Erger dan stelen: waarom is het tijd om te stoppen met zoeken naar plagiaat in de mode
In 1989, de ondergrondse ontwerper Dapper Danbekend om zijn liefde voor hiphop-borrels en logomania, veroverde hij de Amerikaanse atleet Diane Dixon in een nerts jas van zijn eigen ontwerp - met omvangrijke mouwen versierd met de afkorting LV. Na 28 jaar verschijnt een soortgelijk ding in de Gucci-cruisecollectie en het internet explodeert letterlijk in memes: is het plagiaat of een dun hommage aan de legendes uit de jaren 80?
Alessandro Michele zelf, de creative director van Gucci, verzekert dat de beroemde Dapper Dan-jas slechts als inspiratiebron voor hem diende - er is geen directe ontlening van spraak. Toch is het moeilijk om van het gevoel van deja vu af te komen: waarom zou een merk niet eenvoudigweg moeten samenwerken met een ontwerper door hem uit te nodigen zijn hits te heroverwegen in de context van de moderne mode?
Een paar weken voor de show in het Miho-museum, nabij Kyoto, presenteerde een andere belangrijke speler Louis Vuitton zijn cruise-collectie; De creatief directeur van het huis, Nicolas Ghesquière, werkte eraan samen met de belangrijkste ontwerper van de 20ste eeuw, Kansay Yamamoto. De strepen die de optische illusie creëren, zoals het kostuum van David Bowie voor de Aladdin Sane-tournee, waren geïnspireerd op Japanse kalligrafieprints - dit alles verwijst naar de eigen collecties van de man die de golf van populariteit van Japanse ontwerpers in Parijs verwachtten. Louis Vuitton verbergt het echter niet: Gheskyer noemt zichzelf een fan van Yamamoto, terwijl de Japanse kunstenaar zelf op de eerste rij zat.
De kwestie van de secundaire aard van moderne mode komt regelmatig naar voren in de industrie. Beginnend met een openhartig plagiaat, als een sensationeel verhaal over hoe Zara zonder haar kennis het werk van de in LA wonende kunstenaar Tiusdie Bassen gebruikte, naar talloze catwalkcollecties van grote en kleine merken, gedachten opriepen in de geest van 'ergens waar we het al hebben gezien'. Om de grens te trekken tussen frank kopiëren en beruchte inspiratie wordt het steeds moeilijker - terwijl je praat over wie eerder deze of die print of hoezen gebruikt, maakt een simpele man op straat zich niet zo druk.
De beroemde journalist Angelo Flaccavento schreef meer dan eens dat we in het postproductie tijdperk leven - de term werd ooit geïntroduceerd door curator en kunstcriticus Nicolas Burrio. Simpel gezegd, de hele moderne cultuur van mode en ontwerp tot muziek en kunst is de verwerking van bestaande of bestaande dingen. Het is bijna onmogelijk om met iets geheel nieuws en ongekend te komen: al dan niet bewust imiteren of interpreteren kunstenaars op alle vlakken wat er vóór hen is gecreëerd.
Het is een ding om het origineel op zo'n manier te bewerken dat het handschrift van de ontwerper wordt geraden, en een ander om gedachteloze potentiële hits te postzeggen in de hoop dat niemand de oorspronkelijke bron zal onthouden.
Tot op zekere hoogte wordt de hele geschiedenis van mode geassocieerd met lenen. Chanel bekeek ideeën voor haar huisstijl à la garçonne in de kledingcollectie voor heren van het begin van de 20e eeuw, in het bijzonder met haar geliefde Arthur "Boy" Kapel. Dior vond het beroemde silhouet van de corolle niet uit het niets, maar herwerkte een jurk met een crinoline van de late XIX - begin XX eeuw, moderniserend. De schandalige verzameling van Yves Saint Laurent in 1971 was geïnspireerd op de Parijse mode van de jaren 1940 en leek op een collage van dingen die te vinden zijn in vintage winkels van de linkeroever. Vivienne Westwood gebruikte vaak verwijzingen naar het historische kostuum in haar werken en verzamelde een enkele foto uit visuele stukken van verschillende tijdperken (later zou John Galliano deze techniek actief gebruiken als onderdeel van haar eigen merk, en vervolgens Dior). Het idee om mannen in rokken te stoppen was niet van Jean-Paul Gautier - hij leende het van de uitstekende stylist Ray Petri.
Er zijn veel vergelijkbare voorbeelden, maar geen van hen doet afbreuk aan de autoriteit van de genoemde ontwerpers. Wat onderscheidt ze dan van de Vetements, die niet alleen een kopie maken van de collecties van Martin Margiela uit de jaren negentig, maar zelfs van de jackboots die de heldin van Julia Roberts droeg in "Pretty Woman"? Of van Balmain, die in de lente-zomer 2015 collectie het kostuum precies hetzelfde toont als in de 1998 Givenchy couture collectie? Of van dezelfde Gucci die een bril maakte voor hun nieuwste cruisecollectie, net als die van Goldie Hawn in de film 'Overboard'?
Citeren, inclusief direct, is normaal. Maar het is een ding om het origineel te herwerken, zodat het handschrift van de ontwerper wordt geraden, en een ander om gedachteloos potentiële hits te markeren in de hoop dat niemand de oorspronkelijke bron zal onthouden. Neem de Prada Fall-Winter 2014/2015-collectie - het leek een moderne remake van de film Bitter Petra Von Kant, beginnend met prints en kleurencombinaties en eindigend met accessoires zoals zijden banden die om de nek waren gebonden. Maar het zou oneerlijk zijn om Miuccia Prada te kopiëren met kopiëren: voor alle gelijkenis van functies lijkt het werk van de ontwerper een kwalitatieve heroverweging van het onderwerp.
Eigenlijk werd Alessandro Michele zelf vanaf het moment dat hij op de mode-arena verscheen meer gezien als een getalenteerde stylist die relevante afbeeldingen verzamelde van bestaande dingen, en deze slechts lichtjes aanvulde met geletterde details. En zelfs zijn idee om modellen op t-shirts en Gucci-sweatshirts vrij te geven, alsof het te vinden was op de ruïnes met namaakgoederen, leek een geestige uitspraak over het onderwerp van de oorspronkelijke waarde in de moderne modieuze agenda.
Een paar jaar geleden is het verhaal van Phoebe Failo opgedoken, dat in de Céline-collectie herfst-winter 2013 het ontwerp van de jas Geoffrey Beene kopieerde, die tien jaar eerder was gemaakt. Claims aan de onvoorwaardelijk getalenteerde ontwerper kunnen op dezelfde manier worden gepresenteerd als aan Michele in het geval van de "peeped" creatie van Dapper Dan. Het vertrouwen van Filelo nam echter niet te zijner tijd af. Schakel Michele niet uit. Er wordt aangenomen dat het laatste originele decennium in de mode, dat een nieuwe, frisse en niet eerder bestaande stijl introduceerde, de jaren 1990 was: alles wat er gebeurde op het gebied van modeontwerp was achteraf een compilatie van referenties en citaten.
De moderne consument heeft helemaal geen originaliteit van de ontwerper nodig - vaak wordt de creatie rond het HYIP-merk of de naleving van trends belangrijker.
Voor een deel kan deze situatie worden geassocieerd met een sterke toename van de interesse in modemerken met een naam en geschiedenis: het was in de jaren 1990 dat toegewijde dealers zoals Bernard Arnaud en Francois-Henri Pino zich ertoe verbonden om de overleden modehuizen nieuw leven in te blazen. Op de plek van creatieve regisseurs werden jonge veelbelovende jongens aangenomen, wiens taak het was om de erfenis van het merk dat hen was toevertrouwd te recyclen, waardoor het in overeenstemming was met hun eigen esthetische visie. In de loop van de tijd werd deze benadering de basis voor de creativiteit van ontwerpers, die niet alleen als loonarbeiders handelden, maar ook collecties voor hun eigen merken creëerden. Vandaag leent iedereen - alleen het kwaliteitsniveau is anders.
In de tussentijd heeft een moderne consument helemaal geen originaliteit van een ontwerper nodig - vaak wordt de creatie rond het HYIP-merk of de naleving van trends veel belangrijker. Het is onwaarschijnlijk dat de meeste gemiddelde mensen weten wie de Dapper Dan is en waarom de jas die door Michele is gemaakt niet de vlucht van de briljante gedachte van de maker kan worden genoemd.
Mode vandaag is 90% zakelijk en slechts 10% creativiteit, dus voor bijna elk merk is de eerste prioriteit om het product te verkopen, in plaats van een briljant idee te produceren dat het hele jaar door zal leven. Wat er in de afgelopen vijf of zeven jaar in de mode is gebeurd, kan worden beschreven door de bekende internetmemo 'het unieke origineel is een zielige parodie'. Om dit alles te behandelen is echter de moeite waard met een beetje humor: uiteindelijk is er altijd een kans om het zelfde origineel op eBay te graven.
FOTO'S: Balenciaga, Getty-afbeeldingen (1), Vetements
