Zijaanzicht: buitenlanders over Russische mode
Aan het einde van de 2016 editie van Business of Fashion toonde de cover van het februarinummer. De slogan van de kwestie is "The New World Order", en het gezicht op de cover en bijgevolg de belichaming van deze "nieuwe wereldorde" is Demna Gvasalia. Uit Georgië bleek dit jaar de belangrijkste persoon in de mode-industrie te zijn. Dankzij hem herinnerde iedereen zich niet alleen Martin Marghela en de beste van zijn erfgoed (zoals Gvasalia zegt, de MMM-aanpak is niet langer in de vraag binnen de muren van het huis), maar sprak hij ook opnieuw over de voormalige Sovjetlanden met de meest oprechte belangstelling. Het woord 'post-Sovjet' in de titel van het materiaal was een garantie voor de aanwezigheid - de sites Dazed, i-D, verschillende versies van Vogue gebruikten het vaker dan ooit.
We vroegen zes mensen - professionals uit verschillende modevelden, van straatfotograaf tot modedirecteur van een groot warenhuis - over de rol die de Sovjet-erfenis in de mondiale context in 2016 speelde. We komen erachter hoe lang de interesse in de zogenaamde post-Sovjet-chic zal duren en of het andere ontwerpers uit Rusland, Georgië en Oekraïne zal helpen om opgemerkt te worden.
Liana saatenshtein
Een journalist die regelmatig bijdraagt aan de digitale versie van American Vogue. Liana spreekt Russisch en bezocht, naar het schijnt, in de modeweken van alle post-Sovjet-modehoofdsteden
Waarom zijn post-Sovjet-motieven zo populair? Is deze trend gerelateerd aan de politieke situatie?
Een golf van aandacht voor Gosha Rubchinsky en Demna Gvasalia ontstond om een reden - ze verschenen op het juiste moment. Mensen uit Amerika en West-Europa hadden niet de ervaring van inwoners van de landen van het post-Sovjetblok. Hun cultuur en esthetiek zijn een geheel nieuwe, frisse trend die ontbrak. "Markt" (met dingen die niet van de vintage-ruïne- en rommelmarkt, maar de markt) zijn, Cyrillisch - er was nog nooit zoiets in de mode. Iedereen wil vooral op iets lijken en heeft niet alleen kleding, maar dingen - haken, dingen - verhalen die conversatie of reflectie uitlokken. Vetements en Gosh bieden precies dat.
Hoe lang zal deze mod duren?
Ik kan niet zeggen hoe lang het is - maar nu zijn alle ogen precies op hen gericht, iedereen let op elke beweging. Niet langer kleine conceptwinkels, maar enorme warenhuizen halen de esthetiek van Vetements en Goshi op. Ik ben er zeker van: wat Vetements ook doet, hun volgende beslissing zal ook een nieuwe trend zetten. Zelfs als het niets te maken heeft met de post-Sovjet esthetiek. Demna heeft de moderne mode-industrie veranderd.
Vijf jaar geleden waren Goshi Rubchinsky met schaatsers op de achtergrond van de kerken al in alle onafhankelijke tijdschriften. ZIJN STIJL IS TIJDENS DEZE KEER NIET GEWIJZIGD, maar de hype eromheen vervaagt nog steeds niet.
Gosha zal altijd een toegewijde gemeenschap van zijn karakters en klanten hebben. Het is zelfs niet relevant vanwege de kleding - het merk is lang veel breder geweest dan het gelijknamige merk. Dit is een subcultuur, in het midden waarvan hij zelf is. Dit jaar vond hij modellen op sociale netwerken en zal zijn volgende show in Kaliningrad houden. Hoeveel mensen uit Amerika of West-Europa waren er in Kaliningrad? Dergelijke beslissingen laten niet toe dat de interesse wegebt.
Voor mensen in het buitenland zijn ontwerpers uit Rusland, Oekraïne of Georgië allemaal, te oordelen naar de krantenkoppen, de 'post-Sovjet wereld'. jij, als een persoon die veel reist, de verschillen tussen hen ziet?
Het verschil is vooral voelbaar in hoe de ervaring van hun eigen culturen wordt gesuperponeerd op de gemeenschappelijke ervaring van mensen uit de voormalige republieken van de Sovjet-Unie. Anton Belinsky gebruikte bijvoorbeeld een Oekraïens paspoort - een ding dat erg duur is voor alle jonge Oekraïners - als thema van de S / S 2017-collectie. Het Georgische merk Situationist heeft de vlag van het land overgebracht naar overhemden. Vaak, wanneer de politieke situatie gespannen is, beginnen ontwerpers elementen van nationale kostuums in hun collecties te gebruiken om hun identiteit en onafhankelijkheid te benadrukken.
Heb je favoriete merken van deze landen?
Ik hou van de Russische ontwerper Zhenya Kim. Ze verwijst in collecties naar Koreaanse roots en in het laatste seizoen verschijnen Oezbeekse motieven - en dit is ook fris en interessant. Ria Keburia, LTFR en Nicolas Grigorian zijn drie jonge Georgische merken die het bekijken waard zijn. In Georgië is er Lasha Devdariani, die een zeer krachtige achtergrond heeft. Ik hou van Oekraïense merken zoals Anton Belinskiy, Sasha Kanevski en Flow the Label. Als ik me in Oost-Europa bevind, ben ik dol op het verkennen van plaatselijke opdrachten en tweedehands spullen: in Moskou "Megastila" en in Kiev, bij "Lesnoy" kun je ongelooflijke dingen vinden.
Adriano Chizani
Straatstijlfotograaf, WhatAStreet-blogauteur, mede-eigenaar van het bureau TheComplainers en regelmatig medewerker van verschillende Vogue-publicaties van Italiaans tot Japans.
Als een straat-achtige fotograaf, zie je de invloed van de post-Sovjet trend op hoe mensen zich kleden?
Ja, dit is een van de meest opvallende trends in de straatkledingmarkt en op de 'hoge' manier. Bovendien komt deze trend alleen maar in een stroomversnelling: iedereen mengt dingen van 'traditionele' luxemerken met sportkleding - dit is vandaag het belangrijkste beeld van een nieuwe modieuze golf.
Welke merken zijn het vaakst op straat te vinden?
Gosh Rubchinsky - alleen de koning nu. Maar ik zie ook veel van Walk of Shame, Outlaw Moskou. En sweatshirts Russische maffia Nieuwe wereldorde. Ze zijn allemaal geweldig!
Waarom ben je zo geïnteresseerd in dit onderwerp?
Ik heb altijd items verzameld met betrekking tot het leger, vormelementen - ik vind de manier waarop ze eruit zien en de details van elk detail, heel goed. Ik vind vooral het Sovjet-uniform leuk - het is heel herkenbaar. Ik verzamel oude kleding, horloges, strepen en zelfs documenten, omdat ik onder de indruk ben van de esthetiek: sterk, brutaal, stoer. In mijn appartement zijn er enkele vlaggen van de tijd van Stalin en Lenin: ik steun hun beleid niet en mis dit systeem niet, nee - het is gewoon mijn vreemde hobby. Wanneer ik naar een van de landen van het voormalige Sovjetblok ga, probeer ik mijn koffer te vullen met items uit rommelmarkten, van kleine winkels. Er is vaak iets leuks te vinden op Brighton Beach in New York.
Waarom willen mensen uit een andere omgeving deze esthetiek ook voelen?
Nu is iedereen dol op dit beeld van de "slechte-sloppenwijk-in-het-leger-jas", zoals ik hem noem, en veel Russische merken nemen het als basis. Tegelijkertijd vullen ze het aan met iets van zichzelf - dit is wat iedereen aanraakt. Voor ons is dit iets fris, gloednieuw, erg cool.
Wie zijn de straathoekige Russische heldinnen die nu het meest invloed hebben?
Er zijn veel trendsetters, en elk jaar voegt iemand er een nieuwe toe. Maar de koninginnen zijn Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich en Anka Tsitsishvili.
Streetstyle was al "Russische golf": iedereen was gepassioneerd door "koninginnen" (dus de New York Times werden FASHIONABLE Russian GIRLS genoemd. - NOTE. REV.).
Eerder was de "Russische stijl" compleet anders: "zware luxe", borduurwerk, Swarovski-kristallen, zijde, luipaard, bont, hielen. Alles moest praten over status en seksualiteit. De nieuwe generatie heeft dit "rijke" verleden achter de rug en nu, voor iedereen, schrijft ze een nieuwe Russische mode-code, het tegenovergestelde van de "Russische stijl" die daarvoor was.
Ricardo Tortato
Een modelexpert die sinds 2016 met een benijdenswaardige regelmaat in Rusland is - hij werd modedirecteur van de herencollecties van DLT en TSUM.
Wat denk je dat de stijl van de jeugd uit het post-Sovjettijdperk nu zo populair heeft gemaakt?
De mode-industrie verwijst altijd naar verschillende historische perioden, beide al bestudeerd en "verloren", die uit het zicht vielen. De laatste is nog interessanter voor haar. Kijk maar eens hoe de moderne samenleving kijkt naar de cultuur die is opgegroeid in het Amerikaanse getto, of religieuze gemeenschappen, hun muziek en orde. Vóór de revolutie was Rusland een belangrijk onderdeel van de Europese cultuur, een van zijn leiders, en sloot toen plotseling af van iedereen en ontwikkelde zich apart, waardoor hij zich afschermde van andere landen en zich tegen hen verzette. Natuurlijk, nu, toen deze muren vielen, richtte iedereen er hun aandacht op. Iedereen vraagt zich af hoe de samenleving wordt hersteld na een lang isolement, dat hem niet kon beïnvloeden.
Hoe lang zal deze trend aan de top staan? Demna, Lotta of Gosh zelf gaan er geleidelijk aan weg.
Ik denk niet dat deze golf lang zal duren. In de mode is alles van voorbijgaande aard, trends gaan net zo snel als ze verschijnen. Demna beperkt zichzelf niet alleen tot het post-Sovjet-erfgoed en doet op dezelfde manier een beroep op het modernisme en de wereldpopcultuur.
Hoeveel mensen om je heen hebben hun stijl veranderd met de komst van deze golf?
Dit gebeurt natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen trouw moet blijven aan zichzelf - inclusief hun eigen persoonlijke kledingstijl. Voor mij, degenen die van top tot teen bij Chanel liepen zien er raar uit en hebben de volgende dag een Supreme t-shirt getrokken om er cool uit te zien.
Veel merken in de post-Sovjetlanden werken in een ZEER VERSCHILLENDE esthetiek. Denkt u dat nauwgezette aandacht voor hun collega's hen zal helpen het wereldniveau te bereiken?
Ikzelf ben niet een van die mensen die bezwijken onder vluchtige trends. Deze trend is niet bij mij in de buurt. Ik kan niet zeggen dat het begin van deze golf voor mij enkele nieuwe ontwerpers uit Rusland of post-Sovjet-landen heeft geopend, behalve, natuurlijk, Vetements.
Emily Hultqvist
Onafhankelijke stylist en redacteur van mode Numéro Rusland. Emeli is Zweeds, maar ze is erin geslaagd om in verschillende steden en landen te wonen en bracht de laatste twee jaar door in Moskou, waar ze, zoals ze zegt, uit liefde kwam
Waarom is het post-Sovjet-thema zo populair geworden?
Het gaat erom verschillende factoren tegelijk samen te voegen. Dit is een goede PR met een zeer duidelijke strategie en de constante behoefte aan "vers bloed", waar de industrie altijd naar hunkert. Het is ook belangrijk dat merken met een dergelijke esthetiek zich positioneren als rebellen - iemand die ingaat tegen het traditionele modesysteem. Ghetto-stijl en sportthema is niet de uitvinding van een nieuwe golf van ontwerpers die nu op hun hoogtepunt zijn. Maar als de industrie er al in is geslaagd om de stijl van mensen uit Amerikaanse sloppenwijken te "trainen", heeft de Russische het nog niet gezien. Rusland en andere post-Sovjetlanden zijn exotisch voor haar. De inscripties winnen vooral: Cyrillisch - nieuwe hiërogliefen.
Hoe lang is het?
Ik denk het niet. De belangrijkste gezichten van de trend - dat wil zeggen, Demna en Lotta - gaan door, hun stijl sluit niet alleen in de jaren '90. Ze werden waarschijnlijk beïnvloed door het werk in Balenciaga. Dus, terwijl de trend helemaal niet is verdwenen, zouden Russische merken, zelfs buiten deze esthetiek, de situatie moeten gebruiken. Het is nu gemakkelijker om de aandacht op zichzelf te vestigen, simpelweg ten koste van deze enorme interesse in alles "post-Sovjet".
Gebruik je deze stijl bij het fotograferen? Nee, ik raak over het algemeen zelden motieven aan, op de een of andere manier gebonden aan de sport - dit is niet bij mij in de buurt. Te oordelen naar andere opnames en de manier waarop modekleding wordt gedragen, neemt iedereen in principe de totale buigingen van deze actuele merken. Vetements met een traditionele luxe in de geest van Dolce & Gabbana stoort niemand.
Heb je favorieten onder ontwerpers uit post-Sovjetlanden? Op deze modieuze golf 'ging' niemand naar mijn kledingkast - ik heb nog steeds een favoriet, Tigran Avetisyan. Er kan niet worden gezegd dat hij werkt met de post-Sovjet-esthetiek, er zijn geen nationale verwijzingen in zijn collecties, het merk kan internationaal worden genoemd. Ik hou ook van J.Kim, zoals traditionele Koreaanse, Oezbeekse motieven zich vermengen met Europese stijl, en Vilshenko.
Olga Kurishchuk
CEO en Creative Director van 1Granary - een project om jonge ontwerpers te ondersteunen en hen te verbinden met kopers, journalisten en andere professionals in de industrie. Hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift, dat eerder werd gemaakt door studenten en afgestudeerden van Central Saint Martins, en nu door vier wereldmodescholen tegelijk
Nu is de titel met het woord 'post-Sovjet' al voldoende om de aandacht van de lezers op elke modewebsite te wekken.
Iedereen in de industrie was erg saai. Hoeveel kan de tiende ronde de jaren 70 herzien op Britse en Franse wijze? En dan iets nieuws, iets met een ziel, met muziek, met geschiedenis, met gekke energie, met andere mensen en cultuur. Iets dat alleen de Russen zelf hadden kunnen doen, degenen die deze esthetiek sinds hun kindertijd hebben opgenomen, niemand anders is daartoe in staat. Speelt een rol en het feit dat Rusland en Oekraïne de hele tijd in het nieuws zijn. Iedereen die ik ken in Londen is geïntrigeerd door de Russen. Ze worden beschouwd als zeer schokkend, onbegrijpelijk, onbeleefd, maar tegelijkertijd met een groot hart, drinken, dansen en zingen tot de laatste adem. En hier is Lotta, juist zo, grof en eerlijk. Wat ze dit jaar in de mode brachten, is allemaal vanuit het hart en daarom geloofde iedereen hen.
Is de houding ten opzichte van mensen uit post-Sovjetlanden die komen studeren en werken in de mode-industrie, veranderd?
Als het niet om de afgifte van een visum ging, wordt het na vijf of zelfs alle zeven studiejaren moeilijk voor de universiteit om te onderscheiden van wie komt. Creatieve industrieën zijn erg tolerant als je getalenteerd bent - en heel wreed als iemand besluit dat je werk niet interessant is. Het is erg moeilijk om na het afstuderen te werken vanwege de visa, omdat de meeste bedrijven dit niet willen doen, maar ze nemen gelukkig graag mensen uit Oost-Europa als dit geen probleem is.
Zal deze interesse die immigranten helpen die niet met deze esthetiek werken?
Helaas hebben ze de post-Sovjet esthetiek zo snel geactiveerd als ze het beu waren. Voor ons is dit een hele cultuur, nostalgie en romantiek, maar voor iedereen hier, die het voor het eerst zag, was het slechts een fase waar we genoeg van hebben. We werken met zoveel tijdschriften en stylisten en zeggen allemaal in één stem dat ze niet langer hetzelfde kunnen zien.
Moeten modestudenten uit post-Sovjetlanden iets verenigen in hun benadering van het werk? Bestaat er een community waar ze elkaar ondersteunen?
We verwachten niet dat ze ons gewoon iets zullen geven, dat iemand ons iets schuldig is. We zijn allemaal workaholics. En bijna niemand wil terugkomen, want in onze landen is de industrie nog steeds erg slecht ontwikkeld. Alle Russisch sprekende vrienden zijn vrienden en communiceren, maar mensen in het bedrijf veranderen voortdurend vanwege de visums, iedereen vertrekt constant. In het begin was het pijnlijk, maar nu zijn we er allemaal aan gewend om afscheid te nemen van vrienden.
Natt Sultanova
Mode-editor voor Fashion For Men-magazine
Wat is volgens jou de reden voor de interesse in alles wat na de Sovjet is?
De reden is in de monotonie van herenmode: alles wat we zien op de catwalks van Milaan en Parijs is gewijd aan goed zittende kostuums, of alternatieven. Russische thema's in mannenmode waren zelden interessant voor ontwerpers: Gauthier en Galliano, bijvoorbeeld, wendde zich tot haar, maar met een vleugje geschiedenis (ballet, beren, bontjassen), maar de Sovjetstijl in de Europese mode-industrie was nooit in zicht. En dan op het podium zijn er truien van onze vaders en schorten van tafelzeil, die in de keukens van onze grootmoeders waren. Natuurlijk veroorzaakte het meteen opschudding. Post-Sovjet motieven zijn een nieuw onontgonnen veld voor iedereen die niet in de Sovjet-Unie woonde.
Hoe lang is het?
Eerlijk gezegd denk ik dat zolang er Gosh Rubchinsky, Lotta en Demna zijn, ongeacht hoe ze worden bekritiseerd en wat ze doen, de interesse niet zal vervagen. Zij zijn de nieuwe generatie die nu beslist.
Ik herinner me onmiddellijk de leuzen over de "nieuwe wereldorde" en de "Russische maffia".
"Mafia" bestaat natuurlijk - dit is een partij van Gosha, Lotta Volkova, de broers Gvasalia, het Lumpen-agentschap, enzovoort. Ze ondersteunen elkaar allemaal. Ze zijn verenigd door nostalgie en, denk ik, ze houden echt van de esthetiek van de Sovjet-jaren 90.
Maar niet iedereen werkt in deze stijl. Zal aandacht worden besteed aan andere ontwerpers van de post-Sovjetlanden?
Ik denk het niet. Dit veld is zo smal dat elke poging van andere ontwerpers om aandacht te schenken aan de Sovjet-esthetiek eruitziet als plagiaat, althans voorlopig. Ontwerpers kunnen met deze esthetiek werken, maar het zal niet dezelfde snelle stijging veroorzaken, hoewel het commercieel succesvol kan zijn. Van voorbeelden van succesvolle volgers van Gosha: Noordelijk van de Russische maffia New World Order - alle jongens van zijn eigen partij.
Heeft u dingen gerelateerd aan deze trend, of het werk van andere ontwerpers uit Rusland, Oekraïne, Georgië?
Natuurlijk is er een sweatshirt voor de Russische maffia New World Order - samen maken we feesten in Parijs. En, natuurlijk, Vetements en Ria Keburia.
foto's: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga