Pig troeft: waar de grens tussen ironie en smaakloosheid in de mode is
In een wereld waar het gebruikelijk is om te beoordelen op uiterlijk, Een van de meest voorkomende angsten is om belachelijk, belachelijk of ongepast te lijken. De mode-industrie biedt echter actief leuke producten aan, en er is vraag naar, zelfs als ze duizend pond kosten. Slapers in de vorm van kittens, koppelingen in de vorm van kauwgum, truien met teddyberen - ze kopen actief al deze woorden met de woorden: "Oh, wat een gave zaak." We debatteren over hoe humor, gekoppeld aan popcultuur, moderne mode vormt en op welk moment het beter is om grapjes te maken.
Midden juni. Florentijnse tentoonstelling Pitti Uomo, gewijd aan herenmode, in volle gang. Het Fort Fortezza da Basso is gevuld met serieuze en gepolijste mannen. White-toothed gebruinde schoonheden in witte overhemden, bruine leeglopers en blauwe jasjes zijn hier volledig samengekomen. Alles vanaf een kist, met een zijden sjaal in een borstzak. Als je om je heen kijkt, zie je de meisjes, maar ook in driedelige pakken en hoeden. Hun uniformiteit veroorzaakt, zo niet gelach, dan toch een zware zucht.
Een man zit bescheiden op een bank opzij om te poseren voor Style.com (zoals later blijkt uit New York), gekleed in een al even sneeuwwit shirt en pak met een korte broek die past op zijn niet al te dunne heupen. Hij schuift geruisloos instagramtape en vingert met zijn voeten. De aandacht trekt de kleur van zijn pak aan - kanariegeel. Over het algemeen lijkt hij op een man met een zeldzaam gevoel voor humor en zelfironie die nodig is in de mode. Toeval of niet, de kleur van zijn kostuum is "minion yellow", genoemd door Pantone-bedrijven als belangrijkste in 2016. De kleur van optimisme en popcultuur, die zelfs uit de naam te zien is.
Een derde Moschino herencollectie van Jeremy Scott, een speciale gast van de Pitti Uomo dit seizoen, wordt getoond in een van de oude Florentijnse Palazzo Corsini van de 17e eeuw. In de barokke kamers, versierd met oude fresco's, heet. Gasten zitten met elkaar op hun hoofd in het paleis, dat ooit eigendom was van de Medici-familie. Jongens en meisjes gaan vrolijk naar het podium met krullen op het hoofd en de voorkant op hun wangen. Roze ruches, strikken, brokaat, transparant kant, oorbellen, kronen, trainingspakken, laaghangende microtrusts, gouden instappers, smoking in stenen, anoraks en lederen jassen geborduurd met bloemen, kleine fietsen, t-shirts met de inscriptie "More Scores than Casanova" - volgend jaar moet de Moschino-man in flarden verkleden. In deze barokke collectie rouwt Dhr. Scott om pretentie,GQ-archetype en leening van vrouwelijkheid door mannen, machismo veranderen in clownerie. Waarom inderdaad geen enorme kroon maken en er niet over schrijven "Uomo"? Hoewel dit natuurlijk niet Freddie Mercury is, maar de koning van het restaurant. Jeremy Scott is echter geen innovator. Hij recyclet oude ideeën van dezelfde Franco Moschino. Denk aan de reclamecampagne van Moschino in de vroege jaren 90: Franco poseerde in een geklede jas, pruik, korte broek, elegante bril, kettingen en oorbellen.
Op het feest na de show, op zoek naar de ogen van de meest elegante. Degenen die deze collectie in een jaar zullen dragen. Ik zie een vent in een vest van pailletten en een choker om zijn nek, een oudere heer in een fuchsia pak en puntige schoenen. Ik denk aan de vingers van extravagante personen. Er zijn nog steeds een paar gratis vingers aan zijn linkerhand. Een andere verzameling van Jeremy Scott - op het punt van wanneer het niet grappig is, maar het zal worden verkocht. Alleen niet hier, maar, te oordelen naar de rapporten van marktanalisten, in Azië en Amerika. De sportcollectie-eenheid en shirts met heldere prints, voelt het hart, zal op het moment wegvliegen. Geen wonder dat Moschino een grote gok heeft wagen op Jeremy Scott: zelfs een documentaire over de ontwerper wordt voorbereid op de release en zijn autobiografie is onlangs gepubliceerd. Maar tussen wat Jeremy Scott in 2015 in Moschino doet en wat Franco Moschino zelf in de jaren tachtig deed, is de afgrond.
Humor, mode en intelligentie zijn nauw met elkaar verbonden. Het is onmogelijk om dingen stoutmoedig en zonder overdreven vroomheid te hanteren, om buitengewone accessoires, kleding en schoenen te mixen zonder een gevoel voor humor en zelfs een druppel onthechting - net zo grappig om te grapten, zonder een brede kijk en een onvoorbereide look. Veel stijliconen waren niet alleen excentrieken, maar ook briljant opgeleide mensen. Denk aan Peggy Guggenheim, Diana Vreeland of de levende legende Iris Apfel. De surrealisten van de jaren 20 van de 20e eeuw, dat is precies een eeuw geleden, waren de eersten die grappen deden in de mode. Kreeften op jurken, knopen in de vorm van snoepjes en pinda's - Elsa Schiaparelli flirtte met publieke ideeën over slechte smaak en bedacht uitdagende ideeën met Salvador Dali en Jean Cocteau.
Aan het eind van de jaren '70 bood de rebel rebellen de slogan 'Anti-mode is mode' aan om niet een grapje te maken. Dit idee werd in de jaren 80 en 90 op zijn beurt geïmplementeerd door Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino en Marc Jacobs. Belachelijk en radicaler van allemaal bleek Moskino te zijn - decadent, visionair en surrealistisch. De voormalige illustrator Versace wilde de spot drijven met het overprijzen van dingen, het materialisme en het kapitalisme belachelijk maken en ondermijnen en richtte in 1983 zijn kledingmerk op - maar ze zelf werd al snel een succesvol bedrijf. House Moskino produceerde dames- en herenkleding, accessoires, parfums, werkte op couture en tweede lijn.
Moschino kwam niet met een nieuwe vorm in een snit of een nieuwe stof, maar dankzij hem kreeg de wereld een rel van ideeën in zijn eigen kast: kettingen met croissants en Rolex-horloges, hoeden in de vorm van een vliegtuig of een gigantische gloeilamp, gouden bh-tops, jurken in de vorm van een boodschappentas, overdag ("diner") kostuum, versierd met bestek, jas met teddyberen. Hij liet eerst een herenshirt zien met zeer lange mouwen, rond het lichaam geknoopt, als een keurslijf. Als illustrator heeft Moschino de afbeeldingen naar dingen overgebracht - vandaar de gebakken eieren in de rokken en de smilies op de jassen. Moschino openlijk en subtiel belachelijke mode-slachtoffers. De eerste die dingen op ironische leuzen, woordspelingen en Moschino's reclamecampagnes plaatste, veranderde in propagandaposters (denk aan de campagne "Stop The Fashion System" of tegen racisme). Het succes van het huis dat Moschino heeft bewezen: aanhangers van de mode staan klaar om zowel belachelijk als absurd te zijn, hun eigen originaliteit te behouden en uit te drukken. Moschino zelf beschouwde zichzelf niet als een ontwerper of een "zanger van een nieuw tijdperk", sprekend over zichzelf met koketterie en dezelfde zelfironie: "Ik ben gewoon een kunstenaar en een binnenhuisarchitect."
Franco Moschino, de auteur van de frase "Een goede kopie is beter dan een slecht origineel", is Andy Warhol, alleen in de modewereld: hij was een fervent postmodernist en liet zien hoe kopieën werken, gelijkenis van overeenkomsten, bijvoorbeeld door het Chanel-jasje op zijn eigen manier te veranderen en een fortuin te maken . De ontwerper stierf in 1994 op het hoogtepunt van de bekendheid van AIDS, een jaar na de retrospectieve van Moschino's huis "Ten Years of Chaos". Sindsdien is Rossella Giardini, voormalig assistent Moschino, de creative director van het huis geworden. In 2013 heeft Giardini de zaak Moschino overgedragen aan Jeremy Scott.
Jeremy Scott - het gezicht van een ander tijdperk, post-postmodern. In feite dragen zijn werken het omgekeerde idee van Franco - "een slechte kopie is beter dan een groot origineel." In tegenstelling tot Moschino, Scott niet zozeer belachelijk materialisme en kapitalisme als hij over het onderwerp speculeert. Waar Moschino een grapje maakte, rolde Jeremy Scott het ene na het andere op het podium. Jeremy Scott is een populist. Hij verzint collecties voor zijn merk Jeremy Scott, die voor Moschino of Adidas van de parade van symbolen van de moderne popcultuur, zonder ze in het bijzonder te ontleden of te deconstrueren, wetende dat dit een internationale taal is. Mickey Mouse of Coca-Cola zijn voor iedereen begrijpelijk, van de Verenigde Staten tot Kazachstan. De uitvoer is pure kitsch, aantrekkelijk voor de meest massieve smaak.
In een interview met New York Magazine zegt Jeremy dat hij moet werken met een afvalesthetiek uit zijn jeugd, die hij op een boerderij in het achterland van Missouri heeft doorgebracht. Maar hij bouwde eind jaren 90 een carrière op in de mode-industrie in een compleet andere sfeer - in het conservatieve Parijs. Scott werkte in de PR-afdeling van het huis van Jean Paul Gaultier, hing rond in de clubs van het district Pigalle en choqueerde de Fransen met zijn eerste kitscherige collecties en schreeuwt "Vive l'avant garde!". In 2001 maakte Scott de zekerste strategische stap in zijn carrière - hij verhuisde naar Los Angeles en raakte bevriend met alle beroemdheden die hem nog steeds steunen en die de mode van vandaag bepalen. Jeremy Scott wordt gesteund door Britney Spears en Madonna, Katy Perry en Lady Gaga, Rihanna en Beyonce, Rita Ora en A $ AP Rocky.
Als je kijkt naar al het werk van Jeremy Scott van eind jaren negentig tot op deze dag, wordt het duidelijk dat al zijn collecties zijn ontworpen voor één doorlopende show. Hierin lijkt Scott trouwens op Karl Lagerfeld, die precies hetzelfde principe hanteert en van seizoen tot seizoen zijn kitscherige publiek weet te verkopen aan zijn publiek. Blijkbaar is hun gelijkgezindheid geen geheim voor de ontwerpers zelf: eens Lagerfeld in een interview met Le Monde opmerkte dat Scott is de enige die hem in Chanel kan vervangen. Naast de Amerikaanse sterren won Jeremy de meest veelbelovende markt - Aziatisch. Scott zegt dat hij fans in China heeft ontmoet met een tatoeage in de vorm van zijn gezicht, en dit is een belangrijke overwinning voor Scott-zakenman: het is voor de Aziatische markt waar iedereen vandaag voor vecht. Dezelfde Miuccia Prada probeert hun zaken in Azië te verbeteren met behulp van een moedige en infantiele nieuwe mannelijke "post-pop" -collectie.
Kitsch en humor reageren perfect op het verzoek van een breed publiek om iets elegants, maar tegelijkertijd niet te pompeus: in zulke gevallen komt licht en grappig te hulp. Een goed voorbeeld is de liefde van Russische sterren voor 'semi-formele', 'ironische' en 'speelse' outfits voor seculiere exits: bijvoorbeeld de verschijning van operazangeres Anna Netrebko in het sweatshirt van Jeremy Scott met Sponge Bob. Als je echter geen rekening houdt met de excentrieke popidolen en de esthetische opvattingen van hun stylisten, neemt het grootste deel van het publiek van luxe merken zichzelf nog steeds serieus. Verkopers in de Moskouse boetiek Moschino beweren dat de vrouwencollectie van McDonald's met moeite is verkocht, maar dat de rokken met vaste klokken elk seizoen contant geld verdienen in Rusland.
"Recentelijk betekende de Russische markt alleen mode voor het woord" mode ". Consumenten namen zichzelf heel serieus en wilden dat hun kleding werd geassocieerd met volwassenheid en welvaart", zeggen vertegenwoordigers van de Podiummarkt. "In de afgelopen jaren hebben we positieve veranderingen gezien." De invloed van bloggers en straatachtige fotografen heeft geleid tot een nieuwe, gezonde houding ten opzichte van zichzelf en anderen, een gevoel voor humor en directheid .We merkten dat mensen willekeurig begonnen te kleden, zoals in de kindertijd, in kleurrijke heldere dingen. in de Podiummarkt worden badjassen met de inscriptie "Bitch" in een oogwenk op de rug verspreid. We zijn erg blij dat Russische consumenten meer ontspannen zijn geworden tegenover zichzelf. Mode is een serieuze zaak die niet al te serieus genomen mag worden. "
"Sommige trends worden goed ontvangen, terwijl anderen het simpelweg niet waarnemen, en dit is grotendeels te danken aan een gevoel voor humor." Misschien heeft het gebrek aan innerlijke vrijheid en humor alleen maar invloed op het feit dat spelen met complexere combinaties niet gemakkelijk is voor mensen in Rusland ", zegt het team concept store "Kuznetsky Most 20", waar frivole Jacquemus-jurken en explosieve topjes van Nasir Mazhar, ontworpen voor een rijk maar vrijdenkend publiek, hangen. "Om redenen die niet volledig worden begrepen, verkiezen Russen zich te verkleden in magische bosfeeën en fictieve prinsessen, maar ook in verpleegsters, negentiende-eeuwse dames en hippies uit de jaren 60. Tegelijkertijd is het voor hen moeilijk om een genaaide jurk in Ashish-luipaardkleuren goed te beoordelen en te dragen mooi gedeconstrueerd ding van dezelfde JW Anderson of Marques'Almeida. "
De unieke excentrieke dingen in de winkel verkopen het best "Amerikaanse gevangenenpakken" van het Russische merk Walk Of Shame en Piers Atkinson-hoeden met glitterpoppen, die hij speciaal maakte voor de 5e verjaardag van "KM20", evenals Mickey Mouse oren en kattenhoofdbanden met een sluier en grote bloemen en Hyein Seo-dingen met inscripties als 'School heeft mijn leven gebroken'. Maar dingen geïnspireerd door de helden van de Amerikaanse popcultuur, veroorzaken geen warm antwoord. Dus, terwijl de hele wereld truien met een portret van Kanye West en Kim Kardashian achtervolgt, evenals een "zondig" jasje met een geborduurd lovertje op het gezicht van Jezus, zijn ze intact in de winkel, en de gouden vizieren van Nasir Mazhar veroorzaken giechelen en grappen over voormannen en reparaties.
"Het belangrijkste doel van elk bedrijf is om geld te verdienen en de vraag creëert aanbod.Voor enkele maanden heeft het Russische merk AnyaVanya de top van onze verkoop vastgehouden, vooral de T-shirts en sweaters van de Krim met de president en een puppy. speculatie is humor, en het is een mode die de tijd weerspiegelt ", zegt Artur Efremov, PR-directeur van multi-merk Aizel. "Maar een van de favoriete merken van de zanger Rita Ora en de Hollywood-jeugd House of Holland verkoopt slecht, we hebben een grote gok gewaagd op t-shirts en bommenwerpers met de slogan uit de tijd van de seksuele revolutie" My Pussy My Rules ", maar blijkbaar zijn Russische meisjes niet erg geïnspireerd door progressieve ideeën emancipatie. "
Al deze gegevens spreken over de staat van humor in Rusland, evenals de schrijvers van komedies of het stand-repertoire van schrijvers. De Russische consument wordt verscheurd door tegenstrijdigheden: hij is niet klaar om het extravaganza van glitter en kant op de rand van de groteske waar te nemen, maar uggs in rhinestones blijven populaire winterschoenen. Culottes voor velen zien eruit als een clown, en een t-shirt met Poetin in rozen of het opschrift "Alle vrouwen zijn als vrouwen, en ik ben een godin" is grappig. Een gewaad met het opschrift "Bitch" is uitdagend en belachelijk, en het jasje met Jezus is godslastering. Een shirt met halfnaakte vrouwen is OK, en supersize dingen zijn schandalig trollen. Toch is zelfironie niet zo eenvoudig als het lijkt.
foto's: Schiaparelli
