WTF: Hoe bevond John Galliano zich in Maison Martin Margiela
Onlangs werd het bekend die 53-jarige John Galliano werd benoemd tot de nieuwe creatief directeur van alle lijnen van Maison Martin Margiela en we zullen de eerste resultaten van zijn werk zien in januari, tijdens de High Fashion Week in Parijs. Het nieuws, op zijn zachts gezegd, is schokkend: je kunt je moeilijk een meer dubbelzinnige unie voorstellen dan John Galliano, geneigd tot theatraliteit en glamoureuze kitsch, en het bolwerk van minimalisme en intellectuele mode - het huis van Maison Martin Margiela.
Kort voor het vertrek van Maison Martin Margiela van het huis van oprichter Martin Margiela in 2009, ging het gerucht dat Rafa Simons werd aangeboden om eerst zijn plaats in te nemen, dan Heider Ackermann - en beide konden er vrij harmonieus uitzien op een nieuwe plaats, zo niet ideologisch, dan op zijn minst esthetisch oogpunt. Het groeide echter niet samen: zowel Simons als Ackermann weigerden. Uiteindelijk werd besloten om het modehuis te verlaten zonder een creatieve directeur, en een ontwerpersteam zou moeten werken aan de collecties, waarin "iedereen gelijk is" en wiens persoonlijkheid niet werd onthuld. Alles wat er de komende vijf jaar in Maison Martin Margiela gebeurde, zag er nogal saai uit: ondanks de inspanningen kon het genie van Margela niet worden vervangen. Het creatieve team was in staat om het product te imiteren, maar belichaamde het niet. Visueel waren de individuele collecties interessant, maar het concept werd er niet in bekeken.
Martin Marzhela studeerde in 1979 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen - een jaar voor de beroemde "Antwerp Six". Na enkele jaren van vrij zwemmen, kwam Marzhela naar Jean Paul Gaultier, waar hij voor het eerst trainde en daarna tot 1987 werkte - in die jaren waarin Jean-Paul Gautier, die nog steeds een praktisch kunstenaar was, sterk thrash in de mode promootte, een mengsel van schoonheid en misvorming , esthetiek en anti-esthetiek. En dit is wat Martin Marzhela zal gaan doen toen hij in 1988 zijn eigen merk oprichtte: het concept van een nieuw soort schoonheid. En natuurlijk belichaamt hij (en in grotere mate) de avant-garde Japanse ontwerpers van de jaren tachtig, geleid door Rei Kawakubo. Het deconstructivisme en de verwerking van alle denkbare en ondenkbare objecten in kledingstukken worden het steunpunt van Margel. De uitval van elke ontwerper, of het nu een combinatie is van onevenredige elementen in een ontwerp of een hypertrofische verlenging van de mouwen, werd een metafoor voor de kunstmatige aard van mode in het algemeen. Hij legde de verloren dingen neer en verzamelde ze, en tegelijkertijd de semantische en esthetische codes achter zich. Martin was echter niet alleen in zijn huis verloofd. Van 1997 tot 2003 was hij de creative director van Hermès, totdat de groteske Gautier, van wie Margel ooit had gestudeerd, op zijn plaats werd gezet. De draai van het lot, niet anders.
Of John Galliano zich bezighoudt met de deconstructie en creatie van intellectuele ideeën in Maison Martin Margiela is een grote vraag. Hoogstwaarschijnlijk niet. Omdat Galliano immers een ander soort kunstenaar is. De definitie van te brij is nooit te veel past perfect (evenals Jean-Paul Gautier). Dit geldt met name voor de nieuwste werken van Galliano in Dior, toen zijn favoriete techniek om alles ruwweg te mengen, een bijna huiselijke ruimte kreeg en een karikaturaal gebaar van de ontwerper werd. Maar aan het begin van de weg was nog een Galliano. Minimalistisch - in perfect op maat gemaakte combinatiejurken. Geïnspireerd door dezelfde Rei Kawakubo en Yoji Yamamoto (volstaat om zijn afstudeercollectie terug te roepen van Central Saint Martins of de nieuwste lente-zomer couture voor Dior van het seizoen 2000). Beroemd omdraaien van de gevestigde noties van een suite - een "kranten" -druk, binnenstebuiten getoond door dingen en steken vrijgegeven. Laten we realistisch zijn: de kans dat we in januari op Maison Paris Margiela in Parijs net zo'n Galliano zullen zien, neigen naar nul. Maar ik zou graag willen geloven dat de tijd van verwijdering uit de mode-industrie en rehab was voor een van de meest ingenieuze ontwerpers van onze tijd om opnieuw op te starten.
Toch is er, ondanks de polariteit van de Margelis- en Galliano-verschillen, iets met hen te maken. Ze zijn allebei geweldige performers. En de shows van beide waren als uitvoeringen. Alleen Margiela heeft een experimenteel theater en Galliano betreedt steevast het burleske gebied. Op de debuutshow Maison Martin Margiela liepen modellen op een catwalk die bedekt was met wit doek in tabibootjes met rood geverfde zolen, en bloederige voetafdrukken achterlatend. En in 1997 in het Rotterdamse Museum organiseerde Boymans - van Beningen de installatie: 18 jurken van Maison Martin Margiela werden in glazen dozen geplaatst en geïnfecteerd met schimmels, die de stof geleidelijk vernietigden en de kleur van de dingen veranderden. Galliano was op zijn beurt een geweldige verteller - niet alleen met zijn collecties die gemengde karakters, decennia, stijlen, maar ook shows die meer lijken op theatrale producties. Een show van dit formaat is wat Maison Martin Margiela verloor met het vertrek van Margel. En het feit dat, naar alle waarschijnlijkheid, Galliano tot hem zal terugkeren.
Over het algemeen is de beslissing van het hoofd van de OTB-groep (Only the Brave) Renzo Rosso om John Galliano uit te nodigen voor Maison Martin Margiela een zeer ingenieuze zet. En visionair. Het is de moeite waard eraan te denken dat Renzo achter zulke huizen staat als Viktor & Rolf, Diesel en Marni. We ervaren nu een tijdperk waarin de figuur van de ontwerper aan het hoofd van een modehuis soms spreekt over het merk dat luider is dan de dingen die hij zelf heeft gecreëerd. Voor het publiek is niet het ding zelf vaak belangrijk, maar wie het heeft gered. Daarom kan de appel op de Moschino-show onder leiding van Jeremy Scott nergens vallen, alsof het een soort Kanye West-concert was. En ondanks alle aanvallen heeft Edie Slimane een van de meest wenselijke merken van (Yves) Saint Laurent gemaakt die zelfs zijn belangrijkste anti-fan, Katie Horin, herkende. Tegelijkertijd is in alle ernst zowel het een als het ander absoluut onmogelijk om briljante ontwerpers te noemen. Hun voorraad is belangrijk.
De bezittingen van Renzo Rosso hebben al een spectaculaire afspraak - in 2013 gaf hij leiding aan het creatieve team van Diesel, de beroemde styliste Lady Gaga Nicola Formicetti. Het was duidelijk dat Rosso's doel was om een middelmatig denimmerk een nieuwe impuls te geven, hetzelfde veroorzaakte ook zijn verlangen om Galliano te "huwen" met een potentieel sterk merk uit zijn portfolio. De aanstaande show Maison Martin Margiela Artisanal, die het nieuwe debuut van Galliano zal worden, wordt al de meest verwachte modeweek voor evenementen couture in Parijs genoemd - hier heb je de kracht van de naam. Naast hem heeft John Galliano echter een onvoorwaardelijke troefkaart: de aanwezigheid van ontwerptalent.
Nu kun je alleen speculeren over wat het "huwelijk" van Galliano en Maison Martin Margiela zal zijn. We zullen het echte resultaat in vier maanden zien. Eén ding is duidelijk: dit is een historische gebeurtenis, zonder enige aanhalingstekens en ironie. Omdat een fenomeen van dergelijke omvang, wanneer een ontwerper die een heel tijdperk in de mode heeft gedefinieerd, maar gedwongen is om het te verlaten vanwege een emotionele instorting, kracht vindt om terug te keren, ondanks de verwachte dubbelzinnige reactie van het publiek, voor het eerst voorkomt in de herinnering aan de nieuwste modegeschiedenis. Het is duidelijk dat er nog een Maison Martin Margiela-huis op ons wacht, maar wie heeft gezegd dat het slecht zal zijn?
foto's: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
