Van Malevich tot Bulatov: Who Gosha Rubchinsky inspireert
Gosha Rubchinsky wordt voornamelijk geassocieerd met de "esthetiek van de buitenwijken" - echter, de ontwerper wordt niet alleen geïnspireerd door sombere schaatsers, gebouwen van vijf verdiepingen en beton, maar ook door bekende voorbeelden van "hoge kunst". De recente modeshow in Jekaterinenburg werd gehouden in de Freedom Hall tegen de achtergrond van het werk van de beroemde Sovjet-avant-garde kunstenaar Erik Bulatov - we praten over hem en andere grote kunstenaars die Rubchinsky expliciet en impliciet citeert in zijn collecties.
Rodchenko is een van die artiesten wiens talent te groot is voor één genre. De Sovjet-avant-garde kunstenaar staat vooral bekend als fotograaf die innovatieve technieken zoals ongewone hoeken en schietpunten gebruikte, maar naast Rodchenko's foto waren hij en zijn vrouw, Varvara Stepanova, bezig met schilderen, onderwerpontwerp, interieurontwerp en grafisch ontwerp, werk in de bioscoop. Rubchinsky (die niet alleen zelf kleding uitzoekt, maar ook de lookbooks verwijdert en performances maakt) inspireert duidelijk fonts en posters ontworpen door Rodchenko samen met Majakovski, een vriend in de gemeenschap van "reclame-constructeurs". Posters voor GUM, Mosselprom, Rezinotrest, LitGIZ (met de beroemde foto van Lily Brik) en andere Sovjetorganisaties met luide namen inspireerden zoveel ontwerpers over de hele wereld dat styling voor Sovjetpropaganda - massakunst in advertenties al als een slechte toon wordt beschouwd - toch interpretatie Sovjet-kitsch uitgevoerd door Rubchinsky hield van het publiek.
In de lente-zomer 2016 collectie, zijn er veel directe verwijzingen naar het Sovjet verleden en het constructivisme: tijdens de Paris Fashion Week toonde de ontwerper overhemden met de inscriptie "Ready for Labour and Defense" en T-shirts met een sikkel- en hamerpatroon en vulde al deze hoofdtooien aan in de vorm van rood rechthoeken, sterren en tandwielen. Het is niet verrassend dat toen Kanye West onverwachts in Moskou aankwam, Rubchinsky hem meenam naar de tentoonstelling met foto's van Rodchenko in het Multimedia Art Museum.
Het lijkt erop dat Malevich zo monumentaal is dat vroeg of laat elke kunstenaar een dialoog met hem aangaat - en in de mode-industrie worden citaten uit de klassiekers ook gevonden in studentenwerken en in bekende merken zoals Chanel, Burberry en Maison Martin Margiela. Maitre schilderde niet alleen, maakte architecturale modellen en schreef theoretische werken over kunst, maar ontwierp ook de futuristische opera "Victory over the Sun": de kostuums voor haar zijn voorbeelden van de gender deconstructieve mode, die er nog steeds ongewoon uitziet. In de herfst-wintercollectie van 2017 citeert Rubchinsky vrij ongecompliceerd de Suprematic Compositions uit de jaren 1900: een trui met een geometrisch patroon herinnert duidelijk aan de Russische avant-garde, die het Westerse publiek kent en liefheeft, en tegelijkertijd hint naar een voetbalthema - zie de cirkel hierboven ? Dit is een bal die de Suprematische voetballers achtervolgen (zo vertelde Rubchinsky zelf aan verslaggevers).
Rubchinsky wist alles over zijn esthetische voorkeuren en artistieke oriëntaties lang voordat hij Ray Kawakubo onder zijn hoede nam - en zelfs voordat hij zijn eigen kleding begon te produceren: kostuums voor de film Cyril Serebrennikov "Een offer stellen", die Rubchinsky had gestileerd, zijn al vergelijkbaar het feit dat tien jaar later op het podium en in het Jeltsin Center zal verschijnen. De ontwerper verbergt niet dat hij vooral geïnspireerd was door de jaren 90 - de tijd dat hij zelf een tiener was en werd gelezen door de tijdschriften "Ptyuch" en "Om". "Het hele artistieke leven van die tijd is ontstaan uit de samenkomst van Novikov in Leningrad", verklaarde de ontwerper zijn sympathie voor de kunstenaar in het eerste (en, zo lijkt het, het laatste) interview met Russian Vogue. En ik herinnerde me dat ik in de jaren '90 echt wilde weten, ik weet niet wie precies, maar een man uit de pagina's van Om ".
Ter nagedachtenis aan deze tijd hield Rubchinsky een tentoonstelling in het voormalige Huis van Cultuur van Telecommunicatie Werknemers in Sint-Petersburg - hier hielden Novikov en zijn vrienden de eerste technofeestjes in Rusland, waarop Mamyshev-Monro danste in de vorm van drag-queen. Van alle kunstenaars die Novikov en zijn medewerkers op de een of andere manier noemen, waaronder Sergey "Africa" Bugayev, Georgy Guryanov en zijn collega's in de "Cinema" -groep, zijn Rubchinsky het meest in de buurt van Rubchinsky: tot zijn latere datum hobby's neoacademisme Novikov actief verenigd in de werken van de popcultuur en de Sovjet-underground, en leden van de groep "New Artists", die hielden van extravagante outfits, droomden van kleren Comme des Garçons.
In 2015 wijdde Rubchinsky een hele verzameling van de beroemde Novikov-serie "Horizons": op T-shirts, T-shirts, sweatshirts en caps is het gemakkelijk om citaten te zien van de werken van de piramides, The Sun en Penguins. Ze zien er vrij organisch uit - misschien omdat ze in het origineel allemaal geweven stoffen zijn. De 'vodden', zoals Novikov die zelfgenoegzaam noemde, verschilden gunstig van traditionele picturale werken doordat ze gemakkelijk van tentoonstelling naar tentoonstelling konden worden getransporteerd - terwijl andere ondergrondse arbeiders met brancards de straat over sjouwden, onnodige aandacht trokken, Novikov zijn doeken in een koffer vouwde en heeft de tentoonstelling in enkele minuten effectief ontplooid. Wil je de kleding van Rubchinsky-bedrijf Novikov? Zeker: bekijk de outfits waarin de artiesten schitterden in de film "Assa" en de documentaire "Zero Object".
Een van de grondleggers van sociale kunst - een richting die ironisch is over de Sovjet-symboliek en pathos - woont nu in Frankrijk en blijft een ongelooflijk moderne kunstenaar (misschien alleen maar omdat hij niet over de Sovjet-esthetiek heeft stilgestaan). Zoals Rubchinsky zegt, die Bulatov ontmoette in de kunstwoning in Frankrijk, is hij "verre van een conservatieve kunstenaar die in het verleden leeft - integendeel, hij leeft in de toekomst." Het is niet verwonderlijk dat Bulatov degene was die Rubchinsky toestemming gaf om een verzameling te maken op basis van het werk 'Plotseling een vriend - een vijand', dat nog niet aan het publiek is gepresenteerd. Volgens Rubchinsky belichaamt deze foto de huidige staat van de samenleving: "De tijd verstrijkt zo snel dat je soms geen tijd hebt om erachter te komen wat er gebeurt: een vriend wordt plotseling een vijand en de vijand wordt een vriend."
Bulatovs schilderijen zijn gemakkelijk te herkennen aan de meesterlijke behandeling van het vliegtuig en de vlekken van posterafbeeldingen: de kunstenaar heeft platte inscripties en slogans in het landschap verwerkt, bijvoorbeeld: "Ik leef - ik zie" of "Glorie voor de CPSU". "Vreemd genoeg is het gemakkelijker voor een buitenlander om dit visuele beeld te zien, en de betekenis van het woord zelf zal indien nodig worden vertaald", legt Bulatovs interesse van het westerse publiek uit in zijn werken met inscripties in het Russisch. Misschien kan dit ook de warme houding van westerse kopers en modecritici tegenover Rubchinsky verklaren - en een gereserveerde interesse in Rusland, waar de meeste citaten van de ontwerper niet vertaald hoeven te worden, maar integendeel pijnlijk bekend zijn.
foto's: Moskou Boeken, MoMA, Gosha Rubchinskiy, Timur Novikov, KM20, Renaissance Society, Persdienst