Van Tsjetsjenië naar Tbilisi: terwijl ik met de auto door de Kaukasus reed

Eerlijk gezegd, we zouden niet naar Tsjetsjenië gaan. We zijn net met de auto in Rusland aangekomen en hoopten op een rotonde naar huis te komen: zie Pridonie en Kuban, ga naar Pyatigorsk en neem dan de Georgian Military Road rechtstreeks naar Georgië, waar we vanuit Turkije, de Balkan en Oost-Europa terugkeren naar Duitsland, waar we wonen . Een globaal en mooi plan, en wat er met globale en mooie plannen gebeurde, overkwam hem - hij faalde op het minst geschikte moment, en liet ons achter om uit de huidige situatie te komen.

Begin oktober reisden we en ik was niet bang om langs de Georgian Military Road te rijden - we hebben vrienden en familieleden die het altijd gebruiken en nog nooit problemen hebben gehad. We kwamen zonder problemen bij Pyatigorsk en begonnen al te hopen dat alles goed zou gaan - en toen, vlak voor het vertrek, keek ik 's ochtends per ongeluk naar het nieuws voor het ontbijt. Het bleek dat er die nacht een cycloon voorbijging op de Georgische Militaire Weg en de sneeuw viel - onverwacht en een maand of twee van tevoren - en het was afgesloten voor auto's. Het tweede verhaal was nieuws over een nieuwe ronde van evenementen in Oekraïne en een meerdaagse "file" aan de grens. Het feit dat we net tussen de geblokkeerde weg en Oekraïne zitten, heeft geen gemoedsrust gegeven, net als het feit dat het moeilijk is om Turkije op een andere manier te bereiken: je moet ofwel teruggaan of Oekraïne doorkruisen of je een weg banen door de meest onrustige delen van de Kaukasus via Tsjetsjenië.

Kras in mijn achterhoofd, heb op internet gezocht - in het algemeen schrijven ze dat het mogelijk is om door de Kaukasus te gaan. Troffen vrienden van deze kanten - ze zeggen hetzelfde. Ik wilde de plannen niet annuleren, het was ook een probleem om te wachten - de vakantie was beperkt - dus we controleerden, bespraken en reden weg.

Via de Ciscaucasia is er een grote snelweg E-50, van waaruit de snelweg E-117, die het Kaukasus-gebergte oversteekt, gescheiden is - het wordt de Georgian Military Highway genoemd. Een andere snelweg gaat langs de kust van de Zwarte Zee, door Sukhumi, en in een andere situatie zou dit de kortste en gemakkelijkste weg voor ons zijn, maar Georgië erkent de Republiek Abchazië niet, dus je kunt normaal en zonder gevolgen niet naar Georgië gaan. Ze waren van plan om op de E-50 naar Makhachkala te gaan, vervolgens langs de Kaspische Zee naar Azerbeidzjan en tegelijkertijd Kabardië-Balkarië, Ossetië, Ingoesjetië, Tsjetsjenië en Dagestan over te steken.

Het feit dat we net tussen de geblokkeerde weg en Oekraïne zitten heeft geen vrede opgeleverd.

In het begin leek de weg heel vertrouwd. Goede dekking, twee rijen bomen aan de zijkanten, heel mooie Kabarda, Balkaria en Ingoesjetië buiten de ramen, en op het grondgebied van Ossetië kruist de snelweg ook het tekstboek 'gewelddadige Terek'. Alles is vrij vredig. Maar hoe dichterbij Tsjetsjenië, hoe meer verwoesting er was, de politie op de weg, de vrouwen in dove kleding, de ogen van mensen werden moeilijker. Toen rustten we op het eerste checkpoint.

Het checkpoint ziet eruit als een geblokkeerd deel van de weg, van prikkeldraad gescheiden door prikkeldraad. Machines passeren het een voor een na een grondige controle van de documenten. De bewaker daar zijn eenheden van de Russische politie, tijdelijk uit andere steden in Rusland gestuurd - we hebben troepen uit Kostroma en verschillende andere steden in de Wolga-regio gepakt. Controlepunten worden herhaald, hoe verder Tsjetsjenië - hoe vaker. Bij elke vraag vroeg ik of het veilig was om verder te gaan - en overal beantwoordden ze ongeveer hetzelfde: "Nu is het vrij, maar eerder ..."

Op het grondgebied van Tsjetsjenië was de weg op een gegeven moment wild. Een fatsoenlijke vierbaans beweging veranderde in een chaotische dichte stroom met plotselinge herbouw en een zee van kleine ongelukken, een snelweg in een sleur en dorpen in een halve koepel herbouwd na de oorlog, versierd met nieuwe moskeeën. Eerlijk gezegd was het moeilijk om alles te zien: ik ken de Ciscaucasia goed en ik weet het nog intact. Alleen de natuur was blij - de verbazingwekkende schoonheid van de bergen aan de horizon, en het feit dat hier en daar akkers, tuinen en bijenstallen werden gevonden - sporen van een langzaam maar herstel. Ze vertelden me dat Grozny al goed gebouwd was, maar daar zijn we niet heen gegaan.

In Makhachkala arriveerde 's avonds laat. Dagestan was veel meer bewaard dan Tsjetsjenië, Makhachkala leek vrij vredige stad, er waren ook fatsoenlijke hotels. Niettemin besloten ze omwille van attracties niet om hier te blijven, maar dan - in Derbent, de oudste stad van Rusland.

De weg tussen Makhachkala en Derbent is veel beter dan Tsjetsjenen - de dekking is nieuwer, de mensen zijn veel kleiner en intercitybussen rijden duidelijk. Derbent tevreden met het schone centrum en de vuile, gebroken, maar kleurrijke "oude stad" - de zee van platte daken en lemen huizen, evenals twee monumenten die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan ​​- de Juma-moskee en het fort Naryn-Kala op de heuvel boven de stad .

Het fort is hier niet toevallig verschenen. Derbent bevindt zich zo om de passage door de Grote Kaukasus of Pre-Kaspische Zee te blokkeren - een oude weg die het mogelijk maakte de Kaukasus over te steken. In totaal waren er twee van dergelijke passages - de Georgian-Military Road, al genoemd, werd gelegd op de tweede. Op dit punt versmalt de Kaspische doorgang tot een smalle strook tussen de bergen en de kust van de Kaspische Zee, en degenen die deze plek wilden blokkeren waren van oudsher - zowel voor defensie als voor monetaire belangen. Eigenlijk is dit de reden waarom Derbent zo oud is: dezelfde Naryn-Kala-vesting, bijvoorbeeld, werd gesticht in de achtste eeuw, en de Juma-moskee wordt beschouwd als de oudste in Rusland en werd gesticht in 733. De wegen hier zijn niet erg goed, maar de gebouwen zelf zijn goed onderhouden, de UNESCO geeft geld om haar faciliteiten te ondersteunen, beide kunnen van binnenuit bekeken worden, inclusief een moskee.

De overgang van de Russisch-Azerbeidzjaanse grens duurde niet lang, maar het bracht het volledige effect van de overgang naar een andere wereld met zich mee - een wereld met goede wegen, schone plaatsen en er zijn geen tekenen van oorlog. Hoe verder van de grens, hoe groter het verschil. Het was pas in dit stadium dat de spanning begon af te nemen en ik voelde de mate waarin ik de verwoesting zat was, mensen met wapens, en nog veel meer.

Ondertussen zijn we naar Bakoe gereden. De stad leek modern, schoon en druk - zelfs laat in de avond waren de straten helder verlicht en stonden goed verzorgde moderne en oude gebouwen boven hun hoofd. We kwamen bij het hotel, veranderden onze kleren, gingen naar het centrum, ik keek rond - en was geschokt.

De spanning begon te verdwijnen en ik voelde de mate waarin ik de verwoesting moe was van mensen met wapens en sporen van oorlog.

Baku is zo anders dan zijn buren dat het onmogelijk lijkt. De stad is modern en dynamisch, maar tegelijkertijd rustig, comfortabel, met veel bezienswaardigheden en de helderste smaak. Nee, ik begrijp de mogelijkheden van olieproductie en hoorde zelfs van het 'economische wonder' van Azerbeidzjan, maar ik vond niet dat het wonder zo groot was. En toen kwam ik bij de "oude" stad - en uiteindelijk verdwenen.

Het oude deel van Bakoe wordt Icheri-Shekher genoemd en het staat volledig op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Dit is een verwarring van smalle straatjes in een bewaard gebleven middeleeuwse stadsmuur, en de gebouwen hier zijn voornamelijk gebouwd tussen de twaalfde en de zestiende eeuw. Ze zijn bewaard gebleven, er zijn er veel, sommige zijn slechts huizen van handelaars en handwerkslieden, die vijfhonderd jaar oud zijn, en velen van hen zijn nog steeds bewoond. De wijk is erg sfeervol en je kunt er heel lang naar kijken - er is echt iets te zien. Naast de prachtige oude straten zijn er ook belangrijke bezienswaardigheden - en moskeeën (waaronder de Mohammed moskee uit de elfde eeuw, een van de oudste in het land), en het Shirvanshahs Paleis van bijna hetzelfde tijdperk, en oude karavanserais en baden, en nog veel meer.

Vooral is het de moeite waard om aandacht te besteden aan het niveau van behoud: veel gebouwen hebben een originele historische uitstraling en zelfs decoratie, wat vrij zeldzaam is voor gebouwen van deze leeftijd. We hielden ook van moderne gebouwen met nationale motieven in ontwerp, en de negentiende-eeuwse wijken van de tijd van de eerste "olie-boom" zijn over het algemeen vergelijkbaar met Barcelona. Terug in Baku zijn er fantastische parken, gezellige cafés, een aangename algemene sfeer en vriendelijke mensen.

Aparte vreugde van Azerbeidzjan is de keuken. Moeilijk, interessant, rijk en divers, en ja - voor het eerst was ik in een stad waar ze in de "toeristische" zone zo goed koken. En in het algemeen ben ik voor alle dagen in het land geen enkele instelling tegengekomen met smakeloos voedsel. Er zijn veel toeristen hier - zowel Russen als uit naburige landen - Saoedi-Arabië, de Emiraten en Iran.

Ik had een slecht idee van Bakoe en had nog nooit gehoord dat er zoveel historische gebouwen in zaten, dus de verrassing was groot en in de stad waren we drie dagen te laat in plaats van de geplande. Niettemin was het nodig om verder te gaan naar Tbilisi. De wegen in Azerbeidzjan zijn niet slecht (hoewel je kunt zien dat de regio's merkbaar armer zijn dan de hoofdstad), en Baku's plezier in het toerisme is hier niet beperkt. Er is Shamakhi - de voormalige stad van de Grote Zijderoute met oude moskeeën en mausoleums (herinner je je de Shamakhan-koningin uit het sprookje van Pushkin? Dit is van hier, en hier regeerde Shirvanshah - de heersers van het land Shirvan die het gelijknamige paleis in Baku bouwde), is er Sheki met zijn schilderachtige architectuur van de achttiende en negentiende eeuw, is er het Gobustan-reservaat, waar afgezien van de unieke natuur, primitieve grottekeningen worden bewaard, die enkele duizenden jaren oud zijn, en vele zijn kleiner. En juist het gebied tussen Baku en Tbilisi is aangenaam: eindeloze tuinen, waar bomen barsten onder het gewicht van granaatappels en dadelpruimen, zachte heuvels, pittige kruiden - en stilte.

Waarschijnlijk hoorde iedereen over de schoonheid van Tbilisi. Het is grappig dat de stad eigenlijk heel anders bleek te zijn dan ik had gedacht. Heel stil, heel discreet, maar tegelijkertijd met zoveel charme en humor dat het oog niet kapot gaat - hij heeft alle verwachtingen overtroffen. Het historische centrum is bezet door houten huizen met gebeeldhouwde balkons die afdalen van de bergen met terrassen. Veel gebouwen hebben dringend behoefte aan restauratie, maar zelfs in zo'n slechte vorm zijn ze immens goed.

Tbilisi bleek erg stil, ingetogen, maar met zoveel charme en humor dat het moeilijk is om je ogen open te houden.

Naast de vertrekken van de oude gebouwen, zijn er in Tbilisi oude kerken (inclusief twee zesde-eeuwse bladwijzers, beide zeer helder), een prachtige botanische tuin en de beroemde Tiflis-baden - dezelfde waar Pushkin vroeger was. Maar over het algemeen is de Georgische hoofdstad een van die plaatsen waar je het beste alleen door de straten kunt dwalen. De sfeer wordt aangevuld door schilderachtige architectuur, de alomtegenwoordige geur van koffie en vriendelijke mensen die altijd klaar staan ​​om te helpen.

Welnu, de keuken, maar hoe zit het zonder. Iedereen hoorde ook over Georgisch eten, maar in feite zijn Khachapuri en Lobio niet beperkt tot het, er zijn veel gerechten die veel minder bekend zijn, maar vaak interessanter. En in het historische centrum zijn er veel kleine winkeltjes in de kelder die lokale wijn verkopen. Ik woon nu in het deel van West-Europa waar ze de beste witte wijn ter wereld produceren (en dit, zo mogelijk, officiële status), het gebeurt, ik ga naar proeverijen, het is moeilijk om me te verrassen, maar het is me gelukt. Ze vroeg wat voor soort producent - de sommelier antwoordde: "Dit is niet de fabriek, ik koop het bij de telers, dit gebeurt niet in de winkels."

Toen reden we door Georgië door al zijn tuinen en velden en kwamen bij Batumi, gelegen nabij de Turkse grens aan de kust van de Zwarte Zee. Ik weet niet wat hem nog meer verbaasde: de ongewone architectuur, waar klassieke en oosterse stijlen vermengd, royaal gekruid met art-deco, of palmbomen die in het bos in het wild verward raakten, maar ik verliet Transkaukasië met een hoofd dat wervelde van een overvloed aan indrukken.

Als ik echter terugkijk, denk ik dat de tweede keer op deze manier niet zou zijn gegaan - gewoon uit onwil om opnieuw in deze rusteloze atmosfeer te duiken. Maar ik hou van het idee om terug te keren naar Tbilisi, naar Bakoe, om elkaar beter te leren kennen, en ik wil ook naar Armenië - dit keer gebeurde het niet vanwege de plotselinge sneeuw op de weg, waaruit eigenlijk alles begon. Maar in de toekomst - wel, in feite niet.

foto's: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com