tegenwoordig niet minder herkenbaar dan de namen van modehuizen.
Politiek in de mode
Mode en politiek zijn nog nooit zo dichtbij geweest als dit jaar. Uiteraard hadden ontwerpers eerder direct vanaf het podium hun mening gegeven over actuele problemen - we herinneren ons bijvoorbeeld de beroemde "feministische" mars van Chanel of de reguliere demonstraties en bijeenkomsten van Vivienne Westwood. Deze keer heeft de interactie echter een nieuw niveau bereikt.
Verkiezingen van de president van de Verenigde Staten dwongen ontwerpers om openlijk hun eigen politieke overtuigingen te verklaren - de meerderheid steunde Hillary Clinton. Ontwerpers deden merchandising voor de kandidaat, geagiteerd op sociale netwerken, sloten hun eigen T-shirt shows in haar steun. Anna Wintour, hoofdredacteur van Vogue, werd bijna de officiële stylist van Clinton, Ralph Lauren - praktisch haar kleermaker, nadat ze vele beroemde broekpakken had gemaakt. Openingsceremonie maakte van hun show een politieke voorstelling. Velen aarzelden niet om Trump openlijk de schuld te geven: het merk R13 heeft bijvoorbeeld jurken uitgegeven met de woorden "FUCK TRUMP" en "God Save America". Pantsuits (denk aan de #pantsuitnation-actie) en Nasty Women T-shirts bleken de grootste hits van het verkiezingsseizoen te zijn, en de belangrijkste accessoires daarna waren de spelden waarmee je je steun kon uitspreken voor de ideeën van gelijkheid en respect.
Amerikanen leenden het idee met de spelden van de Britten, die ook reageerden op Brexit. Ze herinnerden zich een referendum over het verlaten van de EU en op de catwalks: de Indiase ontwerper Ashish Gupta, die sinds 1996 in Londen woont, in zijn verzameling gemengde traditionele sari's met overalls en gebruikelijke sportartikelen, en in de top gebogen met de inscriptie "immigrant".
Verscheidenheid aan schoonheid
De reeks heldinnen en rolmodellen van de modewereld is nog nooit zo divers geweest als vandaag. In de lijst van Top Newcomers Models.com, volledig meisjes uit Brazilië, Dominicaanse Republiek, Korea, modellen van zeer verschillende verschijning en oorsprong. Over covers van tijdschriften - allemaal hetzelfde. De Britse Vogue plaatst voor de eerste keer een model met een grotere maat, hoewel sommige ontwerpers, zoals de hoofdredacteur van de krant Alexander Shulman schrijft, weigerden om met het team samen te werken en te weten te komen wie ze moesten dragen. Het is opmerkelijk dat deze dekking de meest gebruikelijke is, en niet een speciale uitgave die is gewijd aan de diversiteit van modellen voor schoonheid of plus-maten. Tegelijkertijd blijven "nodels" verschijnen op de catwalk - niet-professionele modellen met verschillende figuren op het web, op straat of onder vrienden van ontwerpers.
In Rusland trok het gezamenlijke project van het merk Bezgraniz Couture en de British Higher School of Design, dat in oktober tijdens de Mercedes-Benz Fashion Week in Rusland werd getoond, veel aandacht. Yanina Urusova en Tobias Reizner maken samen met studenten van de British Higher School of Design echt prachtige kleding voor mensen met een handicap die passen bij hun specifieke behoeften. En de Russische glossy-publicaties negeerden niet alleen dit verhaal, maar benadrukten het ook vanuit alle mogelijke kanten: iemand interviewde de ideologen, iemand maakte een foto met de modellen van de show en vroeg hen. En dit is misschien een van de meest onthullende dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd.
Nieuwe creative directors
Zoals u weet, zijn er geen onvervangbare elementen: zelfs het huis van de naam van de ontwerper tijdens zijn leven en tegen zijn wil kan gemakkelijk in handen vallen van een ander, zoals we onthouden aan het voorbeeld van John Galliano. Alle modehuizen die zijn overgebleven zonder creatieve regisseurs, kregen dus nieuwe nummers gedurende het jaar - en de meesten van hen slaagden er zelfs in hun debuutcollecties te presenteren. De lente kwam bijzonder intrigerend uit: Maria Grazia Curie toonde de eerste collectie voor Dior, Anthony Vaccarello voor Saint Larent en Bushra Jarrar voor Lanvin. Jonathan Saunders, die begon te werken met Diane von Furstenberg, kreeg niet voldoende aandacht, maar tevergeefs: zijn werk bleek onvoorwaardelijk goed te zijn.
Vakkarello werd zeker geaccepteerd: hij liet precies datgene los wat van hem werd verwacht en ontving misschien beschuldigingen van overdreven voorzichtigheid. Busher Jarrar kreeg het meeste - haar versie van Lanvin werd helemaal niet op prijs gesteld. Het is niet alleen een uitzonderlijk lelijke scheiding met het huis van Elbaz, maar helaas in de collectie zelf. Het meest besproken was het debuut van Maria Gracie Curie, voorheen bekend als de helft van het Valentino-duo, in Dior. De eerste vrouw in deze erepost provoceerde twee hoofdtakken van discussie: de oprechtheid van politieke uitspraken van de podia (allemaal vanwege het zeer T-shirt) en de beweging van moderne mode, inclusief de oude luxehuizen, naar het dagelijks leven.
Raf Simons kreeg een baan in een nieuw groot huis, waar hij Calvin Klein leidde, - er is niet genoeg werk aan zijn eigen merk. Maar Edie Sliman, die onlangs de verkoop van Saint Laurent aan de hemel opriep, klaagt nog steeds Kering Holding aan. Dit jaar kreeg hij twee manieren te horen: er gingen geruchten dat hij, met de steun van Arabische investeerders, zijn eigen merk zou openen of, als alternatief, Karl Lagerfeld in Chanel zou vervangen - de laatste lijkt niet zo ongelooflijk. Oprichter Marni Consuelo Castiglioni verliet haar functie om het persoonlijke leven op te nemen en Francesco Risso verving haar. In Oscar de la Renta werden twee ontwerpers van het jonge en stevige merk Monse uitgenodigd om te werken, dus het is te hopen dat het Amerikaanse huis zelf een match voor hen zal zijn. DKNY nam afscheid van Tao-Yi Chou en Maxwell Osbourne van Public School, die er in anderhalf jaar in slaagden het merk echt waardig te maken.
Een van de meest curieuze verhalen van het jaar is de korte samenwerking van Justin O'Shea en Brioni, waarvan alleen foto's van de campagne met de Metallica-groep en één collectie bontjassen overbleven. Hoewel, toen O'Shea in maart tot creatief directeur van het merk werd benoemd, velen het evenement programmatisch vonden. Maar de voorspellingen kwamen niet uit: Brioni en O'Shea weken in oktober uit elkaar.
foto's: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformation, Mango
