Metamodernisme in de mode: wat het is en waarom iedereen erover praat
"De ironie werkt perfect als je ons aan het lachen moet maken. Maar het kan ook pijn veroorzaken, omdat het met behulp van zo'n tool gemakkelijk is om de meest ongemakkelijke vragen te stellen. Ik beschouw als mijn hoofdtaak om die fijne lijn te vinden die delicate ironie scheidt van hard sarcasme. "Deze gratis quote van het interview met Demny Gvasalia, die hij in december 2017 gaf aan de modieuze mediabron Vestoj, beschrijft vrij precies de belangrijkste boodschap van metamodernisme - het concept dat tot stand kwam postmoderne verandering.
In het manifest van het metamodernisme, dat in 2011 de term tot onderdeel van mediadragers maakte, legde de Britse verdienste en de Britse kunstartiest en co-auteur van Shayi Labaaf's kunstprojecten, Luke Turner, uit dat de maatschappij, moe van het postmoderne nihilisme en nihilisme, een koers heeft gekozen naar 'verlichte naïviteit en pragmatisch nihilisme en postmodern nihilisme en pragmatische naïviteit en pragmatisme. .
Net als het postmoderne, markeert metamodern zichzelf op het wrak van het historische erfgoed, in overeenstemming met de stelling dat in het verleden al het beste op het gebied van kunst (en mode inclusief) is gecreëerd. Maar als de postmodernistische methode gebaseerd is op vernietiging en kwaadaardige spot, wordt metamodernisme voornamelijk gekenmerkt door empathie en een zorgvuldige herinterpretatie van de 'oude testamenten'.
Met betrekking tot mode werd de definitie van "metamodernist" voor het eerst gebruikt in verband met de Prada-reclamecampagne van het herfst / winter 2015/16 seizoen. "Elegant en ironisch chanten van metamodernistische vrouwelijkheid", schreef de pers over de foto's van Stephen Meisel, die modellen afbeeldde van dingen die werden geleend uit de kast van een voorbeeldige Stepford-vrouw. Tegelijkertijd is er, ondanks de overduidelijke retrovibes op frames, geen enkel spoor van spot of hypertrofische comicness: dit is geen kwaadaardige cartoon of parodie, maar een elegische foto-reflectie over de geschiedenis van de vrouwenproblematiek vanuit het perspectief van de moderne mens.
"Smaken verschillen." "Alles is relatief." "Er zijn geen objectieve definities van schoonheid en wangedrocht, heilig en godslasterlijk." "Er is geen absoluut goed of fout." "Naar een watermeloen en voor wie het varkenskraakbeen." Ongeveer dergelijke afficheachtige kreten zouden gepaard gaan met een denkbeeldige demonstratie van adepten van metamodernisme. En hoe verder, hoe meer voor de hand liggend dat mode de dominante kunstvorm in zijn tijd wordt, en de belangrijkste mode-metamodernisten zijn de creative director van Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia en de creative director van Gucci Alessandro Michele.
De creativiteit van elk van hen is een verbeterde reconstructie van de reeds bestaande esthetiek: Demna geeft remixes aan Marghela en Alessandro - een potpourri op het thema van de Renaissance. Gebeurtenis- en mediacontexten rond de gesponsorde merken Gvasalia en Michele zijn soms belangrijker dan de dingen zelf, die het gekoesterde label sieren: of het nu om een verzameling Gucci memes of een pop-upwinkel met vervalsingen van vervalsingen Vetements (denk maar) Official Fake in Seoul gaat - deze Fenomenen zullen zeker worden opgenomen in het handboek over de modegeschiedenis als referentiemonsters van metamoderne modemarketing. De helden van de nieuwe tijd komen uit conflictsituaties, handelend op alle kanonnen van het zeer pragmatische idealisme waarover Luke Turner in zijn manifest schreef.
Zes maanden geleden brak er bijvoorbeeld een schandaal uit, waarvan de oorzaak lag in het lenen van de erfenis van de legendarische Harlem-kleermaker Dapper Dan in de cruisecollectie Gucci. En nu, in mei 2018, komt de capsule-verzameling van Depper voor Gucci uit, en Dan zelf, met zijn unieke creatieve visie, wordt een integraal onderdeel van het merk. Culturele toeëigening komt op een nieuw niveau: we lenen, maar zorgvuldig, met respect, bewonderen en bewonderen, in plaats van te schreeuwen en te spotten, zoals in het postmoderne tijdperk.
De meest levendige illustratie van modieus metamodernisme is de interesse in gereconstrueerde denim en vintage gezichten, die de afgelopen jaren het onderwerp zijn geworden van intense modejachten. En natuurlijk is dit Gvasalia, als onderdeel van zijn werk bij Vetements - die niet droomde van deze jeans, die werden hertekend in nieuwe stijlen met open zakken - had hij ook een hand bij het populariseren van dit fenomeen.
Demne en Alessandro hebben nog een interessantere eigenschap gemeen: het is nooit duidelijk - ze zijn allemaal serieus, of ze zijn dwaas. Dit ambivalente gevoel is echter ook kenmerkend voor de activiteit van andere heldere metamodernisten die in aangrenzende richtingen werken: zij het Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf met zijn status als mode-icoon en kunstactiviteit of Kanye West in al zijn rollen.
Het ding is dat, volgens dezelfde postulaten van het metamodernisme, er geen duidelijk onderscheid is tussen 'serieus' en 'schertsend', alle betekenissen en bedoelingen tegelijkertijd worden gelezen en even reëel, als ironisch, in tegenstelling, en als gerelateerd. Shia is de meest modieuze, precies omdat het helemaal niet in de mode is. En de Balenciaga-tas, die het Ikea-pakket imiteert, lijkt niet op een aanfluiting bij de overtuigde fascist, omdat het door Gvasalia is uitgevonden als een functioneel accessoire dat goed past in de moderne stedelijke omgeving.
"Hoewel Vetements al bestond als een serieus merk, had ik nog steeds de mogelijkheid om veel te hangen," zei Demna in het bovengenoemde interview. "Bijna altijd droeg ik geüniformeerde bewakers, niet omwille van moed, maar gewoon omdat dergelijke kleding alle deuren opende en ik kon naar elke club en elk feest gaan, ik stond nooit in de rij en betaalde nooit een toegangsprijs. "
Het is gebruikelijk om te horen hoe de aanhangers van de oude, 'echte' mode van de Pre-Roemeense tijd klagen dat de ontwerpers-makers niet langer hoog aanzien hebben, ze werken aan collecties als stylisten. Inderdaad verkopen modemerken tegenwoordig voor het grootste deel geen specifieke dingen, maar de sfeer, geest en betrokkenheid. Maar dit esthetische relativisme blijkt ook een tamelijk duidelijke marker van metamodernisme: een beroep op persoonlijke, sensuele vormen van de publieke opinie en consumentistisch onderzoek veel effectiever dan objectieve feiten en materiële objecten.
De stille marketingrevolutie van het merk Calvin Klein 205W39NYC onder leiding van Raf Simons is zeer onthullend. Op de foto's van de campagne voor het herfst / winter 2017/18 seizoen verschijnen, samen met dingen uit de nieuwe, geadverteerde collectie, zij het in de verte, op de achtergrond, dingen uit de vorige. Deze ongekende en om de een of andere reden nog steeds bijna onopgemerkt gebleven techniek documenteert de volgende fase van de ontwikkeling van modemarketing: opnieuw bezoeken (niet te verwarren met vintage) wordt officieel een belangrijk onderdeel van de metamodernistische mode en op zoek naar de meest actuele dingen van het huidige moment zullen we niet zozeer in moeten graven de lange archieven van Prada, Helmut Lang of Martin Margiela.
Neologomanie, de erosie van gender in mode en pornografie, de vernietiging van het instituut van luxe en luxe, de hegemonie van streetstyle en het instamodel-fenomeen in weerwil van de cult-supermodellen van de jaren 90, de democratisering van politieke mode - wonen op alle aspecten en subtiliteiten van de manifestatie van metamodernisme op moderne wijze, nauwelijks zal slagen. En deze modeshow gaat door.
foto's: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
