Mode voor de islam: hoe het oosten ons aankleedde in "bescheiden kleren"
Het boek "Generation M: Young Muslims are changing the world" Shelina Janmohamed, vice-president van reclamebureau Ogilvy Noor, besloot alle oude literatuur over de islam terug te schrijven. Jonge moslims zijn, uit haar woorden, moe van trieste verhalen over 'ingepakte vrouwen met gebogen hoofden ontvoerd en verkocht', of over mensen die kamelen rijden door de woestijn. "We doen de gebruikelijke dingen, zoals iedereen in de buurt, en we hebben iets te vertellen," - zei Shelina. De politieke en culturele betekenis van dit proefschrift ligt voor de hand en is al geruime tijd uitgegroeid tot een volwaardig mode-concept.
Zelfs genderambivalentie, die ongeveer twee jaar geleden het belangrijkste onderwerp was, kan te maken hebben met de invloed van islamitische kleding.
Degenen die Janmohamed de "M-generatie" noemde, zijn de afgelopen dertig jaar Millennial Muslims, die, naast hun leeftijd, verenigd zijn in de overtuiging dat hun geloof en modern leven "hand in hand moeten gaan, en er is geen tegenspraak tussen hen." Ze willen hun religie met trots dragen, maar ook deel uitmaken van de gemeenschap om hen heen. Er zijn meer en meer zulke oplettende, ontwikkelde, reizende 'wereldburgers' onder de hedendaagse moslims die zelfs de leeftijdsgrens overschrijden die millennials scheidt van niet-leden. Dat neemt niet het parallelle bestaan van traditionalisten weg, maar heeft al een impact op de moderne modemarkt. Volgens het rapport gaven moslims in 2014 $ 230 miljard uit aan kleding en schoenen, dat was al 11 procent van de totale wereldconsumptie in deze categorie, en in 2020 zal dit cijfer naar verwachting stijgen tot 327 miljard. En gezien het feit dat de islam een van de actiefst groeiende religies is met de laagste gemiddelde leeftijd van volgelingen (24 jaar), is daar geen twijfel over mogelijk.
Tegelijkertijd blijft consumptie voor 'nieuwe moslims' een onderdeel van identiteit. Ze willen niet alleen symbolen van luxe of mooie dingen kopen met herkenbare logo's, maar producten die overeenkomen met hun overtuigingen, "wanneer ze er zeker van zijn dat ze zullen helpen betere moslims te worden." En modemerken zijn actief betrokken bij dit spel. De eerste was het team DKNY, dat de capsulecollectie voor Ramadan uitbracht. Uniqlo, Mango en Tommy Hilfiger hebben hetzelfde initiatief gevolgd. Dolce & Gabbana bereidde voor moslimlanden een aparte regel voor met hun kenmerkende 'Siciliaanse' afdrukken.
Burkini - badpakken die het lichaam van de enkels naar het hoofd bedekken, die in Frankrijk het onderwerp van veel controverse zijn geworden - werden bij Marks & Spencer verkocht. Uniqlo heeft onlangs een aparte regel "bescheiden kleding" uitgebracht - dit is niet langer een capsule, maar een permanente categorie in hun assortiment. En Nike heeft speciale hijaabs ontwikkeld voor sport. Zelfs kleine lokale merken, waar de marketingafdeling niet voor staat, alert op de eisen van de maatschappij, wenden zich regelmatig tot het onderwerp islam - om tenminste de recente verzameling van onze ontwerper Asiya Bareeva te herinneren.
Modeanalisten spreken van een merkbare invloed van het Oosten op wereldpodia en van bescheiden slijtage als een nieuwe betekenisvolle trend: citaten zijn te vinden in gelaagdheid en in het ensemble van jurken en broeken en hoge kraag, en in de fundamentele nabijheid van het lichaam. Maar vele kleine merken van bescheiden slijtage en zelfs uitlopers van grote merken zijn nog steeds een nicheverhaal, los van de algemene lijn. Er is geen uitgesproken esthetische en semantische beweging naar "bescheiden mode" volgens de canones van de islam in de moderne mode-industrie. Hoewel gewoontes, smaken en esthetiek van de moslimwereld de cultuur op verschillende niveaus doordringen. De wereld van vandaag is een grote smeltkroes, waar vertegenwoordigers van zeer verschillende culturen, migranten en inheemse mensen naast elkaar leven, en samen met elke nieuwkomer in de metropool komt de bagage van zijn nationale tradities, van gedragsnormen tot kostuumdetails.
Het algemene portret van elke stad bestaat uit de beelden van alle mensen die erin wonen - en de trendboeken en de collecties van de ontwerper. Alle trends komen voort uit het observeren van het leven en de stijl van de straten. Daarom zegt Christoph Lemaire bijvoorbeeld dat de afbeeldingen uit de lente-zomer herencollectie - shirts - jurken met broeken, jassen met zakken over stadspakken - werden gepiept door oudere Arabieren die in Belleville woonden, en tulbanden en hun variaties zijn lang vrij gewoon geworden en op Europese wijze, hoewel ze er ooit vanuit het oosten in kwamen. Soms zijn deze effecten duidelijk, soms helemaal niet. Zelfs genderambivalentie, die ongeveer twee jaar geleden het belangrijkste onderwerp was, kan te maken hebben met de invloed van islamitische kleding.
"Het blijkt onbewust", zegt Anzor Kankulov, redacteur van Numéro Rusland en hoofd van het Fashion-programma aan de HSE Design School. "Je leeft gewoon, je ziet de emigranten die naast je wonen. In een onderwerp dat Europeanen als gender ambivalente mode hebben heroverwogen Zoals ik denk, is de rol van etnische invloeden groot, maar ze waren gewoon niet zo betekenisvol.Totaal gesproken, als je wordt gevraagd om een heel lang shirt te dragen zonder kraag, legging en sneakers, zie je er precies zo uit als een gast uit Qatar. als een homoseksuele man uit de Marais, en kan zijn -. als de Arabische prins "
Het waren de oproepen om de sluiers van de meisjes van het Oosten te verstoren, waardoor ze in overeenstemming waren met moderne westerse normen, die tot voor kort de essentie vormden van de relaties van de westerse wereld - inclusief mode - met de oosterse
Een ander argument voor het feit dat moderne streetwear onder invloed van de moslimcultuur wordt gevormd, is dat het straatleven, in de huidige betekenis van het woord, sterk betrokken is bij misdaad, sport en muziek, is ontstaan uit Afro-Amerikaanse gemeenschappen. Veel van hun leden in de 20e eeuw, in de tijd van actieve strijd voor hun rechten, gingen door de inleiding alleen door de islam. In de geschiedenis van de vorige eeuw was Mohammed Ali, hoewel tegenwoordig deze momenten zelden en met tegenzin worden herinnerd, het Nation of Islam en de Black Panthers anti-racistische groepen zijn die snel in nationalisten veranderden. Islam was hun belangrijkste godsdienst, in tegenstelling tot het christendom, opgelegd, zoals hun leiders zeiden, aan zwarte Amerikanen in de jaren van slavernij door rijke witte planters. En de goedkeuring ervan, de afwijzing van de religie van de onderdrukkers, was een belangrijke fase in het leven van veel Afro-Amerikanen. Tupac Shakur, een icoon in muziek en in stijl, was ook lid van Black Panther en de islamitische invloed is duidelijk leesbaar in zijn beeld - op de manier waarop Arafat wordt gedragen, zelfs als het gaat om het scheren van een baard.
De wereld is nu - voor het eerst, lijkt het, de hele geschiedenis van haar bestaan - geconcentreerd rond "vrouwen" -kwesties. Het zijn hun discussies die de belangrijkste onderwerpen van de moderne sociale agenda worden. Westerse mannen, die niet gewend waren aan dit gebrek aan aandacht voor zichzelf en verward door de "aantasting" van hun machtige en machtige posities, kwamen tot een zelfidentificatiecrisis. Er wordt veel gesproken over wat mannelijkheid betekent in de moderne wereld, maar vandaag is er geen enkel antwoord en, het allerbelangrijkste, een kant-en-klaar beeld dat altijd al eerder is geweest. Omdat ze uit een goedgebouwd systeem zijn "gegooid" en "moeten" worden weggegooid, beginnen Westerse mannen op zoek te gaan naar kant-en-klare voorbeelden in andere culturen, waar de verdeling van functies voor gender nog steeds sterk is.
"Om het bot te zeggen", legt Anzor Kankulov uit, "Europese mannen voelen zich zwak. Dat is de reden waarom zo'n uitgesproken golf van enthousiasme voor alle post-Sovjet zo'n" post-Sovjet "werd, is gewoon gelijk aan brutaal." En de Arabische mannen zien hetzelfde in het Westen: meer traditionele mannelijkheid. Tegelijkertijd, in maatschappijen waar er zeer duidelijke gendermodellen zijn, is het binnen hun raamwerk dat sommige experimenten zijn toegestaan. Ze betwisten niet de essentie. Dat betekent dat, zelfs als je verzint, je maar het is niets - je bent een echte man is knap ".
In de mode voor vrouwen is alles echter enigszins anders. Aangezien de oosterse cultuur in de 'vrouwen'-problematiek een duidelijk conflict met het Westen vormt, is elke rechtstreekse ontlening uitgesloten. Meisjes van het Oosten worden, in tegenstelling tot mannen, niet als sterke rolmodellen gezien, maar als slachtoffers die verlossing eisen. "Ik heb altijd geloofd dat een ontwerper vrouwen mooi moet maken en hen de vrijheid moet geven, en niet de kant van een gewelddadige dictatuur moet kiezen, van deze walgelijke manier om vrouwen te verbergen", zegt Pierre Berge bijvoorbeeld. "Het feit dat vrouwen gedwongen worden zich te kleden als echtgenoten, gezinnen en hun omgeving betekent niet dat je dit pad moet ondersteunen, integendeel, je moet ze leren zich uit te kleden, rebelleren, leven zoals de vrouwen van vandaag over de hele wereld. '
Het waren de oproepen om de sluiers van de meisjes van het Oosten te rippen, ze "los te laten", en ze in overeenstemming te brengen met de moderne westerse normen, hoewel niet letterlijk uitgedrukt, tot voor kort waren het de essentie van de relaties van de westerse wereld - inclusief mode - met het Oosten. Dit gesprek wordt gevoerd vanuit het standpunt van koloniale overheersing, waarin er de enige juiste benadering is, westers.
Wat er al is, is al geïntegreerd en heeft praktisch niet meer gelezen als geleend in de mode, tegenwoordig vrij veel. Dit zijn dezelfde silhouetten, die werden besproken in het deel over de herenmode, en enkele beauty-trends - zoals Insta-make-up met super-browsers of ingewikkelde Smoky Eyes. Zelfs het steeds populairder wordende vrouwelijke lichaamsbeeld met meer weelderige, gladde vormen, in de geest van Kim Kardashian, is in zekere zin het ideaal van Guria, een oosterse schoonheid, wiens beeld voor Europese mannen een kostuumontwerper is geworden Leon Bakst als een heldin. Zelfs het eerste prototype van moderne damesbroeken, bloeiers, werd geïnspireerd door Turkse kleding: het leek een alternatief voor korsetten en crinolines, dat wil zeggen als een kledingstuk dat alleen bedoeld was voor "bevrijding", maar voor vrouwen uit het Westen. Maar de belangrijkste struikelblokken zijn nog steeds capes, sluiers, sjaals, geïnterpreteerd als religieuze symbolen. Het zijn zij, en niet bedekt handen, benen en verzameld haar die angst veroorzaken bij de gemiddelde Europeaan.
Tegenwoordig worden niet alleen gendernormen verbrijzeld, maar de hele structuur van de wereld. En de westerse wereld voelt deze turbulentie: tegen 2050 zou volgens prognoses het aantal moslims in de wereld gelijk moeten zijn aan het aantal christenen. Bijgevolg is de positie van de westerse cultuur als dominant vandaag niet zo sterk als voorheen. Europeanen zijn bang voor migranten, het vooruitzicht van islamisering van de samenleving is beangstigend, en de terroristische dreiging, die onlosmakelijk verbonden is met radicale islam in het massabewustzijn, is beangstigend. Angst voor een onduidelijke dreiging veroorzaakt vaak een zeer radicale reactie in de Europese samenleving.
"Breaking the boerka" begint letterlijk: steeds meer verhalen over hoe meisjes op straat worden aangevallen en hun hijaabs afbreken. Of, zoals na het verbod, worden burkini en sluiers op de stranden van moslimvrouwen omringd door politieagenten, die hen bijna dwingen zich uit te kleden. Op deze momenten wordt het westerse verlangen naar vrijheid al een instrument van onderdrukking, wat de vrouwen van de islam op geen enkele manier verdienen, zelfs niet van hun ijverige "bevrijders".
Shelina Janmohamed beschrijft haar 'generatie M' en schrijft het boek 'aan haar meisjes'. "Omdat je alles kunt doen," om iemand te zijn, om je eigen dromen te volgen, zonder te proberen in te passen in het raamwerk dat ze vanuit het oosten of het westen zien. En als we de taak van mode 'bevrijding' van vrouwen beschouwen, dan moet je in plaats van iemands eigen idee van vrijheid op te dringen luisteren naar de woorden van de generatie M zelf: hijaabs, burkini, enz. Laten je toe om het leven te leven dat je wilt in de tradities van je eigen religie. Sport, wetenschap en creativiteit doen - en in die zin zijn ze natuurlijk gratis. De jonge moslims die zich nu wenden tot de mode-industrie zijn niet de radicale islamisten die in 1979 aan de macht kwamen in Iran en de seculiere staat veranderde in een donker rijk van niet-vrijheid. Daarom is er weinig reden om te verwachten dat tegen 2050 onze wereld zal veranderen in zijn geschaalde gelijkenis, en de islamitische "bescheidenheid" een wet zal worden.
Culturen blijven zich vermengen, de wereld blijft veranderen en vreemde en fascinerende verhalen bloeien op de samenvloeiing van verschillende culturen. Over de stille vampier in Abaya, die 's nachts op een skateboard door de stad snijdt, zoals in de film' Girl Walks Home Alone At Night '. Over nomaden feest mensen dansen in de woestijn onder de "Bad Girls" M.I.A. Over superheldinnen in heldere, zij het "bescheiden" kleding, die samen met Spider-Man en Captain America de wereld redden. Een rel rijpt onder zwarte kapen of sjaals op hun hoofd, net zoals hij rijpt onder de kappen van de Allerhoogste of de hoeden van Gosha Rubchinsky.
foto's: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab