Wie draagt couture en waarom oude modehuizen nieuw leven inblazen?
Over opportuniteit gesproken het bestaan van couture in het tijdperk van populaire cultuur stijgt na elke High Fashion Week in Parijs. Bovendien verwarmt de heropleving van de ene na de andere couture-woning, eenmaal verzonken in de vergetelheid, hen alleen maar. Na de gereanimeerde Vionnet en Schiaparelli gaven nog twee erecosushuizen een kans op een tweede leven, dat voor altijd de trots van de museumexposities leek te blijven. Dit gaat over Charles James en Paul Poiret, die de geschiedenis van het kostuum een eeuw geleden veranderde. Jean-Paul Gautier voegde redenen voor het gesprek toe, sloot de prêt-à-porter-lijn dit najaar en concentreerde zich alleen op couture. We begrijpen waarom dit gebeurt en wie dit allemaal nodig heeft.
Het lijkt erop dat er iets anders onverwachts zou kunnen gebeuren met de moderne mode met zijn democratie en een sterke voorkeur voor straatcultuur dan een terugkeer naar de basis, dat wil zeggen naar couture. Tegenwoordig zijn merken, met name sport, voorstander van een redelijke consumptie van materialen, kopers in een tijdperk van moeilijke omstandigheden in de wereld en de crisis zijn gevoelig voor economie en Foxmere. Couture omvat ook tientallen meters onfatsoenlijk dure stoffen, kilo's decoratie, onpraktische ontwerpen, duizenden uren handgemaakt werk - allemaal ter wille van een enkele outfit. Pas de laatste zes maanden werd het echter bekend over de nakende terugkeer van nog twee couture-huizen. Eerst in mei, na de jaarlijkse bal van het Institute of Costume in het Metropolitan Museum, deze keer gewijd aan de belangrijkste Amerikaanse couturier Charles James, werden plannen voor de heropleving van zijn merk bekend. Filmmagnaat Harvey Weinstein nam de financiële verantwoordelijkheid voor de opstanding uit de dood, en zijn vrouw Georgina Chapman (parttime ontwerper Marchesa) en haar broer Edward namen het hoofd van het ontwerpteam. Nog maar een week geleden verspreidde het nieuws zich via internet: de Franse zakenman Arnaud de Lummen, de huidige eigenaar van Paul Poiret, zet het bedrijf ter veiling, dat op 28 november eindigt. Als gevolg hiervan zou een huis met meer dan een eeuw geschiedenis in nieuwe handen moeten gaan en volgens een optimistisch scenario een tweede leven moeten vinden.
Toen Jennifer Lawrence in januari 2013 in de Golden Globes verscheen, werd haar gevraagd welke jurk ze droeg. Jennifer antwoordde: "Dit is een couture Christian Dior, ik heb geen idee wat dat betekent, maar ik moest op deze manier antwoorden." Trouwens, het was een jurk uit de debuutcollectie van Raf Simons voor Dior. De verbijstering is duidelijk: wat is het nut voor bedrijven om enorme bedragen te besteden aan het tonen van haute couture collecties, waarvan de winst op zijn best 10% is? Wie koopt jurken voor een prijs van 20.000 euro of meer? Niettemin heeft een modern bruggenhoofd een springplank. Hoewel klein. Er zijn vandaag iets meer dan 2000 haute couture-klanten in de wereld, voornamelijk uit het Midden-Oosten, uit China en, wie zou eraan twijfelen, Rusland.
Luxueuze inrichting en borduurwerk in de geest van Art Deco kunnen op zijn minst het algemene beeld diversifiëren met de dominantie van minimalisme, sport en de normore
Het is duidelijk dat door hen geen enkel huis financieel ver weg zal gaan. Maar couture is tegenwoordig voor het grootste deel een imagoverhaal gericht op het onderhouden van een glamoureuze historische context rond het merk. Al deze democratiseringsgames in de vorm van couture sneakers en de Viktor & Rolf "bathhouse" -collectie zijn slechts manieren om de oude modieuze mode op te schudden. De couture wordt "afgeranseld" door de collecties van prêt-à-porter, parfum en accessoires, en hier ligt het in de handen van ondernemers dat ze de naam spelen die iedereen kent, zelfs als de nieuwste collectie onder het merk een halve eeuw geleden begon, bijvoorbeeld Paul Poiret of Charles James.
Dit schema werd door Schiaparelli overgenomen en nu, slechts een jaar na de eerste collectie van Marco Zanini, gaat het merk parfum produceren en dan, ziet u, zal een prêt-à-porter verschijnen. Ondernemers, in wiens handen bedrijven met een lange geschiedenis zitten, verwachten terecht dat een bekende naam niet alleen de aandacht van het publiek zal trekken, maar ook geld. Ten eerste moet je natuurlijk aan het beeld werken, dat wil zeggen, om een paar haute couture collecties vrij te geven, zelfs als het de hoge kosten waard is. Maar dan zal het nagemaakte beeld van het huis meer dan in de tegenovergestelde richting werken.
De vraag rijst: hoe relevant zijn deze merken vandaag, althans vanuit een visueel oogpunt? Het is onwaarschijnlijk dat Charles James in de taille geklede korsetten en immense crinolines er goed uitzien. Maar het nieuw gevonden merk zou kunnen werken met absolute vrouwelijkheid en een zanger van klassieke schoonheid worden, die een plaats inneemt die werd vrijgegeven in de modehiërarchie met de dood van Oscar de la Renta.
"Poiret behoort tot de categorie van ontwerpers wiens creaties er nooit verouderd uitzien, vooral gezien hoe verweven kunst en mode vandaag de dag zijn, kan ik met vertrouwen zeggen dat het nu tijd is voor Paul Poiret om terug te keren naar het huis," zei Arnaud de Lummen over zijn beslissing. Paul Poiret bood in zijn tijd veel revolutionaire ideeën: van meer vrije directe silhouetten tot dingen geïnspireerd op de esthetiek van het Oosten, die de mode voor het oriëntalisme en de passie voor de "komkommer" -druk (paisley) bepalen. Natuurlijk zal zo'n revolutionair vandaag een neerbuigende glimlach veroorzaken. De luxueuze inrichting en het borduurwerk in de geest van Art Deco Paul Poiret kunnen echter op zijn minst het algemene beeld diversifiëren met zijn overheersing van minimalisme, sport en norcor.
Andere couturehuizen van het begin van de 20e eeuw kunnen ook niet opscheppen over een gemakkelijk lot, maar voor onze ogen keerden ze terug, en zeer succesvol, in de handen van getalenteerde ondernemers en ontwerpers. Vionnet werd op de been gebracht door Gogh Ashkenazi en Hussein Chalayan, Schiaparelli - getalenteerde ontwerper Marco Zanini (hopelijk zijn de verslagen over zijn vertrek alleen maar geruchten) en Diego Della Valle, hoofd van de groep van Tod, die vandaag de eigenaar is van het huis. De terugkeer en de nieuwe collecties van Schiaparelli en Vionnet gaan gepaard met intens enthousiasme. De collecties van Schiaparelli zien er bijvoorbeeld uit als een verademing en er is geen sprake van anachronisme. "Het doel van Schiaparelli's revival is om een modern merk aan te bieden dat dromen, kunst en verfijning in één fles verpersoonlijkt", zei Diego Della Valle aan de vooravond van het herstarten van het huis in 2012. "Hij zou niet betrokken moeten zijn bij een eindeloze race van winst en verkoop, het is genoeg heb gewoon een afbeelding. "
Het is duidelijk dat "slechts een afbeelding" nu genoeg is voor Jean-Paul Gautier, die zijn afscheidsverzameling prêt-à-porter toonde tijdens de Parijse voorjaar-zomer 2015 modeweek. Vanaf nu zal hij zich alleen bezighouden met couture, en als financiële airbag heeft hij een parfumlijn. "Ik werk graag aan haute couture-collecties omdat ik er smaak in kan creëren en uitdrukken, en bovendien heb ik de vrijheid om te experimenteren", zei Gauthier in een recent interview. "Gedachten over hoe je dingen commercieel succesvol kunt maken , ze onderdrukten mij en verlieten geen creatieve vrijheid, ik had eenvoudig geen tijd en kracht om echt te creëren. "
De geschiedenis van Loewe is een uitstekend voorbeeld van hoe een mislukking volgens alle logica wetten je uiteindelijk in staat stelt om de jackpot te winnen
De heropleving van sommige huizen, zoals Carven, Balmain of Rochas, doet over het algemeen echter zonder haute couture. Jonge en geavanceerde creatieve regisseurs hielpen hen om terug te keren naar de mainstream van de industrie, en hoewel deze merken tegenwoordig niet veel te maken hebben met hun oprichters en couture, is hun commerciële succes overduidelijk. Een van de meest opvallende voorbeelden hiervan is de veelbelovende samenwerking van het eerbiedwaardige Loewe-huis met het Britse genie Jonathan Anderson. Over het algemeen is het Loewe-verhaal heel nieuwsgierig, op de een of andere manier zelfs uitzonderlijk.
Het kledingmerk is gegroeid uit een coöperatie van leren ambachtslieden, opgericht in 1846 in Madrid. Na 26 jaar werd hij het hoofd van de Duitse leermeester-meester Enrique Loeve Rossberg - hij gaf zijn bedrijfsnaam. Tot de tweede helft van de 20e eeuw was Loewe bezig met de productie van uitsluitend lederwaren, totdat in 1965 de eerste prêt-à-porter-collectie werd gepresenteerd. Loewe wachtte op ernstige veranderingen in 1996 - het merk kocht een van de grootste modeconglomeraten LVMH en begon een nieuw trendsetter-merk te vormen. Waar, niet helemaal geslaagd: de jonge creative director Narciso Rodriguez, die al enkele jaren bij Loewe werkte, ging werken aan zijn eigen collecties. Onder leiding van Jose Enrique Onya begon Loewe verliezen te lijden, en de volgende leider van het huis - een getalenteerde maar niet erg moderne Stuart Weavers - verhuisde uiteindelijk naar Coach.
Hier maakte LVMH een onverwachte aanval - zij benoemden een van de meest niet-commerciële Britse ontwerpers Jonathan Anderson (wiens eigen merk LVMH kort tevoren in haar pakket had gekocht), werd aangesteld om leiding te geven aan het creatieve team van het superconservatieve huis Loewe, waarvan ze al waren afgeschud. De eerste twee collecties, uitgebracht uit zijn hand (mannelijk en vrouwelijk), waren in het nieuwe seizoen, zo niet de meest interessante, dan zeker de top-5 geraakt. Ja, Loewe is een uitstekend voorbeeld van hoe, op het eerste gezicht, het falen van alle logica-wetten, de beslissing uiteindelijk toestaat dat je de jackpot wint.
Een ander goed voorbeeld van een herstart is Pringle of Scotland. Het merk, opgericht in 1815 door Robert Pringle, gespecialiseerd uitsluitend in de productie van sokken en ondergoed gemaakt van wol. In de afgelopen twintig jaar is het radicaal veranderd en plotseling in de mode geraakt. Tegelijkertijd, tot het begin van de jaren 2000, was het bedrijf bijna een eeuw oude vergetelheid en werd het beschouwd als het merk "voor gepensioneerden". Het nieuwe leiderschap heeft het concept en de strategie veranderd en de reanimatiemissie werd toevertrouwd aan de ontwerper Alistair Carr. Onlangs vervolgde Carr de nieuwe art director Massimo Nicosia, die zijn debuut maakte in het lente-zomer 2014 seizoen. In de 19e eeuw was Pringle van Schotland de creatie van een argyll diamond patroon en de uitvinding van een twin set, vandaag zijn dit experimenten met 3D printen, met een wetenschapper en ingenieur Richard Beckett, de ontwikkeling van technologische knitwear (geweven, gegolfd, geribbeld), geperforeerde merinoswol, zacht als kasjmier, nylon.
Nostalgie is een staat waarin de modewereld in niet geringe mate is onderworpen. Elke mogelijkheid om het tijdperk een halve eeuw of meer geleden persoonlijk te zien, veroorzaakt opwinding. Ongeacht hoeveel gepraat er is over de onnutbaarheid van couture, er is iets om diegenen te bedanken die zich ertoe verbinden om de huizen van het verleden te doen herleven. Elk van de huizen is een pagina in de geschiedenis van de mode, die onherroepelijk wordt omgedraaid en in de loop van de tijd wordt vergeten zodra het merk stopt met werken. Het erfgoed van musea en privé-archieven is geweldig voor een beperkte kring van geïnteresseerde en professionele mensen. Voor de meesten is mode iets dat hier en nu functioneert. Door de geschiedenis en het meesterlijke werk met archieven is het echter gemakkelijker om het heden te zien en de trends te lezen. Als het ontwerp van de bijgewerkte merken schoner wordt - vanzelfsprekend is minimalisme in de mode, als het eenvoudiger is - comfort, als het avantgarde - bel - tijd is om te ontladen. Op dit moment zijn we getuige van een verbazingwekkende en zeldzame periode van wedergeboorte van een dozijn vergeten sporen; het moment waarop het verhaal tastbaar wordt en het zeker de moeite waard is om te onthouden.
foto's: Het Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli