Hoe legendarische modehuizen uit het begin van de 20e eeuw nieuw leven worden ingeblazen

gesloten op verschillende Om de een of andere reden hebben legendarische merken nog steeds een enorm potentieel, waardoor nieuwe investeerders worden aangetrokken. Zo werd onlangs het modehuis van de legendarische Paul Poiret, gesloten in 1930, te koop aangeboden. Tot 28 november kunnen potentiële kopers hun biedingen uitbrengen via een online veiling georganiseerd door de huidige eigenaar van het merk, de Franse ondernemer Arnaud de Lummen, waarachter de succesvolle heropleving van het Vionnet-huis in 2006 en de herstart van de oude Franse fabrikant van koffers en koffers Moynat plaatsvindt. We vertellen meer in detail over hem en nog ongeveer vijf huizen, waarvan de herstart langverwacht of, integendeel, onverwacht is geworden.

Paul Poiret

Paul Poiret is een volgeling en leerling van de grondleggers van couture, de twee belangrijkste modeontwerpers van de 19e eeuw: Charles Frederick Worth en Jacques Doucet. De eersten probeerden crinolines af te schaffen en ze aan te bieden om ze te vervangen door een rok met een trein, en Doucet citeerde de kunst van het Oosten en naaide zogenaamde huistheejurken. Poiret, die zijn carrière in hun atelier begon, bleef zijn ideeën ontwikkelen en richtte in 1903 zijn modehuis op.

Poiret bevrijdde vrouwen van het korset en werd een belangrijke figuur voor meer bevrijde femmes libérées. De couturier veranderde niet alleen de stijlen van die tijd, maar ook de normen van vrouwelijke schoonheid. Met de wens van vrouwen om er goed uit te zien in zijn jurken, begon de mode voor een dun sportfiguur, niet gebonden door een korset - in 1905 stelde hij een gemaasde vrouwelijke jurk voor en kleedde zich vervolgens met oosterse motieven. In navolging van het enorme succes van de Russische ballettournee in Europa met de productie van Dyagilev "Scheherazade", begon Poiret, een grote fan van theatrale kunst, oosterse motieven te introduceren.

Felle kleuren, elegante patronen, harembroeken en tunieken geborduurd met gouden draden, tulbanden versierd met parels en dure veren, werden enthousiast verwelkomd door Europese vrouwen. Een van de klanten van de beroemde meester was Isadora Duncan, die hem niet anders dan een genie noemde. Een andere Poiret-uitvinding is een smalle "lame skirt" (de zogenaamde hobble-rok), die doet denken aan de staart van een zeemeermin, waardoor slechts kleine stapjes konden worden verplaatst en bij klanten ontstonden. Ze droegen het met een hoed met brede rand en veren. Paul Poiret is ook de eerste modeontwerper die in 1911 zijn eigen merk parfums uitbracht en noemde ze naar zijn oudste dochter Rozin. Bovendien was Poiret een marketeer: hij vond het ontwerp van de fles, verpakking en reclame uit.

Na de Eerste Wereldoorlog vervaagde de belangstelling voor het werk van Poiret. Zijn modellen, die de eeuwige viering symboliseerden, worden irrelevant voor de naoorlogse periode, en het merk Poiret concurreert niet met de nieuwe modehuizen, waaronder Chanel. Resoluut onwillig om eenvoudige kleding te maken, werd Poiret gedwongen zijn huis in 1930 te sluiten. Poiret bracht de laatste dagen in armoede door en stierf in 1944. De belangstelling voor het werk van Poiret werd nieuw leven ingeblazen in de jaren 50-60 met het indienen van zijn weduwe en mijmert Denise Poiret - de vintage items van de ontwerper begonnen in prijs te stijgen, tentoonstellingen van zijn werk verzamelden menigten bewonderaars en verzamelaars kochten alles wat met zijn naam te maken had. Het is echter mogelijk om pas na de veiling eind november 2014 over de echte opleving van het merk te spreken. Volgens de huidige eigenaar, Arnaud de Lummen, die de legendarische gesloten merken "sleeping beauties" noemt, is Poiret zo beroemd over de hele wereld dat het zelfs investeerders kan aantrekken van markten die ons nog onbekend zijn.

Jean patou

De geschiedenis van het modehuis Jean Patou zit vol ups en downs. Opgericht in 1912, werd het modehuis gedwongen om zijn werk in 1914 te onderbreken als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aan de vooravond van de vijandelijkheden wist Patou de nieuwste collectie te verkopen aan bijna alle Amerikaanse kopers en naar het front te gaan. Wederom werd het huis van Jean Patou in 1919 geopend. Zoals de geschiedenis heeft aangetoond, vinden de belangrijkste veranderingen in de mode (evenals in andere sferen) juist na oorlogen plaats: bedekt met gejubel, verlangen mensen naar grote veranderingen. En de personificatie van dergelijke veranderingen was Jean Patou.

Dat ding Patu werd de basis van de kast van meisjes flappers van de jaren 20 en hielp de opkomst van androgyne silhouetten. Met het inkorten van zijn gebruikelijke rokken tot op de grond, was hij een van de eersten die met vrouwenbenen pronken en niet alleen mooie, maar ook comfortabele kleding creëerde, waaronder sportkleding: samen met Coco Chanel en Elsa Schiaparelli werkte Patou aan het creëren van vrouwentoebehoren om te tennissen. Het was in zijn geplooide rok dat de Franse atleet en kampioen Suzanne Lenglen in 1920 goud won in Antwerpen. Patou, als een van de pioniers van sportkleding, geloofde dat de innovatieve stijl een atletisch silhouet is.

Patou's innovatieve ideeën waren erg populair onder liberale Amerikanen, die de stabiliteit van zijn bedrijf ondermijnden na de ineenstorting van Wall Street in 1929. Zijn andere innovatieve idee heeft hem geholpen de economische crisis van Patou te overleven, de parfumerie die nog tientallen jaren later in leven blijft: zijn beroemdste geur, Joy, wordt nog steeds geproduceerd. Mark Boan, Karl Lagerfeld en Jean-Paul Gautier probeerden de oude grootheid van kleding onder het merk Jean Patou in verschillende jaren te herstellen.

Christian Lacroix, die in 1981 aan het hoofd stond van het huis van Jean Patou, keerde terug naar de roem van het bedrijf en de hoge inkomens. Maar deze start werd gevolgd door een snelle val, en in 1987, na het vertrek van Christian Lacroix, die besloot om zijn eigen merk te vestigen, werd het huis van Jean Patou gesloten. 25 jaar na de sluiting, was het merk voorbestemd om opnieuw te worden herboren - de huidige vice-president van het huis, Bruno Georges Kottar, nam zijn reanimatie over. Het is echter nog steeds moeilijk te voorspellen hoe succesvol de activiteiten van het merk zullen zijn, omdat, zoals u weet, historisch erfgoed geen garantie voor succes is.

Vionnet

De geschiedenis van het huis Vionnet begint in 1912. De oprichter van het merk, de Franse Madeleine Vionne, maakte een revolutie in de mode met haar unieke schuine snit van jurken, waardoor de stof in golvende plooien lag en dingen perfect de rondingen van het vrouwelijk lichaam herhaalden. Alvorens het atelier te openen, deed ze, net als Poiret, ervaring op in het atelier van Jacques Doucet. Niet in staat om te tekenen, creëerde Vionne jurken die ze bouwde met de precisie van een architectuurtekening, waarbij elke keer een nieuwe stof rechtstreeks op de mannequin werd gedrapeerd: het belangrijkste principe van de couturier was om kleren op de figuur te maken.

Ze liet zich inspireren door de oudheid en balletkostuums van Isadora Duncan, ze wilde de korsetten afschaffen en voerde aan dat het concept van de bevrijding van het vrouwelijk lichaam haar toebehoorde, en niet aan Paul Poiret. Hoewel, hoogstwaarschijnlijk, het idee gewoon in de lucht was: veel ontwerpers hebben het zichzelf toegeschreven. In de jaren 1920 verschijnen verwijzingen naar het oosten en het kubisme in haar werken: ze citeert kimono en maakt geometrische jurken met drie hoofdvormen: een rechthoek, een vierkant en een cirkel. Grotendeels vanwege het feit dat Vionne als een van de eersten modellen begon aan te nemen, werd het beroep van modellen prestigieus. Defiled modellen zonder korsetten, blootsvoets of in sandalen. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd het bedrijf ingeperkt en in 1922 op een nieuwe schaal hervat. Na het Parijse atelier aan de Avenue Montaigne Vionne opende zij haar eigen winkel in New York op Fifth Avenue, waar de kant-en-klare jurken voor de klanten werden aangepast. In 1929 bereikte het aantal werknemers thuis 1.200 mensen.

Sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939, was het modehuis Vionnet gesloten. Na 49 jaar werd het bedrijf gekocht door zakenman Guy de Lummen en in 2006 probeerde zijn zoon Arnaud de Lummen de vroegere grootheid van het merk nieuw leven in te blazen. Aan het werk aan het merk trok de Griekse ontwerper Sophia Kokosalaki, die bekend staat om zijn draperie. Toen nam Marc Odibe haar plaats in met ervaring in Prada en Hermès. Art-directeur Marc Odibe, die voor dit doel werd aangenomen, slaagde er echter niet in de opdracht te voltooien. De volgende ontwerper van het merk, Rodolfo Palliunga, die nu het huis van Jil Sander leidt, is er ook niet mee opgewassen.

In 2009 werd het modehuis van de familie Lummen overgenomen door de erfgenaam van de Italiaanse dynastie, Matteo Marzotto, die Valentino al in de vroege jaren 2000 opnieuw had opgestart. In 2012 kocht het merk Goga Ashkenazi en bekleedde persoonlijk de stoel van de ontwerper en nodigde Hussein Chalayan uit voor de couture-lijn, die tegelijkertijd aan zijn eigen merk werkt. Chalayans visie lijkt veel op de stijl van Madeleine Vyonne. "Er zijn dingen die je eerst moet maken en dan schetsen", zegt Chalayan, die complexe gelaagde sneden en talloze draperieën gebruikt in zijn modellen.

Schiaparelli

De werken van de oprichter van Schiaparelli en de maker van het concept van kant en klare commerciële kleding, de Italiaanse Elsa Schiaparelli, kunnen hervormend worden genoemd. Rival Coco Chanel veranderde haar houding ten opzichte van knitwear - haar zwarte gebreide pullover met geometrische patronen (van strik tot schedel) revolutioneerde de mode in 1927 en werd een bestseller in Amerika, waar Elsa vervolgens vele boetieks opende. Samen met Jean Patou en Coco Chanel ontwikkelde ze het idee van sportkleding en prêt-à-porter in de mode, met tennisjurken, rokken, badkleding en ski-outfits in haar boetiek Pour le Sport aan het eind van de jaren '20. Bovendien was ze een van de eersten die een rits gebruikte voor haar jurken. In de jaren dertig werkten meer dan tweeduizend werknemers eraan.

Elsa is het best bekend als een surrealistische ontwerper, wiens extravagante ideeën nog steeds worden gebruikt vandaag. Haar passie voor surrealisme en dadaïsme in de jaren 30 kwam tot uitdrukking in haar knopen in de vorm van snoep en pinda's, in haar tassen in de vorm van muziekdozen of een zijden jurk met kreeften geschilderd door Salvador Dali. De samenwerking met Dali was niet beperkt tot dit: hij schilderde advertenties voor lipsticks en parfums voor haar, en Elsa ontwierp de dingen volgens zijn schetsen - bijvoorbeeld een bootmuts. Voor de naoorlogse vereisten was het, net als veel andere ontwerpers uit die tijd, niet eenvoudig aan te passen. En hoewel de parfumlijn die in 1928 door haar was opgericht een succes was en het huis een tijdje hielp ontwikkelen, werd het modehuis Schiaparelli in 1954 gesloten.

In 2007 werd het merk gekocht door Tod's eigenaar Diego Della Valle, maar de comeback van Schiaparelli werd uitgesteld tot 2014, hoewel een van de pogingen om Schiaparelli nieuw leven in te blazen, in de rekening van Christian Lacroix was. Dientengevolge, slechts laatste januari op de High Fashion Week in Parijs, presenteerde de nieuwe creative director van het huis Marco Zanini de eerste couturecollectie van het herleefde huis lente-zomer 2014. Marco Zanini werkt vakkundig met de archieven van het huis (aapbont kwam in de mode dankzij Schiaparelli, en met hem Zanini werkt) en al in twee collecties bewees hij dat surrealisme en theatraliteit precies zijn wat de moderne mode mist. In ieder geval heeft de sympathie van Tilda Swinton al een geactualiseerd modehuis verdiend.

 

Charles James

Ondanks zijn Britse afkomst staat Charles James bekend als de eerste Amerikaanse couturier. Charles James startte een carrière bij een kleine hoedenwinkel in 1926 en kreeg daarmee de titel van een van de grootste ontwerpers aller tijden. De Grote Depressie speelde hierin een belangrijke rol. Na de crisis, Wall Street, hebben veel Parijse couturiers in Amerika 90 procent van hun plicht opgelegd en moesten ze hun zaak afsluiten, en hun plaats werd ingenomen door lokale ontwerpers. Onder hen was Charles James, en een aantal iconische couturiers van het tijdperk: Main Boher, Elizabeth Hawse en Muriel King.

Charles was niet alleen een modeontwerper of beeldhouwer, maar een architect. Bijvoorbeeld, een gewatteerd jasje, gemaakt door een ontwerper in het midden van de jaren '30, naast een avondpak en "zachte sculptuur" van Salvador Dali, werd de voorouder van moderne gewatteerde jasjes, zelfs aanwezig in de garderobe van mensen ver van de mode. Naast de gewatteerde jassen visitekaartjes werd James een baljurk "Four Leaf Clover", die bijna een technische structuur was. De jurk bestond uit vier lagen: een petticoat van taft, een strakke petticoat, een petticoatwiggen en een topjurk. Het was moeilijk om erin te bewegen, maar het zag er adembenemend uit.

Het ongemak van vrouwen weerhield de ontwerper niet, die nauwgezet stukjes doek maakte van kunst: zijn baljurken konden tot 8 kg wegen. Charles James was tot op zekere hoogte een fanaticus en een perfectionist: hij kon meerdere keren hetzelfde model opnieuw maken, elk detail met mathematische precisie aanpassen, lange tijd aan de perfecte snit van de mouwen werken en er veel geld aan uitgeven. In de jaren vijftig nam de carrière van Charles James af, en zijn terughoudendheid om veranderingen in de mode te accepteren, was de reden. James kon het niet eens worden met de komst van massaproductie en de complexe snede verlaten omwille van goedkopere modellen. Maar door schulden en onbetaalde belastingen moest hij in 1958 de modewereld verlaten.

In 2014 sprak de wereld opnieuw over het merk Charles James. Na de bal, georganiseerd door het Met Gala Costume Institute ter ere van de legendarische modeontwerper, werd aangekondigd dat de Amerikaanse filmproducent en mede-oprichter van Miramax Films Harvey Weinstein de herleving van het merk zou overnemen - hij tekende een overeenkomst met de kinderen van Charles James om een ​​licentie te kopen met de mogelijkheid om het merk later over te nemen. De terugkeer van het merk is gepland onder leiding van creatieve consultants: Marchesa, medeoprichter en ontwerper Georgina Chapman en haar broer, President Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

Het merk IRFE werd in 1924 in Parijs opgericht door Russische emigranten: het nichtje van Nicholas II Irina en haar man Felix Yusupov. De gevouwen beginletters van hun namen gaven de naam aan een aristocratisch huis in elke betekenis van het woord. Eens de klanten van Parijse modehuizen kende het paar Yusupov de geheimen van de mode en namen hun vrienden en familieleden deel aan de creatie van de collectie. Ondanks het klassieke design, werden hun outfits in Parijs gedemonstreerd door androgyne modellen à la garçon, en de couturier dacht aan de ontwikkeling van sportkleding. In 1926 introduceerde IRFE zijn eigen parfumlijn van vier geuren: blond voor blondines, brunette voor brunettes, titiane voor bruinharige vrouwen en grijs zilver voor vrouwen van 'elegante leeftijd'. In tegenstelling tot andere huizen, IRFE direct haarkleur genoemd en aandacht besteed aan vrouwen van middelbare leeftijd, wijdt een van de geuren aan keizerin Maria Feodorovna.

De economische crisis van de late jaren twintig trof vele sectoren van de wereldeconomie en in 1931 moest de IRFE, na vele andere bedrijven, failliet verklaren en al zijn filialen sluiten. De parfumlijn van het merk duurde echter tot het begin van de jaren 60, en een van de jurken thuis viel in het Institute of Costume of the Metropolitan Museum of Art in New York.

De terugkeer van het merk na een pauze van 90 jaar was voor een deel toe te schrijven aan de modehistoricus Alexander Vasilyev. Olga Sorokina hoorde het huis van zijn boek Beauty in Exile, en na het ontmoeten van haar kleindochter Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, begon ze aan het herleven van het legendarische modehuis. Vorig jaar, aan het 400-jarig jubileum van het huis van de Romanovs, zette het vernieuwde huis IRFE zijn eerste stap - zijn nieuwe collectie werd getoond tijdens de Paris Fashion Week. Tegenwoordig probeert het creatieve team thuis niet alleen de IRFE-collecties te behouden, maar ook te moderniseren.

foto's:Het Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet

Bekijk de video: Legendarische platenzaak Midtown sluit deuren (Mei 2024).