Supermodel Coco Rocha over de diversiteit van schoonheid
Vorige week opende de Moskouse show van de herfst-wintercollectie MANGO het 26-jarige Canadese topmodel Coco Rocha. In 2004 kwam Coco Rocha in de modelbouw en werd vrijwel onmiddellijk de muze van fotograaf Stephen Meisel - twee jaar later nam hij een foto van haar voor de Dolce & Gabbana-campagne en de cover van de Italiaanse Vogue, waarna ze een exclusief contract ondertekenden om samen te werken. Roche heeft tientallen Vogue-, Numéro-, Dazed & Confused-, i-D-, Harper's Bazaar-covers en reclamecampagnes van Balenciaga tot Lanvin.
Naast haar snel evoluerende carrière staat Coco Rocha bekend om haar tegengestelde retouchering, tegen anorexia en druk op modellen (agenten eisten dat Coco in het begin van haar carrière gewicht zou verliezen om opzettelijk op anorexia te lijken), ze onderhoudt haar blog oh-so-coco.tumblr.com en wordt volgens zijn religieuze overtuigingen niet naakt verwijderd, met een sigaret in zijn hand en kust de jongensmodellen niet tijdens fotoshoots. We spraken met Coco Rocha over de diversiteit van schoonheid, streetcast en theatraliteit in de mode.
In 2007, in je carrière, was er een keerpunt, het zogenaamde Coco Moment ("The Coco Moment"): je opende de show Jean-Paul the Field, het uitvoeren van de Ierse dans, en kwam toen meteen op de cover van het meinummer van Vogue "The World's Next Top Models". Hoe was het?
Ik herinner me deze dag heel goed in Parijs en deze show is Gaultier. Ik had niet de juiste schoenen voor de show en een speciaal paar schoenen werd precies twee uur voor aanvang van de show rechtstreeks uit Ierland gestuurd. Ik had niet eens de tijd om te controleren of ze bij me pasten en of het handig is om ze te verplaatsen. Aanvankelijk wilde Gauthier dat ik niet alleen voorwaarts, maar ook achterelkaar op de catwalk ging, maar ik zei: "Jean-Paul, ik ben niet super slim, ik kan het niet." En hij zei: "Oké, laten we gewoon doorgaan." Deze dans, maar ook de steun van Stephen Meisel, heeft mijn carrière grotendeels bepaald. Op de shows is Gauthier altijd leuk: ik ging uit in een zeemeerminoutfit waarin ik nauwelijks kon bewegen, gedanst in het beeld van Danny Zuko, die werd gespeeld door John Travolta in Briolin, vocht met een ander model. Mensen in de hal geloofden in een gevecht en wilden ons scheiden. Gauthier is altijd een show. Net als de shows van Galliano in de vroege 2000s voor Dior, aten we op zijn shows, zaten op de knieën van de gasten van de eerste rij, overgoten met water. Het was een ongelooflijke vrijheid: ons werd verteld - doe gewoon wat je wilt.
COURTEN OP DE TEKENS VAN HET HERFST WINTERSEIZOEN VAN DE WEEK VAN DE MODE UIT DE CUTURE, THEATERALISATIE keert terug: wat zit er in de collecties die in de Show zijn. MARCO DZANINI toont een tweede surrealistische collectie voor SCHIAPARELLI, MAISON Martin Margiela - betalen in kreeft, VIKTOR & ROLF - dingen voor de rode loper FROM loper bij de show CHANEL ging Zwangerschap model, en Jean-Paul Gaultier - Conchita Wurst The bruidenkleding ONDER "TAINTEERDE LIEFDE" MERILINA MANSON. Wat betekent theatraliteit voor de mode-industrie?
Mode vandaag werpt een beetje verveling, en, het lijkt mij, shows en schietpartijen nog steeds om mensen te vermaken. Het was tenslotte oorspronkelijk. Het maakt niet uit of u op de eerste rij op de show zit of foto's van de show op style.com bekijkt, uw aandacht moet gericht zijn op wat er gebeurt. Mensen willen dat dingen worden omringd door muziek, nieuwe technologieën, geserveerd in een bepaalde context. Alsof je het volgende seizoen van de televisieserie bekijkt en je afvraagt: wat zal er daarna gebeuren? Als de ontwerper geen grote show kan maken, is het beter om geen show te doen. We moeten anders zijn en de show moet anders zijn. Mode haute couture - des te meer. Couture is inherent conservatief, deze eindeloze ritselende jurken op de vloer - in de realiteit van vandaag moet het modern zijn. Vanaf hier zien we krokodillen, sneakers, transparante dingen, overalls, grote schouders en korte broeken op coutureshows. En het trekt aan - ik vraag me af hoe het is gedaan.
In 2010 leidde je het Today I'm Wearing-blog op vogue.co.uk, met afbeeldingen voor elke dag van de maand. Wat denk je over damesmode vandaag?
Mode verandert zo snel ... Dit seizoen zijn de voor de hand liggende leiders van trends crop tops en sport, de volgende is veel conservatiever. Tegen de herfst zal ik mezelf zeker een oversized trui met hyperlange mouwen kopen, omdat het me doet denken aan uitgerekte kleding die jongens dragen. Ik hou van mannen dingen - meisjes zien er echt geweldig uit in hen. Vandaag, na de show, draag ik een broekpak en een massieve ketting. Dingen uit verschillende categorieën van high-fashion en low-fashion om samen te combineren is nog steeds geweldig. Ik vind het ook leuk als ze betekenissen veranderen en 's avonds overdag dragen en vice versa. Pyjama's en shirts als vrijetijdskleding zijn in deze zin een goed voorbeeld!
Wanneer tijdschriften verklaren dat ze de cover van een "normale vrouw" willen aandoen, is dat een belediging voor mij. Ben ik gek?
Lange tijd negeerde de mode-industrie meisjes met vormen: shows, reclamecampagnes, collecties kwamen uit een parallelle wereld, voor diegenen die duidelijk 90-60-90 zijn. Is er iets veranderd?
Ja, vandaag beginnen ontwerpers en merken meer aandacht te besteden aan het maken van kleding voor verschillende soorten vormen. Dit maakt me ongelooflijk gelukkig! Dezelfde MANGO's vertrouwen op een verscheidenheid aan kleding - vandaag, behalve de hoofdcollectie, creëren ze dingen in de nieuwe lijn Violeta van MANGO speciaal voor meisjes met mooie vormen. Alle vrouwen zijn anders, zoals mannen. Kleren kunnen niet hetzelfde zijn! Ja, en ik denk niet dat het concept van een ideaal lichaam überhaupt zou bestaan. Iedereen zal altijd iets vinden om aan te werken, als het om een figuur gaat. Ontwerpers hebben eindelijk opgemerkt dat er geen perfect figuur is, er zijn veel figuren, miljarden mensen, verschillende muzen. Gautier, bijvoorbeeld, heeft tien muzen, meisjes over wie hij denkt wanneer hij collecties maakt, en al deze vrouwen zijn anders. Ze hebben verschillende nationaliteiten, cijfers, leeftijden. Zwak, laag, lang, figuurlijk - anders. Een ontwerper kan niet één muze hebben, hij moet tegelijkertijd aan alle vrouwen denken.
Nu nemen veel merken hun advertentiecampagnes NIET OP PROFESSIONELE MODELLEN, maar gewone mensen. Het volstaat om Dove-advertenties of -modellen te herinneren, die op Instagram voor Marc door Marc zijn ingetypt.
Als ze zeggen dat een tijdschrift op de cover van slechts een man wil komen, gewoon een normale vrouw, beledigt het me. Ik heb een vraag: wat ben ik, abnormaal? Wat is er mis met mij? Ben ik een andere? Dit is oneerlijk. Je kunt niet iemand met een vinger wijzen en zeggen dat hij dik is of een ander. In de moderne maatschappij is het eenvoudigweg niet-gecultiveerd. Hetzelfde met dunne meisjes, die links en rechts anorexia worden genoemd. Ik eet bijvoorbeeld als een normaal meisje, ga sporten. Ik kan drie burgers per dag eten en in dezelfde vorm blijven - ik heb zo'n grondwet. Ik ben wat ik ben. Je moet wijs omgaan met wat je mensen noemt. Het model moet aan bepaalde normen voldoen, maar dat is alleen haar taak. Het basketbalteam werft ook jongens met een bepaalde lengte en figuur, maar niet iedereen zal een basketbalspeler worden en in de eerste divisie spelen. Geef de modellen niet de schuld voor wat ze zijn. Van de modellen moet echter een variëteit zijn: meisjes moeten van verschillende lengte en van verschillende samenstelling zijn.
Niettemin wordt een vergelijkbare trend ondersteund door de merken op de shows. Streetcasting past bij DKNY, Rick Owens, Nasir Mazhar en nodigt uit om op de catwalk te gaan in plaats van professionele modellen van verschillende mensen.
Streetcasting is geweldig. Tijdens de eerste shows werd Gauthier bezocht door willekeurige meisjes en jonge mensen die hij zocht op straat, in bars, omdat hij zich eenvoudigweg geen modellen kon veroorloven. Streetcasting is hoe modellen worden gevonden. Ik kwam vanaf de straat in de modellenindustrie - ik was verloofd met Ierse dans en nam deel aan ontelbare en eentonige danswedstrijden. Op een van deze wedstrijden, toen ik nog maar 14 jaar oud was, benaderde een man me, stelde zichzelf voor als Charles Stewart en bood aan met hem samen te werken in een bureau. Dus, dankzij streetcasting, begon mijn carrière.
Veel modellen worden gevraagd Hoe maak je een coole selfie? Dus, HOE MAAK JE EEN KLASSE SELFIE?
Trouwens, ik neem nooit een selfie. Als er iemand in de buurt is die een foto van u kan maken, vraag hem dan om een foto te nemen - dit is beter. Bouw geen sponsboog en buk het gezicht niet, probeer niet iemand te zijn die je niet bent. Relax, het zijn maar foto's! Vertrouwen en eigenliefde zijn alles wat je nodig hebt. Wees niet bang om dom te zijn en plezier te hebben.