Nieuw comfort: hoe vrouwen kleding heroverwegen voor vrouwen
Hoeveel vrouwelijke ontwerpers uit de 20e eeuw kunt u onderweg vermelden? Iedereen die zich niet heeft verdiept in de geschiedenis van de vraag zal zeker tien namen onthouden op basis van hun naam. In ieder geval zal de verhouding van beroemde vrouwelijke ontwerpers met hun mannelijke collega's niet in het voordeel zijn van de eerste. Historisch (en om voor de hand liggende redenen) bleek dat sinds de oorsprong van couture, vastgelegd door Charles Frederick Worth, mannen de mode hebben gedomineerd. Behalve misschien in de jaren dertig: Chanel, Madeleine Vionnet en Elsa Schiaparelli werden erkend als een van de belangrijkste Parijse couturiers, en Germaine Emily Krebs, die later het pseudoniem Madame Gre nam, werkte in haar eigen studio onder de naam Alix Gre.
Het is geen geheim dat hoge posten in de meeste gebieden nog steeds prioriteit krijgen voor mannen, en onder de belangrijkste ontwerpers van moderne mode, zijn er ook meer van hen. Maar het lijkt erop dat de trend is begonnen in de tegenovergestelde richting te veranderen en we zijn deze veranderingen nog niet zo lang geleden meegemaakt. Ongeveer sinds de Britse meisjes naar de Parijse mode kwamen. De eerste was Stella McCartney en haar assistent, en vervolgens de opvolger van Phoebe Faylo, die Chloé tot leven bracht. Toen verhuisde Filelo naar Céline en maakte het weinig bekende merk een van de meest wenselijke; Hannah MacGibbon trad later bij hen in dienst. Ze studeerden natuurlijk allemaal af van Central Saint Martins en hadden een belangrijke algemene kwaliteit: ze wisten hoe ze eenvoudige en begrijpelijke kleding moesten maken waarin ze gewoon wilden leven. Vandaag werd ze ook vergezeld door Nadezh Vane-Tsybulsky, een jaar geleden, die was overgeplaatst naar Hermès vanuit het designbolwerk van de Olsen-zusters THE ROW.
Op een gegeven moment sprak Chanel niet erg veel over het werk van Christian Dior, zeggend dat hij arme vrouwen wil verbinden met een korset dat niet modern oogt en niet past in hun actieve sociale leven in de naoorlogse periode. Dit verwijt is nog steeds relevant voor veel mannelijke ontwerpers die gepassioneerd zijn over het bouwen van een complex concept: op een goede manier, om een vrouwelijk publiek volledig te begrijpen en geschikte kleding te creëren zonder een schaduw van een mannelijke blik, tot nu toe is alleen een vrouwelijke ontwerper in staat.
Terugkijkend op het verhaal, kunt u vele voorbeelden vinden die dit beeld bevestigen: u kunt Diana von Fürstenberg herinneren met haar functionele jurk, de vroege Donna Karan en haar "Seven Easy Pieces", Miuccia Prada met haar nieuwe concept van lelijke schoonheid en Gil Zander, die toonde hoe sterk een emotionele boodschap kan zijn, gewoon een broek of een wit overhemd. Maar het waren de jonge Britse vrouwen die vanaf het einde van de jaren '90 op hun eigen manier begonnen om oude modehuizen opnieuw te doen, nieuwe normen te stellen. Een verfijnde maar praktische manier kwam uit hun handen, inspelend op de wens van moderne meisjes om er mooi uit te zien in comfortabele kleding zonder onnodige details.
Deze esthetiek van 'ongemakkelijke eenvoud', die veel gevraagd en medeklinker bleek te zijn naar de tijdgeest, had een ruime maar bijna ongevulde ruimte tussen de avant-gardistische mode en de zogenaamd alledaagse 'straat'. En de leiders daarin zijn meisjes-ontwerpers, wiens benadering van het creëren van kleding in overeenstemming is met de visie van Stella, Phoebe, Hannah en anderen. Dit is bijvoorbeeld Rosie Assulin. Haar werken voelen soms overdreven elegant aan (blijkbaar heeft het werk van Oscar de la Renta en Albert Elbaz in Lanvin invloed op), maar het wordt meteen in evenwicht gehouden door de juiste verhoudingen: wijde losse broek, te lange mouwen, een neigend naar beneden silhouet. De ruches zijn de zwakte van Rosie, waar ze soms te scherp op is, waardoor ze dingen van geaccentueerde beknoptheid en zuiverheid van lijnen ontnemen. Maar in het algemeen is dit precies het voorbeeld wanneer het denken van de ontwerper de bruikbaarheid van het ding niet onderbreekt, waardoor het functioneel en comfortabel blijft.
Ongeveer de tijdgenoot van Stella McCartney en Phoebe Failo, Rosetta Getty besloot slechts anderhalf jaar geleden een serieus ontwerp te starten. Getty, in het verleden een behoorlijk succesvol model, produceerde sinds enige tijd kinderkleding. Zoals gewoonlijk was de reden voor het creëren van het merk Rosetta Getty de wens om dingen "voor jezelf" te doen, dat wil zeggen, geschikt voor het actieve ritme van het leven van een moderne vrouw, comfortabel en cool uitziend - niets verrassends. Het resultaat was echter lovenswaardig: de vertrouwde en begrijpelijke silhouetten, in combinatie met een uitstekende styling - alles bij elkaar lijkt heel erg in de tijdgeest. In de laatste lente-zomercollectie van ontwerpideeën meer, wat goed nieuws is, betekent dit dat de ontwikkeling van het merk stapsgewijs gaat.
Onder de inspiratiebronnen is Ryan Roach het breigoed van Kelvin Klein uit de jaren 90 en Donna Karan van de late jaren 80, en het meisje noemt Ralph Lauren als een voorbeeld om te volgen. Ryan Roach werkt voornamelijk met kasjmier en vertrouwt op het pastelpalet van poederachtige tinten roze, stevig en zandig, een jaar geleden werd ze de finalist van de CFDA / Vogue Fashion Fund-wedstrijd met haar praktisch eerste volwaardige collectie. Ze werkt met een kleine kasjmierenfabriek in Nepal, die wordt gerund door een lokale vrouwencommune. Visueel lijkt Ryan Roche erg op THE ROW - dezelfde beknoptheid, standaardkleuren en volume-weergave. En ook de directe wens om letterlijk alles te kopen zodra je naar het lookbook kijkt.
Het handelsmerk is gebaseerd op het idee van een uniforme en universele kledingkast. Dit wordt erkend door de makers zelf, de zussen Puki en Louise Birch, de stiefdochter die de miljardste staat maakte op het gelijknamige accessoire-merk Tori Birch. Perfect op maat gemaakte broek van de juiste 7/8 lengte. Denim jas in vierkante vorm, iets te groot. Bekleed de schouderlijn net genoeg om het silhouet niet te ontsieren. Eerlijk gezegd zijn de collecties van de berkenzusters niet altijd even - sommige basisdingen zien er saai uit en hebben soms zelfs last van onnodige versieringen. Maar ze beweren niet super-progressieve ontwerpers te zijn, en aangezien de meisjes maar twee jaar in het vak zitten, is er nog steeds tijd om te versnellen.
Een andere ontwerper uit de nieuwe golf is Barbara Casazola, oorspronkelijk uit Brazilië, die in Central Saint Martins London en Instituto Maragoni in Milaan studeerde en nu in Londen werkt en op de lokale modeweek verschijnt. Ze doet tegelijkertijd heel vrouwelijke dingen, discreet en sensueel. De neiging om lijnen en gekalibreerde silhouetten te schonen, maakt haar gerelateerd aan Phoebe Faylo, terwijl Barbara Cazazola een zeer sterke eigen esthetische visie heeft, waarin ze experimenteert, zonder zelfherhaling te worden.
Al deze meisjes werken ongeveer in dezelfde richting en zijn visueel ongeveer vergelijkbaar met elkaar. Maar wat er meer toe doet, is niet zozeer als de benadering van het ontwerp van kleding die ze delen. Waarmee ze verwant zijn, is de wens kleding te maken met het oog op zichzelf - wat ze graag in hun eigen kledingkast zouden willen zien. Het vermogen om mooie dingen te creëren die geen afzonderlijk leven zullen leiden, is een groot talent. In een sector waar iedereen vuurwerk wil laten zien, is het soms zo'n eerlijk ontwerp dat ontbreekt, zelfs zonder diep conceptueel denken en complexe structuren, maar geschikt voor het leven en voor een gevoel van veiligheid. Over het algemeen is dit een van de belangrijkste trends in de ontwikkeling van moderne mode, parallel aan het zoeken naar nieuwe vormen en deconstructie van oude. Vrouwelijke post-feministische ontwerpers die de Failo en McCartney-zaak hebben opgepakt, promoten het belangrijke idee van 'aankleden voor jezelf, niet voor mannen'. En dring er bij ons op aan dit voorbeeld te volgen.
Foto's: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, Handelsmerk
