Naar het einde van de wereld: stage en trekking in Chili en Argentinië

De wens om op een lange reis te gaan, groeide geruime tijd bij mij. Op een gegeven moment waren de Europese landen behoorlijk goed bestudeerd, studeerde ik af aan het instituut, had ik ervaring in Russische architectenbureaus en het leek me dat dit de beste tijd was om professionele ervaring in het buitenland op te doen en tegelijkertijd "de wereld te zien" een vriend van me lacht me uit. Latijns-Amerika heeft me lange tijd aangetrokken met zijn cultuur, natuur, geschiedenis en het feit dat het het beeld heeft gevormd van een ver en mysterieus continent. Dankzij mijn klasgenoot, hoorde ik dat het stageprogramma bij het Elejandro Aravena-bureau van Elemental was geselecteerd en ik was uitgenodigd voor een stage in Santiago de Chile.

Aangezien ik nog nooit in Santiago en Zuid-Amerika was geweest, was het me meteen duidelijk dat dit geen verhaal is over verhuizen naar de stad van mijn droom, maar eerder een bepaald experiment. Ik wilde heel graag weten hoe mensen vanuit hun woonplaats in een van de meest afgelegen delen van de wereld wonen en hoe ik me daar alleen voel, zonder vrienden en familie, een vreemde taal spreekt, gescheiden van de wereld die ik gewend was door de Andes, de Atlantische Oceaan en 14 duizend kilometer .

Buenos aires

De eerste dringende vraag was de aankoop van een kaartje: hoe economisch is het om de halve wereld in een crisis te doorkruisen? Het bleek dat het veel goedkoper is om individuele tickets van verschillende luchtvaartmaatschappijen te kopen van Moskou naar Buenos Aires met een transfer in Istanbul en al van Buenos Aires naar Santiago. Door gebruik te maken van de situatie besloot ik de hoofdstad van Argentinië beter te leren kennen en er tien dagen door te brengen.

Buenos Aires is een stad waar Europese architectuur en Latijns-Amerikaans temperament elkaar ontmoeten. De indeling van de stad, de gevels van de huizen, het landschap deden me denken dat ik, na 17 uur vliegen, op de een of andere manier in Spanje belandde. Met één reservering: de lokale bevolking is nog temperamenteler en kan aan de ene kant direct op straat dansen, en aan de andere kant - zichzelf laten fluiten achter de meisjes.

Het centrum van Buenos Aires trekt met zijn krachtige energie, schaal, groot aantal mensen en auto's aan. De hoofdstraat, 9 juli Avenue (trouwens, een van de breedste straten ter wereld), lijkt meer op een luidruchtig gebied van ongelooflijke lengte, en ik heb waarschijnlijk alleen zoveel neon op Broadway gezien. By the way, Broadway Avenue op 9 juli is niet alleen gerelateerd aan neon: het is ook gevuld met evenementen - concertzalen, bioscopen, muziekzalen actief tout voetgangers met billboard lichten. Op een van de eerste dagen, toen ik onverwacht op een gratis klassiek muziekconcert voor het operahuis zat, begreep ik waarom sommige mensen Buenos Aires de culturele hoofdstad van Latijns-Amerika noemen: hier gebeurt er echt iets op elk moment van de dag of de nacht.

De hoofdstad van Argentinië - een grote stad met een bruisend leven, dat zich in omvang afspeelt. Zelfs de vegetatie hier is opvallend van schaal: de gigantische acacia's in alle groene delen van de stad zijn meer als cumuluswolken of luchtschepen. Het enige dat onaangenaam verrast was, was het afval op straat. Het is in alle districten, hoewel ik de indruk kreeg dat de inwoners van de hoofdstad het zelf als een deel van de stad waarnemen en daar niet boos om zijn.

Argentijnen maakten over het algemeen indruk op mij als een open, luidruchtige, zeer responsieve en gepassioneerde natie. Wees daarom niet verbaasd als een informele kennis je uitnodigt in zijn asado-huis of een onbekende man op straat biedt om met hem te dansen op het geluid van een straatorkest. Dit betekent niet dat je bang moet zijn en wegrennen, maar je moet nog steeds alert zijn en voorzorgsmaatregelen nemen. Ik heb bijvoorbeeld een voorkaart van de stad gedownload op mijn telefoon en voelde me rustiger in een taxi, omdat ik kon nagaan of we in de goede richting bewogen.

Santiago

Santiago begroette me met de avond frisheid en een prachtig uitzicht op de Andes. In tegenstelling tot het vochtige weer in Buenos Aires leek het klimaat in Santiago mij veel comfortabeler: het is erg warm in de zomermaanden, maar 's avonds neemt de hitte af en valt de bergklim op de stad.

Direct bij aankomst voor mij, natuurlijk, rees de vraag naar het vinden van een appartement. Ik heb verschillende sites gevonden met aanbiedingen van onroerend goed, maar onverwachts heeft Tinder me geholpen. Ik besloot dat bij het vinden van huisvesting alle middelen goed zijn - waarom vraag je geen nieuwe vrienden als er iets in gedachten is? Het bleek dat er is. Letterlijk in twee dagen ging ik het appartement binnen met een prachtige buur in Chili, haar hond Pepino (zijn bijnaam is vertaald in het Russisch als "augurk") en een geschenk in de vorm van Andes buiten het raam. De Andes is trouwens een van de symbolen van Santiago. De hoofdstad van Chili ligt in de buurt van de bergen, dus de toppen zijn een echte deelnemer in het leven van de stad en zijn integraal onderdeel. Tijdens deze maanden leerde ik dat de Andes felroze zijn bij zonsondergang en blauwachtig bij zonsopgang, dat ze na regen sneeuwwit kunnen worden of volledig oplossen in waas en smog.

De geografische ligging is een winnende functie van Santiago. Chilenen maken zelf grapjes dat ze 's ochtends in de bergen kunnen gaan wandelen en' s avonds naar de golven aan de kust van de oceaan kunnen kijken. Een van mijn favoriete weekendscenario's was de busrit (trouwens, het busnetwerk in Chili is heel goed ontwikkeld door het hele land) aan de kust naar de golven, rotsen en pelikanen. Maar Santiago zelf kan veel interessante dingen aanbieden. Op enkele uitzonderingen na zijn musea hier gratis en er zijn veel gratis evenementen in de stad: straatconcerten, muziekfestivals, rondleidingen. Toegegeven, menigten bezoekers kunnen er maar zelden worden gevonden. Chilenen leggen dit uit met een lange periode van culturele stagnatie tijdens de dictatuur, maar ze kijken optimistisch naar de situatie: op dit moment begint de stad de verlorenen goed te maken en om een ​​straatoptreden te ontmoeten of de avant-garde te bezoeken, is theatrale productie niet moeilijk.

Santiago is nog steeds een stad van contrasten. Administratief is het verdeeld in gemeenten, die elk hun eigen burgemeester en begroting hebben. Het uiterlijk van de gemeente is erg afhankelijk van het welzijn van de bevolking, dus in een deel van de stad zijn de straten geplaveid met nette tegels, er zijn fietspaden en uitstekende parkgebieden, cafés en moderne wolkenkrabbers, terwijl in de andere mensen nog steeds in zeer bescheiden huizen zijn gehuisvest en slechte straatvoorzieningen hebben. en gebrek aan infrastructuur. Deze factoren vormen een zeer kenmerkend kenmerk van de Chileense samenleving - klassenongelijkheid. Het hebben van een standpunt over politieke en sociale kwesties voor Chilenen is zeer onkarakteristiek. De thema's van betaald onderwijs of een totaal verbod op abortussen (wat me enorm verraste) roepen echt actieve discussies in de samenleving op en volgens mijn observaties zijn ze absoluut normaal om in totaal verschillende kringen in Santiago en daarbuiten te bespreken. Maar ondanks de bestaande problemen zijn de Chilenen erg responsief en vriendelijk, klaar om op straat te helpen en advies te geven. Ze onderscheiden zich ook door nauwkeurigheid en een verlangen naar orde: Santiago was aangenaam verrast door de netheid van de straten, de kwaliteit van de wegen en het Europese niveau van vele diensten.

Nationaal park Torres del Paine

Chili is erg interessant vanwege zijn aard. Het land strekt zich uit van zuid naar noord voor meer dan 6000 kilometer en biedt de reiziger landschappen van woestijnen en steppen tot rotsen en gletsjers. Ik droomde van Torres del Paine: dit nationale park staat bij de hele wereld bekend om zijn ongerepte natuur en adembenemende uitzichten - hier zie je meren, bergketens, valleien en bossen. Maar ondanks zijn glorie, blijft het reservaat een plaats van eenzame recreatie vanwege de ontoegankelijkheid. Ten eerste is het gelegen in het uiterste zuiden van Chili, op een afstand van bijna 3 duizend kilometer van Santiago; ten tweede, zelfs vanaf het dichtstbijzijnde vliegveld moet je het reservaat bereiken door middel van dwarsbalken of met de auto; ten derde, als u geen grote som geld hebt, is de enige optie om het reservaat te verkennen trekking, of, met andere woorden, een wandeling.

Toen ik dit had geleerd, besloot ik dat ik alleen maar over deze reis kon dromen: de volledige afwezigheid van wandelervaring, gelijkgestemde mensen en het begrip van hoe alles werkt, gaf me niet genoeg vertrouwen om deze reis alleen te maken. Maar ik had onverwacht geluk. Op een feestje van Amerikaanse vrienden ontmoette ik per ongeluk een jonge Chileen die met zijn vriendin uit Finland campagne voerde in Torres del Paine. Ik had de moed en vroeg me af of ze een andere metgezel nodig hadden. Gelukkig waren de jongens erg open en hadden ze een grote tent, dus na een paar dagen nam ik vrijaf van het werk, kocht een vliegticket en begon met het plannen van een reis.

Torres del Paine biedt twee routes: W, die wordt aanbevolen voor vijf dagen, en O, berekend voor ongeveer negen dagen. Op het grondgebied van het reservaat zijn er twee opties voor overnachting: de zogenaamde refukhio - kleine hostels - en kamperen. Overnachting in refukhio is vrij duur en jongeren kiezen meestal campings; Wij waren geen uitzondering. Nadat we een kortere route hadden gekozen, begonnen we ons erop voor te bereiden. Het feit is dat het reservaat beroemd is om zijn onvoorspelbare weer: op een dag kun je onder de hete zon gaan, dan weerstand bieden aan de koude wind die wordt neergeslagen en later de nacht doorbrengen in een tent op ongeveer zes graden van hitte aan het geluid van regen. Daarom is de kwestie van apparatuur van groot belang. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat trekkingskleding en -uitrusting vrij duur zijn: als je ze niet hebt en je hebt niemand om te lenen, moet je je voorbereiden op een indrukwekkend bedrag. Maar geld besparen op kleding en uitrusting is het echt niet waard, want gedurende de hele reis zijn ze uw steun en ondersteuning: elke dag bedankte ik moderne technologieën voor het feit dat het niet warm was in +25 en niet koud in dezelfde kleding 12, en in de regen, is het niet nat.

Het succes en de vreugde van de campagne zijn sterk afhankelijk van de munitie, dus het is erg belangrijk om op ten minste een paar dingen te letten. Schoenen moeten exact trekking zijn, voorheen raznoshennoy, met dikke zolen en hoge toppen, zodat het een goed gefixeerde voet in de bergen is. De rugzak moet ruim zijn, bij voorkeur met een groot aantal compartimenten en, belangrijker nog, met een handig gewichtsdistributiesysteem, want elke dag moet je zes tot acht uur minstens tien tot twaalf kilogram aan jezelf houden. Een slaapzak en een tent moeten betrouwbaar zijn en geschikt voor het lokale klimaat: bij dergelijke ladingen is het erg belangrijk om 's nachts te slapen om te herstellen. Dit is moeilijk als het ondraaglijk koud of nat is.

Het is ook erg belangrijk om na te denken over de juiste voedselvoorraden. Alle voedsel, zelfs de meest voorkomende, zoals granen of appels, in het park is duur; veel goedkoper om eten mee te nemen. Maar aangezien een extra gram in een rugzak uiteindelijk zal reageren op pijn in verschillende delen van het lichaam, moet voedsel worden gekozen op basis van voedingswaarde en een laag gewicht. We namen couscous, pasta, droge tomatensaus, sojavlees, mixen van noten en gedroogd fruit, een paar chocolaatjes voor een regenachtige dag en havermout als ontbijt. In principe volstaat dit om evenwichtig en redelijk bevredigend te eten, maar de monotonie verslijt erg snel, dus na een paar dagen gingen de gesprekken in lokale 'veldkeukens' in alle wereldtalen alleen over hamburgers.

Dus we zijn op weg. Wanneer je aankomt in Punta Arenas, de zuidelijkste stad van de planeet met een bevolking van meer dan honderdduizend mensen, voel je meteen dat dit echt het einde van de aarde is. Ik weet niet of dit een wetenschappelijke verklaring heeft of het is gewoon zelfhypnose, maar alles lijkt heel anders - lage wolken en een hoge, zachtroze hemel bij zonsondergang, bijna zwart zand bij de Straat van Magellan, Tierra del Fuego, opgelost in waas aan de horizon, en wat de serene kalmte die je in alles en in alles voelt. Harmonie, ruimtelijkheid en ontvankelijke mensen - ik herinner me deze plek als zodanig.

De volgende dag gingen we naar de dichtstbijzijnde stad naar Torres del Paine, Puerto Natales - een doorvoerpunt op weg naar een droom voor alle trekkers en reizigers. Het is heel eenvoudig om van Punta Arenas naar Puerto Natales te komen, er zijn ongeveer vijf of zes busritten per dag. Zeker, tijdens het hoogseizoen worden kaartjes heel snel opgekocht, dus het is het beste om ze van tevoren online aan te schaffen of maak je klaar om nog een dag in Punta Arenas door te brengen. Puerto Natales is een mooie stad, maar er is niets bijzonders, dus we gingen de volgende ochtend met de bus naar het reservaat. Drie uur later werden we afgezet bij de ingang van Torres del Paine; daar was het nodig om een ​​toegangskaart te kopen, registreer je, pak een kaart en ga zelfs op avontuur.

Ik geef toe dat ik een beetje bang was om de eerste stappen op het pad te zetten, omdat het mijn eerste wandeling was, en ik wist niet wat mijn lichaam kon verdragen en wat ik van de route kon verwachten. Het park is heel goed geregeld: de infrastructuur is minimaal, onopvallend en daardoor gaat het gevoel van ongerepte natuur niet verloren. Tekenen van beschaving - zielen, toiletten en toegang tot internet - zijn alleen op campings, maar de meest interessante dingen gebeuren bij de overgangen tussen hen. Vijf dagen lang zagen we bergkloven en watervallen, steppen en meren met water van de meest ongelooflijke kleuren - melkachtig-turkoois, dik blauw en smaragdgroen - met sneeuw bedekte toppen en een enorme gletsjer van zachtblauwe kleur, velden, bossen en wolken van alle mogelijke vormen en kleuren en sterrenhemel, wat ik in mijn leven heb gezien.

In feite is de hele W-route ongeveer vijftig kilometer. Het lijkt erop dat dit moeilijk is? Maar in werkelijkheid is alles anders. Er zijn vrijwel geen vlakke gebieden helemaal, je beklimt de hele dag een steile helling en daalt er vervolgens af. Als je hieraan toevoegt dat je vooral op stenen, kasseien of boomwortels stapt en je een zware rugzak achter je hebt, ziet de taak er niet meer zo gemakkelijk uit. Op de dag dat we slechts tien tot elf kilometer liepen, strekten ze zich uit voor zes tot zeven uur ononderbroken reis. Ik kan zeggen dat ik momenten van fysiek en moreel overwinnen had, wanneer elke stap pijn gaf, of wanneer de ijzige wind echt omver viel en ik pas aan het begin van de afstand was.

Maar toen op het volgende moment, zonder een enkele levende ziel om ons heen, plotseling een meer werd geopend met zacht turkoois water, zich uitstrekte tussen terracotta kliffen, of een ongelooflijke gletsjer omringd door met sneeuw bedekte bergtoppen en gloeiend in de stralen van de hoge Chileense zon, keken we elkaar zwijgend aan het werd duidelijk dat iedereen op dit moment gelukkig is en geen eeltletsel heeft, noch de terugtrekking, noch het hongergevoel. Ik zal me niet verstoppen, ik verliet Torres del Paine met een gevoel van vermoeidheid - maar ik voelde ook grote dankbaarheid voor de gelegenheid om de verbazingwekkende natuurlijke schoonheid en een kleine test mezelf aan te raken voor kracht.

Wereld zonder grenzen

Ik herinner me dat gevoel nog steeds als je op 5 december in de paspoortcontrole bent in Moskou, er ligt sneeuw buiten en je hebt een enkeltje naar Buenos Aires. Op dit moment wil je echt plotseling omkeren, terug rennen naar je kamer, naar een warm bed, naar je gewone leven en vergeet al deze onzekerheid die voor je ligt en een miljoen gevaren die, naar de mening van vrienden en familieleden, zeker op je wachten in Latijns-Amerika. En nu begrijp ik hoe belangrijk het is om op dit moment een harde grenswacht te geven om een ​​stempel in je paspoort te steken, in een vliegtuig te stappen en mijn ogen te sluiten. En stap dan uit het vliegtuig op een ander continent, adem 's nachts de lokale lucht in en realiseer je dat je echt sterk bent, en dat de wereld tegelijkertijd groot en klein is: groot in verscheidenheid van cultuur en natuurlijke wonderen, maar tegelijkertijd klein, omdat de mens tekens en problemen zijn vergelijkbaar, ongeacht het continent en het halfrond. Grenzen zijn waar we ze plaatsen en het gevoel van angst voor verre landen maakte plaats voor nieuwe vrijheid.

Na een maand komt mijn training ten einde en het is nog steeds moeilijk om te zeggen hoe mijn nabije toekomst zal zijn, maar deze ervaring heeft me zeker veel gegeven. Als ik zie dat zelfs in een land dat zo ver mogelijk bij je thuis ligt, het leven niet zo heel anders is, heb ik ervoor gezorgd dat kilometers niet van groot belang zijn en stereotypen op geen enkele manier te geloven zijn. En als er een dorst is om de wereld zelf te ontdekken, moet je uit je comfortzone gaan en zal het leven je veel verrassen. Ook al lijkt het erop dat je echt vrienden en familie mist, je bent eenzaam en je hoofd is gescheurd uit een mengeling van Spaans, Engels en Russisch, dit betekent niet dat je moet opgeven. De volgende dag komt, en je bent al verliefd, of je ontdekt de stad met een vriend die je onverwachts vindt, of je vindt harmonie alleen met jezelf.

En hier is een heel mooie lucht.

foto's: 1 via Flickr, 2, 3, 4 via Shutterstock