5 subculturen die de moderne mode beïnvloedden

De invloed van subculturen op mode Het is onmogelijk om te overschatten - je zou niet opnieuw moeten praten over de rol die mode, glamour rock, punk en Vivienne Westwood 70s, hiphop en buffalo 80s of 90s grunge daarin speelden. Vanaf het midden van de jaren zestig tot heden zijn veel ontwerpers geïnspireerd door de stijl van individuele gemeenschappen verenigd door culturele code, ideologie en uiterlijk (de mode-industrie heeft altijd geprobeerd mensen op dezelfde manier te verenigen). Nu ging de cursus en vrij onvoorspelbare voorbeelden. We praten over niet de beroemdste, maar invloedrijke subculturen - van Mexicaanse cholo tot aanhangers van de psychedelica van de jaren 1970 - en hoe ze de modetrends van vandaag beïnvloedden.

Cholo

De wortels van de subcultuur van Cholo liggen in de jonge generatie immigranten uit Mexico, die zich een generatie of twee geleden in de Verenigde Staten vestigde. De term werd oorspronkelijk gebruikt om te verwijzen naar de lokale bevolking van Zuid- en Midden-Amerika, maar in de jaren zestig werd de arbeidersklasse van Mexicanen die in de Verenigde Staten woonden en vertegenwoordigers van hun burgerrechtenbeweging, de Chicano-beweging, bekend als Cholo. Eigenlijk werd in de jaren zestig de benaming "cholo" opgepikt door criminele jongeren en begon deze te worden gebruikt voor zelfidentificatie - dit is hoe een onafhankelijke subcultuur werd gevormd.

In eerste instantie waren alleen jongens van cholo, ze droegen een wijde broek, alcoholische T-shirts en sport-sneakers (nog steeds een van de populaire cholo-merken Dickies, Ben Davis en Lowrider), maar geleidelijk aan pakten de meisjes de stijl op. In feite verschilt de vrouwelijke versie van cholo alleen in make-up: getoogde getatoeëerde wenkbrauwen, lippen omringd door een donker potlood, pijlen katogen, plus een kenmerkend kapsel met een hoge pool over zijn voorhoofd en een manicure die Lena Lenina zelf zou benijden.

Cholo als subcultuur heeft veel van de underground hiphop gehaald, dus de chola-meisjes voor een lieve ziel hangen zichzelf met gouden snuisterijen van verschillende gradaties van ernst (maar de jongens trouwens, niet echt). Geleidelijk aan, vanuit de stedelijke cultuur van lage inkomensgebieden van Los Angeles en San Diego, werd de subcultuur van Cholo mainstream, opgepikt als eerste in de popcultuur (Fergie en Gwen Stefani behoorden tot de eersten) en vervolgens in de mode. Als gevolg hiervan, stilist Mel Ottenberg beeldhouwt chola meisje van Rihanna, Dazed & Confused magazine maakt cholo shots, en ontwerpers wijden Chola meisjes aan de collectie om zich tenminste te herinneren aan Rodarte en Nasir Mazhar lente-zomer 2014 seizoen.

LGBT-hiphop

LGBT-hiphop, of, zoals het ook wel homo-hop wordt genoemd, verscheen aan het begin van de jaren negentig in Californië. Aanvankelijk was homo-hop niet gepositioneerd als een aparte muzikale richting, maar diende het om de LGBT-gemeenschap in de hiphopscene aan te duiden. De term zelf is geïntroduceerd door Tim'm T. West, een lid van het Deep Dickollective-team. In de jaren negentig had Homo-Hop zich luid verklaard aan het begin van het nieuwe millennium (met uitzondering misschien van de documentaire "Pick-up the Mic" met de deelname van de belangrijkste Homo-Hop-artiesten van onze tijd), om herboren te worden met de komst van de 2010's.

De nieuwe generatie hiphopartiesten verstopte niet alleen hun onconventionele seksuele geaardheid (Frank Ocean werd een van de eerste Afro-Amerikaanse artiesten die uitkwamen en Azilia Banks verbergt haar biseksuele neigingen niet), maar ook actief, vaak in teksten, LGBT-ondersteuning MOVE. Het is opmerkelijk dat aanvankelijk Homo-hoppers over het algemeen geen speciale onderscheidende tekens in termen van kleding hadden, en rechtshandige artiesten flirtten met de drag-cultuur: van Grandmaster Flash en de Furious Five tot World Class Wreckin 'Cru. Niettemin zijn sommige conservatieven er zeker van dat Kanye West en Trinidad James, die in rokken optreden, het resultaat zijn van de verspreiding van de homobeweging in de hiphop-serie, en erger dan Rihanna, draaiend in de micro-sport en fietsen van Le1f - een levend voorbeeld van discriminatie van mannelijkheid in het algemeen en in hiphop in bijzonder.

Mannenmode van de afgelopen jaren heeft over het algemeen geprobeerd gendergrenzen geleidelijk uit te wissen - te beginnen met de hoofddirigent van de straatcultuur in de luxe-industrie, Ricardo Tisci, die de modeljongens naar de catwalk in rokken leidde naar de nieuwste mannenprogramma's. Bijvoorbeeld Loewe onder leiding van de nieuwe creative director Jonathan Anderson of de absoluut mooie Christophe Lemaire, na te hebben gezien welke meisjes indrukwekkende visisten zijn.

Casuals

Casuals ontstond in de Britse subculturele omgeving aan het eind van de jaren tachtig, toen voetbalhooligans hun fanuniformen in de steek lieten voor designerkleding en dure sportkleding om de aandacht van de politie zo min mogelijk te trekken. De stijl die begon te worden uitgebuit door casuals verscheen veel eerder - tijdens de tijden van de teddy-gevechten van de jaren 1950 en de mods van de vroege jaren 1960. De casuals verzamelden en verteerden de subculturele erfenis van hun voorgangers en brachten hun eigen visuele formule uit: Fiorucci-jeans, sneakers adidas, Gola of Puma, Lacoste-poloshirt en Gabicci-vest.

Er wordt aangenomen dat Londense hooligans werden geïntroduceerd op de Europese street fashion door Liverpool voetbalclubfans die hun favoriete team vergezelden op alle Europese niveaus en heel veel dure sportmerken meebrachten van de reizen (in die tijd adidas of Sergio Tacchini). Aan het eind van de jaren negentig verdwijnen voetbalfans geleidelijk van het oorspronkelijke casual imago en dure merkerken verwijderen op hun beurt zaken die verband houden met casuals uit de verkoop (met name Burberry werd geconfronteerd met zijn merkcel).

De volgende beweging begon te stijgen vanaf het midden van de jaren 2000, en tegenwoordig zijn casuals niet altijd toegewijde voetbalfans, maar de boog is dezelfde als die was bij zonsopgang: skinny jeans, een Palace-t-shirt, het klassieke Reebok-model. Dit beeld (laten we het aanduiden als "laconiek en netjes") is vandaag te zien op Topman-etalagepoppen en op Burberry Prorsum en Paul Smith-catwalks, en in een subculturele context wordt lad casual een substituut genoemd voor het uitbuiten van het ultra-musculaire erfelijke en lukrake hipsterisme.

Gezonde levensstijl

We hebben al meer dan eens geschreven over hoe goed de invloed van sport op de moderne mode is: dingen die oorspronkelijk bedoeld waren voor lessen in een fitnessclub passen nu perfect in de stedelijke omgeving en hakken maken plaats voor comfortabele schoenen zoals sneakers, sneakers en slip-ons. De geschiedenis van de vervlechting van mode en sport is vanaf het midden van de 19e eeuw te zien: in 1849 publiceerde de Water-Sure Journal een artikel waarin vrouwen werden aangemoedigd zware crinolines te laten varen die in die tijd in zwang waren, ten gunste van kleding die meer bewegingsvrijheid zou geven. Twee jaar later verscheen de bekende feministe Amelia Blumer in het openbaar in een knielange rok en brede broek als een Turkse broek, later naar haar vernoemd als bloeiers.

De bloeiers ervoeren echter een echte boom pas in de jaren 1890, toen vrouwen het fietsen onder de knie kregen, die toen populair was. Verder verschenen de echo's van sportthema's in de collecties van zowel Gabriel Chanel (hetzelfde jerseymateriaal en modellen geïnspireerd op de tennisvorm), en Elsa Schiaparelli (haar verzameling Pour le Sport), en later - Emilio Pucci (kleding voor skiën), Yves Saint Laurent (pak voor de jacht, in het bijzonder, het jasje van Norfolk), Azzedine Alaya en Roy Halston (top als de top van een bikinizwempak), Karl Lagerfeld (1991 lente-zomer collectie gewijd aan surfen voor Chanel), Donna Karan (jurken uit het begin van 1990- x van neopreen) en vele anderen.

Afzonderlijk, in deze chronologie is het de moeite waard om de jaren 1970 te benadrukken - het tijdperk waarin sport een belangrijk en modieus onderdeel van levensstijl werd. Tegen het einde van het decennium was iedereen letterlijk geobsedeerd door aerobics en joggen, niet alleen om redenen die objectief waren voor de gezondheid, maar ook omdat het als sexy werd beschouwd en mode op haar beurt het platform werd waar sport en seks samensmolten tot één geheel. Dus, op het gebied van modieus design, werden fleece, lycra, mahr, polyurethaan, parachutestoffen actief gebruikt en meisjes droegen plastic vizieren als modeaccessoire.

Sinds het begin van de nieuwe eeuw zijn er bijna elk seizoen nog steeds door de modecollecties, maar in 2012 volgde opnieuw een serieuze golf van populariteit, die veel mensen associëren met met name de Olympische Spelen in Londen. De samenwerking van sportmerken met modeontwerpers begon met een benijdenswaardige populariteit te verschijnen: adidas met Stella McCartney, Jeremy Scott en Mary Katranza, Nike met Ricardo Tishi en de podiums stonden onder de duidelijke invloed van de sportstijl - het is genoeg om de collecties van dezelfde Stella of FW 2012 seizoenen te herinneren / 2013 en SS 2013, Alexandra Wang voor zijn eigen merk in het SS12-seizoen en dit voorjaar voor Balenciaga, Givenchy als de belangrijkste promotor van sweatshirts van alle strepen, Prada en Emilio Pucci van het seizoen SS14. Over het algemeen is de lijst eindeloos. Het is duidelijk dat één ding - alles bij elkaar heeft geleid tot het feit dat sportkleding tegenwoordig massaal als onafscheidelijk wordt gezien vanuit het dagelijks leven.

psychedelia

Psychotrope drugs werden halverwege de jaren zestig onderdeel van het subculturele leven in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië: in het algemeen kwam de psychedelische ideologie tot uitdrukking in het verzet tegen de westerse wereld van het consumentisme en, natuurlijk, proberen te ontsnappen aan de realiteit. Na de 'Summer of Love', die plaatsvond in 1967, kreeg de tegencultuur eindelijk vorm in een hippiebeweging, die niet alleen de principes van vrede en liefde tot een cultus verhief, maar ook het wijdverbreide gebruik van psychotrope stoffen, zoals LSD.

In een staat van veranderd bewustzijn blijven, impliceerde in het bijzonder hypertrofie van de perceptie van kleuren, texturen en afbeeldingen en een significante invloed op de vorming van een typisch hippiebeeld en grafische ontwikkeling: zure kleuren, vloeiend, alsof vloeiende silhouetten, getextureerde stoffen werden gebruikt. Trouwens, de populariteit van het traditionele Indiase paisley-patroon werd op dezelfde manier uitgelegd - ten tijde van de narcotica werden de kleurrijke "komkommers" in grappige plaatjes gevouwen. Kortom, alle trucs in kleding dienden om psychedelische ervaringen nog spectaculairder te maken.

De belangrijkste gidsen van psychedelische mode waren Paraphernalia-boetieks in New York en Granny Takes a Trip in Londen, waar ze designartikelen verkochten van Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir en Ozzie Clark. De erfenis van psychedelica kan worden beschouwd als de raver-beweging van de late jaren tachtig met zijn zuurkleuren T-shirts, de hel Tai-Dai en plastic sieraden - al deze trucs namen ooit de wapens op en Franco Moschino en Gianni Versace.

Psychedelica-esthetiek heeft ook de mode van de moderne tijd niet gespaard - meestal in de vorm van neonkleuren, die sinds 2007 in collecties met een benijdenswaardige standvastigheid verschenen. Maar niet alleen: als je erover nadenkt, zo geliefd (vandaag de dag, niet echt veel), zijn caleidoscopische digitale prints niets meer dan een echo van de psychedelische patronen van de jaren zeventig, evenals de terugkeer van dingen uit de jaren 70 en tai-dai in het algemeen. In het bijzonder, het wijdverspreide gebruik van optische prints in de herfstcollecties van dit jaar.