Courtyard Suite: Where Men's Fashion Moves

Herenmode lijkt lang ongevoelig voor verandering.. Maar afgelopen modeweken bewijzen dat alles is veranderd - getoond op de catwalks was een uitdrukking van wereldwijde trends. Mensen van verschillende leeftijden verschijnen nu op het podium en in reclamecampagnes, in winkels zijn kleding te vinden die moeilijk te zeggen is, of het nu "mannelijk" of "vrouwelijk" is, en luxe merken proberen zich aan te passen aan de behoeften van jongeren, waardoor straatmerken worden aangetrokken tot samenwerkingen. Naar aanleiding van de resultaten van mannenprogramma's hebben we besloten om met de experts te praten om een ​​kijkje te nemen en te begrijpen wat deze veranderingen betekenen voor mode in het algemeen.

De industrie heeft een keerpunt bereikt. Hoewel herenmode altijd inferieur is geweest aan vrouwen in creativiteit en draagwijdte, worden de belangrijkste trends van de moderniteit daarin veel meer merkbaar. Het was op de mannen show dat geslacht ambivalentie werd verklaard - hoewel het toevallig gebeurde, denk ik. Nadat Frida Giannini Gucci had verlaten, kon het management van het merk op den duur niemand van buiten vinden, en hier openbaarde een van de oude werknemers, Alessandro Michele, zich in alle pracht, zich realiserend dat zo'n kans eens in een leven gebeurt. Het management wilde, net als eerder, jeans en loafers maken - niemand wist wat hij van Michele kon verwachten. Ik vermoed dat hij met het concept kwam, met behulp van lege plekken voor een vrouwelijke voorliefde. Michele ving de trend op de piek op, daarna begon alles te vervagen - maar hij begon aan een gigantische golf.

Supreme is hetzelfde verhaal. Net als de Gucci-collectie is de Louis Vuitton-samenwerking met Supreme het belangrijkste bewijs van hoe belangrijk straatmode is geworden. Nog maar een jaar geleden gingen bezoekers van de modeweek naar totale zwarte outfits, knitwear, dingen met asymmetrische gespen. Nu is er helemaal geen zwart, alles is in streetwear, of in stempels die er actief mee flirten. Typische strik: hoodie, grote jas, merch, sneakers. Het hoeft geen designer-ding te zijn: iemand heeft hoods Vetements en iemand niet, maar ze zien er niet anders uit. Dit is een ideale samenwerking waar beide van profiteren: in Parijs is het heel belangrijk om te laten zien wie bij de microfoon staat. Als er geen luxe is, heeft mode geen zin, en Supreme bracht streetwear nu naar luxe territoria. Nu zien merken die zich bezighouden met design, er belachelijk uit. Bedrogen mode is achterhaald.

De oosterse samenleving is heel traditioneel, streetstyle en ook subculturen

De belangrijkste wereldwijde trend is subculturele beïnvloeding. Stritvir is een extreem mannelijke sfeer waarin geen plaats is voor genderambivalentie. Alle leden stappen het traditionele "mannelijke" territorium binnen. Hier was er een andere soort van verandering: het moderne kostuum imiteert niet zozeer een vrouw of een man, maar een moslim. We leven in een multiculturele wereld, en nu let het westen op het oosten: lange shirts, een strakke broek met korte broek erover - het bleek begrijpelijk voor verschillende mensen, inclusief de "simpele" jongens. De oosterse samenleving is ook erg traditioneel, streetstyle en subculturen.

Over het algemeen daalde de herenmode in verval: er waren geen doortastende spraakmakende uitvoeringen. De hoofdtrend is een nieuw silhouet, in alle opzichten volumineuzer. Als de voorgaande vijf jaar de schijnwerpers smal waren, keert nu het silhouet van de jaren 30, 50, 80 terug: brede broek, opzettelijk volumineuze jassen en jasjes. Dit is wat Raf Simons vorig seizoen deed: hij interpreteerde de grunge, liet mega-versize zien en integendeel verkorte, "zittende" sweaters - veel ontwerpers volgden hem. Van de kleine trends, jassen en losse gewaden met inscripties op hun rug, lijkt het, ook dankzij Simons en zijn samenwerking met Stirling Ruby. Voorbij zijn de jeans, militaire stijl en mannen met een baard met tatoeages. De nadruk ligt op Lumpen-stijl. Dit is ook een subculturele invloed: modewensen zijn tegenwoordig op zoek naar iets 'echt', juist 'onder de mensen', in de buitenwijken - jongeren worden er gewoon mee geassocieerd.

De mode-industrie is altijd geobsedeerd geweest door de jeugd. Dit is een oude marketingtruc: om shoppers met geld zich 'inferieur' te laten voelen, zodat zij, in een poging dit gevoel kwijt te raken, je kleding hebben gekocht. Wat is veranderd, is dat streetwear nu populairder is dan ooit, en deze opkomst van straatmode is samengevallen met de komst van een nieuwe generatie jonge mensen die klaar zijn om mode te consumeren op een ongekende schaal. Nooit eerder waren er zoveel rijke ouderskinderen op de markt. Ze willen allemaal dragen wat bekend en vertrouwd voor hen is: hoodies, joggingbroeken, sneakers, bommenwerpers enzovoort. De populariteit van hetzelfde semi-sportbeeld met een vooroordeel in de "gopnik" is het resultaat van de invloed van Gosha Rubchinsky. Tegelijkertijd is dit beeld helemaal niet verplicht: er is niet langer een enkele "standaard" van hoe de "juiste" moderne man eruit zou moeten zien - de mode bevindt zich nu in het postmoderne stadium.

Het lijkt me dat de trend van genderneutraliteit is gerepliceerd door tijdschriften als Dazed. Het lijkt erop dat dit idee in de praktijk begrijpelijk is voor een zeer klein aantal echte mode-kopers. Alessandro Michele in Gucci blijft zijn eigen universum uitbreiden, maar ik betwijfel of de klanten van het merk er als sekseneus zijn. Ik vermoed dat ze zich aangetrokken voelen tot dezelfde dingen als iedereen: marketing en hyip rond het merk.

Herenlijn Louis Vuitton heeft absoluut geen effect op mode, terwijl Supreme - integendeel

Deze keer waren er veel Crop-tops en ingekorte jassen op de startbanen, die Rick Owens drie seizoenen geleden actief begon te promoten. Ik houd er echter de voorkeur aan om alleen het werk van ontwerpers die mij interesseren nauwlettend in de gaten te houden. Over het algemeen zag dit seizoen er behoorlijk "veilig" uit: niemand bood echt echt scherpe, riskante beslissingen. Ik vond de show ook weer leuk, Rick Owens: hij maakte niet de meest "draagbare" collectie, maar opnieuw presenteerde hij een heel duidelijk concept, hij bleef trouw aan zijn visie. Ik waardeer de makers met hun eigen ogen, en Owens is zeker een van hen. Maar als je wilt weten wat er nu in de mode gebeurt, volg dan dit op voor Vetements.

Het lijkt me dat de samenwerking met de LV Supreme de cultuur van streetwear heeft verraden. Ik denk dat dit een "val" is voor Supreme en een "overwinning" voor Louis Vuitton. De mannenlijn Louis Vuitton heeft tenslotte absoluut geen effect op mode, terwijl Supreme - het tegenovergestelde. De belangrijkste contradictie is dat Louis Vuitton, als een merk, een symbool is van "status" onder de bourgeoisie, en Supreme moet in essentie apart van dit alles staan. Kan iemand iets schelen? Het echte probleem van de huidige mode is dat het alle betekenis heeft verloren. Kopers willen uiteindelijk gewoon iets krijgen dat niemand anders heeft. De pers wordt voortdurend verteld hoe de klanten van de modehuizen slimmer zijn geworden, wat betekent dat ze slimmer zijn geworden, ze weten wat en waar ze moeten kopen. Maar ze zijn nog steeds niet analytisch geschikt voor mode.

Het aegeïsme is niet alleen geëtst in de damesmode, maar ook in de heren: tijdens het recente optreden was Vetements meer van middelbare leeftijd en ouder dan jongeren. Op het eerste gezicht is leeftijd in het algemeen niet langer een factor in de keuze van een model, maar dit is bedrieglijke inclusiviteit. De consument ziet graag gepensioneerden en geschoren kerels op de catwalk: dit laat zien dat de mode-industrie niet langer een ontoegankelijke Olympus is, waarvan stijlleiders het plebs vertellen wat goed is om te dragen en wat niet. Merken creëren een illusoir beeld waarin iedereen een model kan worden, mode is voor iedereen beschikbaar. In feite is natuurlijk alles fout. Als je naar het bureau komt met een toename van minder dan 165 en je vader is geen Johnny Depp, dan verspil je gewoon je geld aan reizen. Het modelbedrijf is nog steeds seksistisch, gebaseerd op leeftijd en gebaseerd op de klassieke modelparameters uit de jaren '80. Hij bedekt het vakkundig met kale studenten en elegante grootmoeders.

De mannelijke en vrouwelijke mode is ondertussen al samengevoegd tot één stream: er zijn bijna geen individuele herenshows. Kijk naar de afgelopen week in Parijs - enkele gemengde shows. Nogmaals, het zou leuk zijn om te zeggen dat dit een zeer progressieve stap is naar echte genderneutraliteit, omdat mannen op dergelijke shows vaak dragen wat men 'vrouwenkleding' zou kunnen noemen. Maar het punt is banale economie: mannenprogramma's rechtvaardigen hun individuele waarde niet, de mannen staan ​​pas in de rij in de rij bij Michael Kors op Madison Avenue om te kopen wat ze die avond hebben getoond.

Mensen willen zich nu 'menselijk' kleden

Over Supreme, misschien wel, maar dit is een ander verhaal. Heb je zo'n nieuwe meme gezien - "Wachten"? De samenwerking tussen Supreme en Louis Vuitton wacht gewoon: het is net zo verdrietig, dik en saai, zittend en wachtend op je om er iets aan te doen. Straatmode in Amerika is een aparte subcultuur van de algemene industrie, waarin het gemakkelijk is om je merk te vestigen, het is gemakkelijk om het succesvol te maken en net zo gemakkelijk uit te branden. Het is ook een aparte cultuur van consumptie van de zogenaamde hi-pbists (met de naam van de site met dezelfde naam Hypebeast). Plots snelt de hoofdrolspeler van deze "subindustrie" de hoofdindustrie binnen en zegt: "Jongens, wil je echt geen zesduizend dollar geven voor een koffer? Nee, nou ja, er zullen er in ieder geval 200 zijn voor een bandana?" En wachtend op jou om te zeggen. Het is gewoon trollen plus een kans om zoveel mogelijk geld te besparen op de "highbike" zo snel mogelijk.

Het is moeilijk om vandaag over trends te praten. Je kunt lang praten over skinny jeans, sportjasjes, slogans op T-shirts, maar dit slaat nergens op - dingen werden gewoon onbetaalbaar. Mensen willen zich nu 'menselijk' kleden. In deze context waren de twee belangrijkste shows van Parijs Vetements en Jean Paul Gaultier. Vetements, omdat Demna perfect de durf van de tijd voelde. Dit is helemaal geen show, maar Majakovski's "klap in het aangezicht van openbare smaak", een verklaring dat de haute couture dood is. En achter hem is Gauthier een eenvoudig en begrijpelijk antwoord dat, zeggen ze, nee, mijn vriend, haast je niet om ons te begraven - je wilt gewoon leven. Iedereen wil gewoon gewoon leven en mooie, mooie mooie dingen dragen. Maar ik ben bang dat dat geen lot is.

Bovenal herinner ik me de Balenciaga-show: het is interessant om T-shirts over jassen en jassen te bekijken, maar het zal niet ver gaan, zoals bleek op de catwalk, en het zal daar blijven. Het lijkt mij dat Balenciaga en Vetements gewoon plezier hebben: ze verdienen geld en trekken de aandacht. Zoeken naar een politieke of ideologische achtergrond in alles is optioneel. Ik ben net zo kalm over de gezamenlijke collectie Supreme en Louis Vuitton: het is leuk dat een dergelijke "verjonging" van het merk plaatsvindt voor onze ogen, maar het lijkt me nog steeds dat er huizen zijn die onszelf zouden moeten blijven, ondanks de vernieuwing van het publiek. Lanvin bleek veel beter: het werd jonger, feller, liberaler - en het ging zonder schokken.

Stilistisch vond ik Kenzo leuk: Leon en Lim combineerden de dames- en herenprogramma's, allemaal gekleed in sweaters onder de knie en korte jasjes. Dit komt zelden voor, naar mijn mening, wanneer de geslachtsmode draagbaar lijkt. Het lijkt me dat dingen zoals die op de shows van Michele zijn gemaakt uitsluitend voor de show zijn gemaakt - ze zijn niet in de winkels. Dat wil zeggen, dat kunnen ze zijn, maar ze worden op een heel andere manier bediend dan op het podium.

Herenmode verliest vrouwen: ik denk dat we nog steeds niet wegkomen van de traditionele broek, jas en shirt

De meest actuele afbeelding is nu een oversized shirt, een losse broek met een verlaagd armsgat, een jas van niet-klassieke snit - alles is omvangrijk, eenvoudig, alsof je er wakker van bent, maar op geen enkele manier versleten. Bovendien kan het spel met de formulieren: jassen en truien superkort of super lang zijn, er is niet iets gemiddelds. Volgens mijn gevoel zal streetvir in een paar seizoenen op niets uitlopen, evenals hypervolumes, die nu in de trend zijn. Tweeduizend mannen zullen spoedig terugkeren, over de comeback waarvan ze al lang in de damesmode zijn gesproken: de jaren 80 werden weggeslagen, de jaren 90 werden weggeslagen - alleen de nul bleef over. Nul in de herenmode - dit is een luxe, zoals Philip Plane, dit zijn riemen met gespen, krokodilzakken, alles is duur of rijk. Maar over het algemeen werken trends in massale mannelijke mode niet zoals in damesmode: je kunt niet zeggen dat iedereen op een gegeven moment plotseling is verslaafd, bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Veeleer één specifiek ding, zoals parken of skinny jeans.

Herenmode verliest vrouwen: ik denk dat we nog steeds niet wegkomen van de traditionele broek, jas en shirt. Het probleem zit in stereotypen: de meerderheid van de mannen houdt niet van kleuren, het is gemakkelijker voor hen om zich in zwart en donkerblauw te kleden, om een ​​spijkerbroek aan te trekken met een leren jasje of een trainingspak - te oordelen naar Rusland. We hebben zelfs geen eigen ontwerpers die mannen kleden, omdat er simpelweg niemand is die hun collecties koopt.

Cover: Facebook / Louis Vuitton