"Expensive, unpatriotic, lelijk": Waarom zou je trots moeten zijn op de Russische mode
De definitie van "post-Sovjet" in relatie tot mode en cultuur in de afgelopen jaren is een solide garantie voor populariteit in het Westen geworden. De wereldwijde modegemeenschap volgt nauwlettend de Oekraïense ontwerpers en de Georgische markt. Misschien was een van de meest opvallende verschijnselen de Russische ontwerper Gosh Rubchinsky - hij maakte niet alleen samenwerkingen met adidas en Burberry, maar ook gedwongen vertegenwoordigers van de belangrijkste buitenlandse media om door Rusland te reizen voor zijn shows in Kaliningrad, St. Petersburg en Yekaterinburg.
Dankzij het agentschap Lumpen (de modellen nemen deel aan de shows van Rubchinsky), blijft Rusland een belangrijke exporteur van niet-standaard schoonheid - samen met conventionele ideale modellen verschijnen er steeds meer interessante gezichten van gewone Russische jongens en meisjes op buitenlandse shows. Tegelijkertijd wordt thuis de Russische mode onvermoeibaar bekritiseerd. Niet alleen bankanalisten, maar ook professionals uit de industrie - journalisten, stylisten en kopers - merken af en toe op: "We hebben alles zoals altijd." We begrijpen of deze verklaring waar is.
Je bent er niet
De modewereld ervaart een crisis van ideeën, hysterische herschikkingen van ontwerpers in modehuizen zijn alledaags geworden. Met een verschil van twee weken werd Virgil Ablo, de maker van Off-White, geroepen om de herenlijn in Louis Vuitton te maken, en Yun An, mede-oprichter van Ambush, zou de sieradenafdeling leiden in Dior Homme. In deze context is de populariteit van Russische ontwerpers vrij natuurlijk, ze bleken waardevol te zijn, juist door ideeën die verband houden met een heroverweging van het verleden.
De kracht van Russische mode zit in een spel met culturele wortels. Zelfs polaire merken zoals Breaking Dawn en Ulyana Sergeenko vertonen dit gemeenschappelijke kenmerk. De laatste is geïnspireerd door de beelden van Sovjet-filmsterren en authentieke technici - bijvoorbeeld Vologda-kant, de eerste - door de jeugd en de jaren 90. In 2012 waren de ideeën van Gosha Rubchinsky geïnteresseerd in Adrian Joffe, echtgenoot en zakenpartner van ontwerper en oprichter van Comme des Garçons, Ray Kawakubo. Dankzij de samenwerking van de ontwerper met het bedrijf verscheen een van de beroemdste mannenmerken ter wereld. Natuurlijk had Gosh tegen die tijd al verschillende collecties uitgebracht en zelfs deelgenomen aan London Fashion Week als onderdeel van een platform om de jonge ontwerpers Fashion East te ondersteunen. Maar hoogstwaarschijnlijk werd de samenwerking gevormd niet vanwege de juiste naden en hunkering naar een complex ontwerp, maar naar het niveau van ideeën. Diezelfde ideeën, technieken en codes van Rubchinsky, die in hun thuisland werden onderworpen aan ernstige obstructie. Waarom de West-afbeeldingen van de jeugd van de werf uit de jaren 90 laten zien, waren de critici perplex. In het buitenland kochten ze Rubchinsky's collecties op, hier spraken ze over zijn minachting voor zijn eigen cultuur.
De ideeën van Rubchinsky in zijn thuisland werden onderworpen aan ernstige obstructie. Waarom brengen naar het Westen de afbeeldingen van de jeugd van de werf uit de jaren 90, waren de critici perplex
Het lijkt erop dat Gazinskaya en Andrei Artyomov (Walk of Shame), populair in het Westen, in Rusland gunstiger gepercipieerd moeten worden - deze projecten hebben geen ingewikkelde connotaties. Ontwerpers vertrouwen op de kwaliteit van de productie en materialen, bedenken succesvolle samenwerkingen met beter toegankelijke merken (Vika Gazinskaya maakte een verzameling c & Other Stories en Walk of Shame - met Reebok), dankzij herkenbaar handschrift vinden ze gemakkelijk kopers zowel bij Matchesfashion als op punten overal De wereld besteedt aandacht aan de ethiek van productie (Gazinskaya volgt al lang deze heersende trend van de modemarkt), ze zijn geliefd bij stylisten, bloggers en popsterren over de hele wereld: de dingen van Andrei Artyomov worden door iedereen gedragen, beginnend met Royshin Murphy en eindigend met Leandra Medin. Maar dit bespaart niet thuis van constante kritiek. Ze worden bijvoorbeeld beschuldigd van het feit dat "de prijs van dingen van een Russische en buitenlandse ontwerper, zo blijkt, hetzelfde kan zijn."
In tegenstelling tot de markt
Eens namen Gosha Rubchinsky en Vika Gazinskaya deel aan Cycles and Seasons, het Mastercard-sponsorproject ter ondersteuning van ambitieuze Russische ontwerpers. Dit project was uniek en heel nuttig - de rest van de modeweken waren altijd uitsluitend commerciële evenementen. In Rusland is het onmogelijk om een subsidie te krijgen voor de ontwikkeling van het project, de staat toont ook geen interesse in ontwerpers: vorig jaar, bijvoorbeeld, werd de ex-winnaar van de Miss Universe-wedstrijd en tv-presentator Oksana Fedorova, die geen ervaring had op dit gebied, benoemd tot directeur van het modemuseum.
De oprichters van de merken J.Kim, February First, Nashe en Outlaw Moscow creëerden hun 'subwerelden' - krachtige gemeenschappen rond hun eigen merken.
Dus, jonge Russische ontwerpers leren zichzelf luidop te verklaren. Net als bijvoorbeeld Nestor Rotsen, die onlangs een collectie liet zien met moeders van Beslan, of Outlaw Moskou, die een paar jaar geleden won in een wedstrijd georganiseerd door SHOWstudio.
Onze ontwerpers werken zelfs in tegenstelling tot de omstandigheden. De oprichters van de merken J.Kim, February First, Nashe en dezelfde Outlaw Moskou creëerden hun eigen 'subwerelden' - krachtige gemeenschappen rond hun eigen merken. De ontwikkeling van deze subwerelden is erg interessant om te volgen. Voor de makers van merken zijn niet alleen kleding belangrijk, maar alles rondom hun product: video's, lookbooks, opnames, mensen die een volledig beeld creëren. De medewerkers van ontwerpers zijn bekende kunstenaars die prints voor hen maken - zoals de kunstenaar Lisa Smirnova en February First, of vriendenfotografen die verhalen vertellen via de lookbooks - Igor Klepnyov en Zhenya Kim doen dat.
En dit ontwerp?
Zelfs in ons land zorgt het voor merken die zich niet voordoen als een complex ontwerp. Men zou zich kunnen verheugen over de nieuwe pool van jonge straatmerken die hun spullen bijna alleen verkopen. Dit is een belangrijk fenomeen voor een land waar ontwerponderwijs ofwel erg duur ofwel heel specifiek is, en er is zelfs helemaal geen lichte industrie. Maar de makers van merken als Goldmans of Narvskayadostava worden beschuldigd van het willen verdienen van gemakkelijk geld - ze horen vaak de vraag: "Is het mogelijk om een T-shirtontwerp af te drukken dat al als een ontwerp wordt beschouwd?"
Het is nog eenvoudiger om je voor te stellen wat niet-conventionele modellen in ons land te bieden hebben: al hun verkooppunten in de modeweek van de wereld worden begeleid door boerse opmerkingen over het Russisch-talige internet. Lumpen agency-modellen worden bijvoorbeeld onbeschoft en zelfs beledigd: "Er zijn mensen die nog steeds modellen" freaks "noemen - als dit op het internet gebeurt, blokkeren we dergelijke mensen. Het is het laatste wat kritiek heeft op het uiterlijk. Avdotya Alexandrova. Er zijn echter alleen meer projecten die onconventionele Russische schoonheid promoten. Number Management vertegenwoordigt bijvoorbeeld de belangen van Oli Zapivokhina, een model dat een hersenoperatie onderging en een exclusiviteit ontving op de Gucci-show.
Niet-conventionele modellen uit Rusland zijn nog gecompliceerder: al hun winkels op de World Fashion Week worden begeleid door lompe opmerkingen over het Russisch-talige internet.
Er is geen solide mode-industrie in Rusland, er is gewoon niemand om talenten te kweken. Om gerealiseerd te worden, moeten creatieve mensen door cirkels van een bureaucratische en industriële hel gaan. En luister dan naar de ontevredenheid van Russische kopers: te duur, niet te patriottisch, 'lelijk'. Wat gebeurt er als getalenteerde en ambitieuze mensen gedesillusioneerd raken - in het openbaar, niet klaar om hen een korting te geven op de omstandigheden, in een chaotisch opererende sector? Ze gaan waar hun vaardigheden en ideeën meer gevraagd zullen zijn. Maar dat is een ander verhaal.
foto's: Walk of Shame, KM20, J.Kim, Outlaw
