Het beste wat er gebeurde tijdens Paris Fashion Week
Olesya wilg
September en oktober - Heetere tijd voor de mode-industrie: de een na de ander zijn de belangrijkste modeweken van de wereld. We hebben het al gehad over de meest interessante shows en momenten van weken in Milaan, New York en Londen. Nu is het tijd om te onthouden wat het beste was dat in Parijs gebeurde.
Chanel Show
Elk seizoen herbouwt Karl Lagerfeld de gebouwen van het gebouw van het Parijse Grote Paleis, waar hij van oudsher de meest ambitieuze show organiseert tijdens de Paris Fashion Week. Voor eerdere shows werd hij "gebouwd" met een supermarkt en een museum met een tentoonstelling van hedendaagse kunst, deze keer werd het Grand Palais veranderd in Parijse straten en de Boulevard Chanel, en werd de show veranderd in een feministische rally. Zo verbond Lagerfeld op zijn manier de gebeurtenissen in Parijs van 1968 met de huidige Thaiite. Modellen onder leiding van een gewapende megafoon, Karu Delevingne, droegen plakkaten met slogans over vrijheid en gelijkheid, herberekend op een modieuze manier: "Make fashion, not war," "Feministe Mais Feminine," "Women, go ahead!", "Be your own stylist "en niet alleen. En om aan te tonen dat feminisme niet alleen vrouwen betreft, kwam een jonge man ook op het podium met een poster "Hij voor zij".
Naast de huidige slogans toonde Chanel tweed double-breasted jassen met brede broeken, langwerpige jassen, psychedelische tai-dai printartikelen, stropdassen, culottes, tweed trenchcoats, gebreide en suède dingen, transparante jurken en bermuda's en gestreepte pakken. Het is vreemd dat Lagerfeld de T-shirts niet heeft vrijgegeven met slogans uit de show, ze zijn er zeker van dat ze in een seconde uitverkocht zouden zijn. We zouden zeker een T-shirt hebben genomen met de woorden "Jongens moeten zwanger worden".
Laat Dries Van Noten zien
We zien nu al hoe in zes maanden de glossy magazines van Russische vrouwen uitkomen met de kopjes 'Oorlog en vrede'. Op de shows van dit seizoen is het echt moeilijk om niet twee voor de hand liggende trends op te merken: militair en hippie-escapisme. Beide kunnen filosofisch worden teruggebracht tot de reactie van ontwerpers op verontrustende geopolitieke gebeurtenissen. Een van degenen die het op de huidige manier wist te zeggen, zonder merk-DNA uit te geven, was de Belgische Dries van Notein. In tegenstelling tot de meeste merken, behoort Dries Van Noten sinds de jaren 80 nog steeds niet tot een trendy conglomeraat en ontwerper en werkt het nog steeds in zijn eigen esthetiek, waarbij dingen worden verkocht in zijn eigen monoborsten en hoekstenen (verkooppunten rond 470 wereldwijd).
Recente seizoenen toont Dries minder conceptuele en draagbare collecties om te blijven drijven. Echter, noch esthetiek noch kwaliteit lijden hieraan. De ontwerper blijft werken met dure stoffen zoals jacquard en brokaat en maakt gebruik van Indiaas handborduurwerk. De nieuwe Belgische collectie gewijd aan meisjes die houden van festivals van Glastonbury tot Burning Man, met transparante blouses, zomerbommenwerpers, wijde broeken, bh-tops, gestreepte kleding en vloeiende jurken. In de vroege jaren 2000 werkte Dries Van Noten al met het bloementhema en in de stijl van de jaren '70, met name de manier waarop Jimi Hendrix. Dit is te zien aan de tentoonstelling met de archiefcollecties van Dries Van Noten in Parijs. Naast alle historische toespelingen in de finale van de show lagen de modellen op het podium, versierd met zacht groen mos, op de manier van Ophelia van de foto van de pre-Raphaelite John Everett Millet.
De nieuwste prêt-à-porter toont Jean Paul Gaultier
De 62-jarige Jean-Paul Gauthier kondigde zijn beslissing aan om de prêt-à-porterlijn te sluiten die sinds 1976 bestond en zich concentreerde op het werken met couturecollecties. Gedurende zijn carrière stond Gauthier bekend om zijn overdreven theatraliteit en het vermogen om van de show een optreden te maken - en uiteindelijk gaf de ontwerper een show in de Parijse bioscoop "Le Grand Rex" volgens het script van de schoonheidswedstrijd "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthier's show was een eerbetoon aan zijn werk: er waren vesten en androgynie en linnenthema - het was Gauthier die in de jaren 80 met het concept van ondergoed als bovenkleding werkte.
Rossi de Palma organiseerde een striptease met de woorden "You better walk, bitch", Coco Rocha kwam uit in een combinatiekleding met een canonieke bh. De ontwerper wijdde een apart blok aan moderedacteurs: de modellen kwamen uit in de beelden van de jonge Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sotstsani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) en Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes leek het meest getroffen.
Kenzo Show
Creatieve regisseurs van Kenzo Carol Lim en Umberto Leon zorgen telkens voor een niet-standaard show die past bij de collecties. Vorig seizoen werkte het merk samen met David Lynch, die het landschap en de soundtrack voor de show creëerde. Dit seizoen organiseerden Carol en Umberto een show in het skatepark van Parijs en voor de start zonden ze monitors in verschillende talen uit: "Kenzo wil je eraan herinneren dat er geen plan B is om het meest waardevolle dat we hebben te redden." Het was duidelijk de planeet.
Het gebied van stijl interpreteert echter onze perspectieven op zijn eigen manier. De meeste merken in het nieuwe seizoen tonen draagbare kleding en reflecteren op het onderwerp van de jaren '70, maar Kenzo werkt met technologisch geavanceerde materialen en toont dingen van overdreven vormen. In het nieuwe seizoen gebruiken ontwerpers meshmaterialen en denim, lasersnijden, versieren ze de revers van jassen met rubber, creëren ze een wijduitlopende wijd uitlopende broek en sweatshirts met grote mouwen, midi-lengte kaviaar en maxi tot rokjes op de grond. Dingen Carol en Umberto combineren met geperforeerde accessoires. Uitsnijdingen overal: monden met scherpe neus op een kleine hak, slippers, boodschappentassen. Het lijdt geen twijfel dat de show gewijd was aan de wereld van de toekomst - de modellen kwamen uit in een cyborg-bril: smal, vanaf de Matrix, en breed, de helft van hun gezichten bedekkend, alsof van het Comic Con-festival.
Jonathan Anderson Debuut voor Loewe
Een jaar geleden kondigde het Spaanse merk Loewe aan dat hun nieuwe creatief directeur een van de meest non-profit Britse ontwerpers was - Jonathan Anderson. Anderson's debuutvoorstelling voor Loewe wachtte bijna meer dan wie dan ook - het werd gehouden in het hoofdkantoor van UNESCO, en je kunt zonder bescheidenheid zeggen dat Jonathan's eerste vrouwencollectie sterk bleek te zijn. De ontwerper, bekend om zijn vaardigheid in het verwerken van stoffen en sneden, maakt sculpturale dingen, hecht veel stukken stof, werkt met breien, snijdt op tops, plooit stof, knoopt kimono riemen vast aan een broek, werkt met natte zijde, suede (dat eruit ziet als fluweel) en gekleurde huid (geel, roze, donkerblauw en aquamarijn). Daarnaast toont de ontwerper beknopte en ongelooflijk succesvolle sieraden die gemakkelijk te combineren zijn, evenals leren slippers, slofjes en tassen, vouwen als fans, evenals rieten manden.
Toon COMME des GARÇONS
Door COMME des GARÇONS aan de vooravond van de jaren '70 te creëren, verfraaide Rei Kawakubo haar handschrift gedurende een decennium vóór de grote doorbraak - de eerste show in Parijs in 1981. Ondanks zijn revolutie, zei Kawakubo na de show in een interview met The New York Times dat ze alles vanaf nul moest beginnen, werken aan krachtige beelden die niemand ooit eerder had gezien. Tot nu toe is elke verzameling van Rei Kawakubo een nieuwe stap voorwaarts, onderzoek naar vormen, kleuren, "werk vanuit het niets". Tegen de achtergrond van de moderne commerciële mode slaagt Kavakubo er in om de avant-garde geest te behouden en het idee van mode als kunst te dragen.
De nieuwe collectie COMME des GARÇONS is een krachtige verklaring en reflectie geworden over het thema van de continuïteit van tijden en analogieën tussen de gebeurtenissen van 1914 en 2014. Kavakubo onderzoekt de rode kleur, waarbij dingen worden weergegeven die zijn versierd met rozen en bloedvlekken. In 1989 bracht Kawakubo al een verzameling uit die aanleiding gaf tot de uitdrukking "rood - nieuw zwart". Deze keer benadrukten de abstracte vormen van dingen alleen de krachtige apocalyptische lading van deze kleur, en de kapsels van de modellen leken op vlammen. Video van de show is nog niet op internet verschenen, maar de collectie kan hier worden bekeken, evenals luisteren naar de uurlijkse discussie in het kader van de SHOWstudio-discussie.