Comme des filles: Ray Kawakubo en haar feministische mode
Stel je voor dat je een voorbeeldige redacteur bent. gerespecteerde modeglans. Het gebeurt in 1981 en je komt naar de show van een onbekende Japanse ontwerper, die zich een jaar geleden in Frankrijk vestigde en de eerste boetiek van het merk in Parijs opende, en zij is haar eigen eerste modeshow. Volledigheidshalve is het de moeite waard om te onthouden wat er gebeurde in de mode van die tijd, die zich concentreerde op conventionele vrouwelijkheid en seksualiteit: de burgerlijke schoonheid van Yves Saint Laurent, de provocerende femmes fatales uitgevoerd door Thierry Mugler, de verleidelijke jurken van de rijzende ster Azzedine Alaya, waardoor er weinig ruimte overbleef voor de verbeelding.
De collectie, die critici minachtend 'Hiroshima chic' noemden, voorspelbaar niet geleid tot massale goedkeuring, maar veranderde voor altijd de modewereld
En hier, gisteren, studeert Keio Ray Kawakubo, de universiteit van Tokio, in het kalme, afgemeten ritme van de Parijse mode met de destructiviteit van een tsunami. Tijdens de show komen meisjes met onduidelijke kleding van zwarte kleur naar het podium: truien, artistiek gedecoreerd met gaten, alsof ze goed werden gegeten door motten, vloeiende rokken en omvangrijke shirts die zelfs een vleugje secundaire geslachtskenmerken verbergen. Eerbaar publiek in shock - wat was het: dingen die verondersteld werden gedragen te worden, of een artistieke verklaring over het onderwerp Japanse verwoesting na de Tweede Wereldoorlog? De collectie, die critici minachtend "Hiroshima chic" noemden, voorspelbaar voorspelde geen massale goedkeuring, maar veranderde voor altijd de modewereld. En bijna niemand had kunnen vermoeden dat Kawakubo voor vele toekomstige generaties een van de meest invloedrijke ontwerpers zou worden.
Om Ray Kawakubo als ontwerper te begrijpen, moet je eerst haar achtergrond kennen. Haar jeugd en jeugd kwamen in de naoorlogse jaren, toen Japan zich terugtrok uit de Tweede Wereldoorlog verzwakte politiek en financieel. De jaren zeventig, evenals voor het Verenigd Koninkrijk in de jaren zestig, werden voor het land de vorming van een nieuwe generatie die op een bewuste leeftijd de verschrikkingen van Hiroshima en Nagasaki niet ving, maar die leefden tegen de achtergrond van hun sociale gevolgen. Tijdens de Amerikaanse bezetting van Japan in 1945-1952, probeerden westerlingen hun eigen waarden op te leggen aan het land, in het bijzonder om vrouwen meer rechten en vrijheden te geven. Zo heeft de nieuwe grondwet van Japan, die in mei 1947 van kracht werd, de verkiezingsrechten van vrouwen voor het eerst in de geschiedenis van het land gegarandeerd. Deze stap was een vereiste voor de feministische beweging die in de jaren zeventig in de Japanse samenleving werd gevormd - de enige die de katalysator en de drijvende kracht zou worden voor al het werk van Kawakubo.
Natuurlijk was Kavakubo zeker niet de eerste ontwerper die de ideeën van het feminisme in de mode propageerde en probeerde te ontsnappen aan de algemeen aanvaarde ideeën over vrouwelijkheid en schoonheid. We herinneren ons allemaal Gabrielle Chanel, die erop stond dat de vrouwelijke figuur helemaal niet verplicht was om een zandlopervorm te hebben om als aantrekkelijk te worden beschouwd, en buitensporige versiering was een teken van slechte smaak. Of over Sonya Rykiel, die in een minder radicale vorm het recht van een vrouw verkondigde zich voor zichzelf te kleden, en niet om mannelijke aandacht te trekken. Maar het was de stem van Ray Kawakubo die hard genoeg klonk om terug te klinken in de collecties van vele andere ontwerpers tien, twintig en dertig jaar later.
Kavakubo zelf vertelde dat ze in haar jeugd meer dan eens geconfronteerd werd met misverstanden en afkeuring van de samenleving: toen, in de jaren zestig, in het nog steeds patriarchale Japan, werd een vrouw die een carrière koos in plaats van een gezin, beschouwd als een hechte egoïst. "Ik stop nooit met vechten - woede wordt in mij geboren en het wordt mijn bron van energie." Het is belangrijk dat provocatie in de Kavakubo-collecties nooit een exclusief visueel creatief apparaat is geweest: het idee van een sterke vrouw die niet verplicht was om in de ogen van een man als een doel op zich te beschouwen, of de krommingen van haar lichaam te benadrukken, was altijd achter de schijnbare eigenaardigheden.
Onderzoek naar de kwestie van de lichamelijkheid (het meest levendige voorbeeld is de lente-zomercollectie van 1997), vraagt Kawakubo zich af welke schoonheidsidealen de westerse, in het bijzonder de Amerikaanse, maatschappij heeft opgelegd, die ze persoonlijk tegenkwam toen ze in Japan na de bezetting woonde. Als haar ontwerphulpmiddelen gebruikte ze verschillende technieken die op een of andere manier ingingen tegen de conventionele normen van de Franse mode van die tijd: deconstructie van kledingelementen netjes genaaid in de juiste volgorde, ruwe randen en dingen binnenstebuiten gekeerd als een metafoor van de verkeerde kant van de mode-industrie, mengen van mannelijk en vrouwelijk in collecties. Maar achter dit alles was er altijd een beeld van een sterk en onafhankelijk van de druk van stereotypen van een vrouw, die het leidmotief werd van alle Kawakubo's werk en weerspiegeld in het werk van ontwerpers die haar bewonderden.
Dus, Miuccia Prada, die een van de belangrijkste feministen van de moderne mode wordt genoemd, heeft herhaaldelijk gezegd dat de oprichter van Comme des Garçons voor haar een enorme bron van inspiratie was. De eerste collectie die ze in 1989 liet zien was stilistisch ver verwijderd van Kawakubo's complexe ontwerpen, maar ze droeg hetzelfde idee van onconventionele vrouwelijkheid ondanks de gevestigde kanonnen van de mode-industrie van die tijd. Prada had hier zijn eigen voorwaarden voor: een actieve feministische positie, een doctoraat in politicologie. Maar om haar eigen ontwerpesthetiek te creëren, die ze 'lelijke chic' noemde, werd ze op veel manieren geïnspireerd door Kawakubo - het idee van anti-seksualiteit en het nivelleren van de principes van 'luxueuze' mode.
Een ander goed voorbeeld is Alexander McQueen, voor wie de Japanse ontwerper bijna een afgod in het vlees was. Zijn stijl, vooral in meer volwassen jaren, was anders dan zowel de Comme des Garçons en Prada, maar de waarden die hij via zijn collecties overdroeg, waren allemaal hetzelfde. Een sterke (vaak in de letterlijke zin van het woord - denk aan het einde van de herfst-wintershow -1998/1999) een vrouw begiftigd met onverholen, soms eerlijk gezegd agressieve seksualiteit, een bijna mythisch wezen - een beeld dat verre van populaire ideeën over schoonheid is.
Bijna alle belangrijke ontwerpers die het uiterlijk van de jaren negentig in de mode definieerden, waaronder Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander en de Antwerpse Zes, brachten de ideeën van Kawakubo op een of andere manier over in hun collecties: iemand, modellen op de catwalk vrijlatend kleding is tien maten groter, iemand maakt een minimalistisch uniform voor meidencarrières. Het maakt niet uit hoe visueel hun werken samenvallen met de Comme des Garçons-collecties: als we het hebben over de invloed van de ontwerper op de geest van haar volgelingen, bedoelen we eerst en vooral het concept feminisme als de bevrijding van een vrouw van dogma om er in de ogen van een man mooi en sexy uit te zien.
Velen beschouwen het werk van Kawakubo eerder als kunst dan als mode: de meeste collecties kijken te ver weg van traditionele concepten over kleding. De ontwerper zelf zag in haar eerder de materiële articulatie van haar ideeën - over gender, de rol en plaats van een vrouw in de moderne samenleving, haar recht om eruit te zien als zij wil, zonder te kijken naar de mening van een partner.
Velen beschouwen het werk van Kawakubo dicht bij kunst in plaats van mode: de meeste van haar collecties lijken te ver weg van traditionele concepten over kleding
Als je erover nadenkt, vertelt de mode van de afgelopen drie jaar ons tenminste hetzelfde: tegen de achtergrond van sociale landschappen gevormd door een nieuwe golf van feminisme, zien de ideeën van Kawakubo eruit als gekleurde zwart-witte films van een halve eeuw oud. Het blijkt dat we dit alles al hebben doorstaan en de basis van de moderne feministisch georiënteerde mode werd meer dan drie decennia geleden gelegd. Dit gaat niet over de beruchte T-shirts met slogans, maar over het feit dat vrouwen eraan herinnerd worden: je kunt je kleden zoals je wilt, en dit zou je aantrekkelijkheid of zelfvertrouwen niet moeten egaliseren, of zelfs helemaal niet karakteriseren.
Vandaag hebben we een hele cohort van ontwerpers die dezelfde principes volgen die ooit zijn overgebracht naar de wereld van de Parijse mode Kavakubo: dit is Phoebe Faylo, het vakkundig creëren van het imago van een moderne feministe, en Nadezh Van Tsybulski, perfect passend bij de Hermès-esthetiek, en Christophe Lemaire , en Consuelo Costiloni en Chitose Abe. Ze kunnen allemaal niet onder een enkele stilistische noemer worden gebracht, maar in een ideologische context zijn ze allemaal op de een of andere manier vergelijkbaar.
De tentoonstelling van het Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between", zoals vermeld in een persbericht, heeft tot doel de dualiteit in de werken van Kawakubo te analyseren: mode / anti-mode, ontwerp / gebrek aan ontwerp, hoog / laag, enzovoort. Verrassend genoeg wordt in deze lijst geen melding gemaakt van een van de belangrijkste kwesties van creativiteit van de Japanse ontwerper - de vrijheid van een vrouw. "Veel ontwerpers cultiveren het idee van wat naar hun mening mannen vrouwen willen zien," zei Kavakubo in een interview. Ze had genoeg moed en talent om haar eigen te bieden, anders dan de traditionele look en anderen te inspireren om hetzelfde te doen.
Kawakubo (evenals Yoji Yamamoto op hetzelfde moment als zij) toonde aan dat kleding voor een vrouw geen middel hoeft te zijn om zichzelf te decoreren of te verbeteren, maar kan een hulpmiddel zijn voor zelfexpressie of bescherming. De moderne mode zet dit idee voort en voegt daaraan ideeën van gemak, comfort als de belangrijkste waarde toe - als een resultaat zien we steeds vaker dingen op de catwalks van vrijen in plaats van coconjurken en sneakers of platte schoenen in plaats van suïcidale hakken.
En ja, niemand annuleert dezelfde Balmain en Elie Saab met hun leger van loyale klanten, Instagram divs, die Kylie Jenner als hun voorbeeld hebben gekozen, en vrouwen die nog steeds de voorkeur geven aan twee diametraal tegenovergestelde garderobe-stijlen: "voor zichzelf en ontmoetingen met vrienden en voor mannen. Maar de schoonheid van de wereld waarin we vandaag leven is juist in de afwezigheid van categorische concepten over wat juist is en wat verkeerd is. En wie weet, misschien, als niet voor die show van 1981, zou de moderne wereld een beetje anders zijn.
foto's: Comme des Garçons, het Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
