Sovjetstijl en dood van luxe: 8 boeken om de mode te begrijpen
de mode-industrie neemt een vaste plaats in ons leven in - en spraak, natuurlijk, niet alleen over kleding in de kast. Kleding is de belichaming van wereldwijde maatschappelijke trends die onvermoeibaar verkennen om de meest uiteenlopende verschijnselen van ons leven te ontrafelen. We hebben saaie werken verzameld over de theorie van de mode die de mode-industrie van een ongebruikelijke kant zullen openen en stof tot nadenken geven over het doel van kleding.
Roland Barth
"Fashion System"
De structuralistische filosoof Roland Barth gaf de wetenschap van de mode niet minder dan, laten we zeggen, Coco Chanel gaf de wereld van design en stijl. De Fransman was de eerste die mode zag als een systeem van tekens, symbolen en concepten - deze benadering werd later het startpunt voor vele andere modestudies.
Bart introduceert een begrip van mode als een mythe, die een van de centrale posities in het publieke consumptiesysteem bezet (de koers van het structuralisme is grotendeels gebaseerd op de studie van de consumptiemaatschappij). De filosoof debatteert over de subtypes van de mode en verdeelt deze in 'alledaags' en 'vertegenwoordigd'. Dit laatste is alleen van toepassing op glans- en reclamecampagnes die doen dromen en kopen. Hoe dit verlangen ons door de taal van modemagazines komt en de uitlijning van beelden kan worden geleerd uit het boek.
Teri Agins
"The End of Fashion"
Mode is lang niet langer het voorrecht van Franse couturiers en verfijnde ateliers, een soort voorrecht van de rijken. De mode-industrie, ook al hebben we het niet over de massamarkt, maar over grote merken als Gucci of Balenciaga, streeft naar toegankelijkheid en communicatie met klanten. Maar ondanks het feit dat het vertrek van mode naar de mainstream nu pas duidelijk zichtbaar werd (mede dankzij sociale netwerken), is dit proces al lang geleden van start gegaan.
Vind het moment van migratie van trendy design op het gebied van marketing zal mode-columnist The Wall Street Journal c twintig jaar ervaring helpen. Het boek van Teri Agins is zelfs gedwongen om te lezen aan universiteiten - het kan het antwoord vinden op de vraag welke veranderingen in de tweede helft van de 20e eeuw leidden tot de huidige stand van zaken, evenals vele interessante inzichten uit de modewereld.
Barbara Winken, Mark Hewson
"Fashion Zeitgeist: Trends and Cyclesin the Fashion System"
Wanneer crocs verschijnen op de catwalks, T-shirts met de Kino-groep, en ook allerlei variaties op de archiefcollecties van Raf Simons en Martin Margiela, komt de talk over postmodernisme op zichzelf. Het lijkt erop dat alle moderne mode het recycleren van oude ideeën is.
Dus waar komen trends vandaan - zijn ze materialiseren vanuit de chaos van het verleden, of zijn ze bedacht door gespecialiseerde instanties samen met invloedrijke mensen, marketeers en ontwerpers? Antwoord ondubbelzinnig moeilijk - de auteurs van het tekstboek over mode en sociologie Barbara Winken en Mark Hewson hebben een populaire theorie naar voren gebracht over de cyclische aard van mode, gebaseerd op een grondige studie van de mode vanaf het einde van de 20e eeuw. Winken en Hewson ontleden de werken van Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier en andere ontwerpers die voor het eerst met het postmodernisme werkten, en analyseren het fenomeen mode, waarbij ze hun eigen verleden herwerken.
Christopher Bruard en Caroline Evans
"Mode en moderniteit"
Mode en samenleving hebben met elkaar te maken, en het lijkt erop dat de afgelopen twee jaar niemand hier twijfels over heeft. Verkiezingen in de Verenigde Staten, de nieuwe opkomst van het feminisme, de erosie van gendergrenzen en nog veel meer - sociale en politieke trends worden weerspiegeld in de collecties van ontwerpers. Waarom gebeurt dit - namelijk, hoe moderniteit mode creëert en vice versa - Christopher Bruard en Carolyn Evans analyseren in hun boek.
Giurgia Bartlett
"FashionEast: een geest die door Oost-Europa dwaalt"
Het lijkt erop dat er in de USSR niet veel was - inclusief mode. Dit is natuurlijk helemaal niet het geval: zelfs als de "Parijse trends" beschouwd werden als een weerspiegeling van de geest van het kapitalisme, was er een specifieke mode-industrie op het grondgebied van de Sovjets, die, in tegenstelling tot de westerse, geen ideologische maar ideologische druk uitoefende. Dzhurdzha Bartlett weet hier veel van - en weet hoe opwindend het is om over veel dingen te vertellen: hoe de Sovjet mode zich ontwikkelde na de revolutie, tot aan de ineenstorting van de Unie, hoe Russische vrouwelijke ontwerpers de eerste prototypen van op gender gebaseerde kleding ontwikkelden in het kader van constructivisme en zelfs we vonden de "rode Dior" in het gezicht van Slava Zaitsev.
Maria Greende Arntzen
"Dresscode"
Een ander boek dat mode ontleedt als een van de centrale pijlers van de consumptiemaatschappij, en modejournalistiek als de belichaming van macht over de geest en de gewoonte om te kopen. In veel opzichten loopt Maria Greende Arntzen langs de pilaren van dezelfde Bart, gezien de mode-industrie als een instelling.
Wat dit boek opvallend anders maakt dan de ideologische inspirators, is de moderniteit ervan en hoe vakkundig het in de context past. De auteur scheurt covers van de vijfde grootste industrie ter wereld af en roept problemen op zoals overproductie, milieu-impact en lage lonen in derdewereldlanden. Zoals ze zeggen, laat het je denken - inclusief over hoeveel onnodige dingen we eigenlijk consumeren en waar het mee zit.
Colin McDowell
"Mode-anatomie"
Het boek is echt alleen te vergelijken met een encyclopedie - het is zo zorgvuldig en veelzijdig dat het mode als een fenomeen behandelt. Hoewel "Anatomy of Fashion" u vanwege de indrukwekkende omvang van de publicatie nauwelijks mee kan nemen (het zal altijd de elektronische versie helpen), is het goed mogelijk om het volume als naslagwerk te bewaren. Dit soort werk zal geen schande zijn om over te gaan op erfenis: de auteur verzamelde op één plaats een van de meest complete modeverhalen, met een gedetailleerde analyse van zijn fenomenen, van de betekenis van haar in het oude Egypte en het geheim van een strakke broek van hofadelmans uit de 8e eeuw tot Vankienne Westwood van Punk.
Dana Thomas
"Hoe luxe zijn glans verloor"
Dana Thomas - een journalist, auteur van vele nieuwsgierige industriële onderzoeken, publiceerde in 2008 het eerste boek, How Luxury Lost Its Luster. Thomas weigert termen te schenken en vertelt op spannende wijze het verhaal van de luxe kledingmarkt, schoppende grappen en fietsen. Het werk ontleedt progressief hoe mode van bevoorrechte kunst een grote supermarkt is geworden en hoe zelfs statusmodewinkels snel modieus zijn geworden.
Thomas wordt meedogenloos doorkruist door grote zorgen, en legt uit op welke manieren LVMH en Kering hun toevlucht hebben genomen tot winst, of het nu gaat om de productie van een culttas, parfum of de exploitatie van afbeeldingen van beroemdheden.