"In het belang van de vrouw": waarom seksualiteit nog steeds aan de modieuze rand ligt
HET IS ALLES BEHOORT TOT HET, MAAR HET IS DE VOORNAAMSTE WEKELIJKSE de mode voltooide wat ze verlangden en anderen vreesden: seks is niet langer een onmisbaar element van het programma. En dit lijkt een officieel bereikt feit te zijn. De ontwerpers van alle vier modieuze hoofdsteden gingen bijna door de ijsbaan op het "geslachtsverkoop" -principe dat ons decennialang werd opgelegd - en dat waren ze ook. Storende bellen klonken zelfs in de allereerste week - New York, waar heldere, "onhandige" kleding de podiumplaatsen vulde. Waarom, zelfs Tom Ford - een aanhanger van alle dingen sexy - merkbaar stierf weg. Als je je bijvoorbeeld zijn eigen collectie van vier jaar geleden herinnert, die jurken en tops bevatte, die de borst bijna volledig blootlegden, is het gemakkelijk om het contrast te voelen. Ja, puritanisme mag het niet worden genoemd, maar we hebben nog nooit zo'n bescheiden Tom Ford gezien.
tekst: Yana Lukina
In Londen bleef de leiding achter bij het drama en de voorwaardelijke royal chic (blijkbaar was het succes van de tv-serie 'Crown' en twee koninklijke huwelijken, die stierven met een verschil van vijf maanden, van invloed): je kon zelden iets vinden op de catwalk waarin het onmogelijk was om naar de receptie te kijken naar Buckingham of Kensington Palace. Wat te zeggen, als het belangrijkste element van de kast een jurklengte onder de knie was. Ook in de bloem - zoals Erdem, Simone Rocha of Richard Quinn. "Debutant" Ricardo Silence - en hij was zeer terughoudend in zijn eerste collectie voor de Britse pilaar Burberry.
In Milaan, waar ooit seksualiteit boven alles werd geëerd, gaf zelfs de laatste van de Mohikanen zich over. Versace werd meegesleurd met floristiek, Roberto Cavalli - dit laatste eiland van 'sexappeal' in de wereld van het zegevierende minimalisme - ging de sport in. En dit alles - tegen de achtergrond van een van de meest succesvolle (volgens critici) verzameling van Prada, die de kopers en stylisten in hoofden veranderde met witte kragen en grijze truien.
Geen van de beste collecties van het seizoen - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - is niet eerlijk. Ze lijken de geboden van Phoebe Faylo te volgen - zonder het belangrijkste voorbeeld in de afgelopen jaren van vrouwen die vrouwen aankleden te overdrijven. Geen tieners en schoolmeisjes van gisteren, met wie op een gegeven moment de mode letterlijk geobsedeerd is geraakt, namelijk vrouwen - volwassenen, werken, onafhankelijke besluitvormers, niet op zoek naar de verplichte aandacht van het andere geslacht. Het door haar gelanceerde proces lijkt nu onomkeerbaar.
Geen wonder dat Anthony Vaccarello, die trouw bleef aan zichzelf, in Parijs niet zozeer werd begroet met applaus als met vragen. De ontwerper, die in het genre "in elke onbegrijpelijke situatie, met blote benen" creëert, heeft het meest gedurfde die in het modehuis is toevertrouwd dat hem is toevertrouwd, die is omgedoopt tot Yves Saint Laurent tot Saint Laurent. Het bleek bijna honderd bogen te zijn, waarvan een belangrijk deel shorts of een andere mini omvatte, en voltooide de verzameling van een reeks beelden in een zeer open lichaam. De modekritiek Robin Givan van de Washington Post formuleerde de hardste claim aan de ontwerper: "Ja, de vrouwelijke vorm is mooi, maar is het echt goed om kleding van jongens te lenen, waardoor lichaamsdelen op een zodanige manier worden blootgesteld dat een vrouw in" stevige benen "verandert in plaats van van een heel persoon te zijn? " En ze voegde eraan toe dat, hoewel YSL de seksualiteit van vrouwen voorop stelde, we niet moeten vergeten dat mannen altijd creatieve regisseurs van het merk waren, wat betekent dat ze nog steeds mannelijke ideeën over seksualiteit waren. Is het de moeite waard om "gevoerd" te worden als deze uitvoeringen je in kleine tienerbroeken duwen en hoge noppen aantrekken, waarbij dit alles wordt gepresenteerd als "empowerment"?
Toen de waarheid over Harvey Weinstein een jaar geleden aan het licht kwam, met een reeks andere beschuldigingen, bleek dat er verscheidene topfotografen waren onder de lastig gevallenen, waaronder Mario Testino en Bruce Weber. Het lijkt zoveel erger, maar de situatie werd overschaduwd door het besef dat geruchten over helemaal geen professionele avonturen van werknemers in de industrie jaren voortduurden.
Tegen die achtergrond kwam juist het idee van aantrekkelijkheid naar de molenstenen van heroverweging, die in de mode-industrie ook werd gepresenteerd aan een primitief schema: de holte tonen, de taille benadrukken. Tot op de dag van vandaag kunnen de zogenaamde modelexperts worden geadviseerd om niet iets te dragen voor meisjes met kleine of, integendeel, grote borsten, smalle of brede heupen, met andere woorden "om gebreken te verbergen". Aegism, lichaam-negatief, alle complexen gerelateerd aan uiterlijk - we zullen niet sluw zijn, de mode-industrie heeft dit allemaal goed gedaan. Mode heeft jarenlang geprofiteerd van de ongezonde propaganda van de 'schoonheidsnorm', nu moeten critici zich verontschuldigen, vinden critici.
Marketingonderzoek informeert merken voortdurend over milleniale relaties met geslacht: elke tiende persoon associeert zich niet met het geslacht "ontvangen" bij de geboorte; en in het algemeen is gender een "spectrum". Deze informatie vereist een grondige herziening van de strategieën en het vermijden van stereotypen, waaronder seksualiteit in de "hetero" -presentatie. Een van de eersten reageerde Gucci - en eindigde uiteindelijk bij de favoriete merken van het millennium. Zoals Jess Cartner-Morley schreef in The Guardian: "Soms zien kleding eruit als geekies, soms luxueus, soms sportief, soms theatraal.De enige boeg die het merk niet maakt is sexy en ik kan me geen enkel merk herinneren dat is uitgegroeid tot Gucci-maat zo doelbewust niet gerelateerd zijn aan seks. "
De invloed van de Arabische landen maakt ook aanpassingen. Op de retailgigant Net-A-Porter, bijvoorbeeld, is er vandaag een apart tabblad "Modest". Rokken onder de knie en op de grond, lange mouwen, hoge kraag, tunieken. Het lijkt erop dat zelfs de overvloed aan bandana's, zakdoeken en "mantilles" waarvan het verleden blijkt rijk te zijn (met een bedekte kop, bijvoorbeeld, waren er zowel modellen van Tom Ford en Emilia Wickstead), onopvallend hintend naar de wens om het Midden-Oosten te behagen.
Eindelijk verandert de stemming onder beroemdheden. Voor onze ogen is Victoria Beckham van Posh Spice tot mini en WAG in bustier tops en uitlopende jeans veranderd in een fan van minimalisme. Ze weigerde haar buitensporige outfits, Lady Gaga. Deze week kwam ze naar de avond van American Elle in een baggy pak van Marc Jacobs, waarin ze uitlegde dat het in hem was dat ze zichzelf voelde. Cate Blanchett is onlangs bijna helemaal overgestapt op kostuums - en nee, het gaat niet lang over Le Smoking.
Nou, Megan Markle, natuurlijk. Of iemand het leuk vindt of niet, de hertogin, die in staat is om de verkoop van het merk met een factor honderd te verhogen (zoals gebeurde met het Schotse merk Strathberry), heeft een directe invloed op de mode. Het is nu onwaarschijnlijk dat ze ultrakorte shorts en een doorschijnende blouse draagt - en dit is niet alleen een koninklijk protocol.
De afgelopen modeweken hebben aangetoond dat de modewereld de regels van goede vorm beheerst. Maar het probleem is dat niemand eiste om seksualiteit en artistieke rebellie te annuleren. Als een vrouw om respect vraagt, betekent dit niet dat ze moet worden aangeboden om 'zich aan te kleden'.
FOTO'S: Getty Images (2)
