Is het mogelijk om de overgang naar "genderloze" kleding te voltooien?
ALLES IS BEGANT NIEUWS over het verschijnen van sekseneutrale afdelingen in winkels en over het vrijgeven van collecties zonder seksuele targeting. De nieuwe generatie groeit vrijer in de keuze van kleding en stelt niet langer de vraag: wat is het ding voor hen, man of vrouw? In verband hiermee rijst de vraag: kan mode het punt van geen terugkeer overschrijden, waarna de verdeling van kleding in mannelijk en vrouwelijk een anachronisme wordt?
tekst: Svetlana Paderina
Door de eeuwen heen verschilden zowel dames- als herenkleding zowel constructief als decoratief: de dingen van mannen en vrouwen wezen op verschillen vanwege zowel de bouwstijlen van beide geslachten als het verschil in levensstijl die rekening houdt met de indeling van klassen in 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. Maar deze verschillen waren niet altijd hetzelfde als nu, wanneer alles praktisch, ergonomisch en doelmatig verloopt onder het kopje 'mannelijk' - terwijl vrouwen zich allerlei 'excessen' kunnen permitteren, zoals geborduurde bloemenmotieven en franjes. Het volstaat om te herinneren aan wat voor soort 'onfatsoenlijk' de hedendaagse normen hanteren, de silhouetbochten hadden herenkleding uit de XIXe eeuw en wat voor soort 'onmannelijk' decor zelfs eerder werd aangenomen.
En nu lijkt het erop dat de tijd is aangebroken waarop de mode klaar is om stereotypen van zich af te schudden. Het ontstaan van een trend voor kleding op basis van geslacht is niet langer alleen gebaseerd op eenvoudige, logisch gefundeerde feiten, zoals het nog maar kort geleden was (tijdens de twee wereldoorlogen lekten er comfortabele mannendingen in de garderobe van de vrouw, waardoor de samenleving aanzienlijk werd verwoest), maar ook op sociale reflectie. In dit geval, de adoptie van mensen met verschillende genderidentiteit.
De vraag of kleding moet overeenkomen met geslacht, leeftijd, status enzovoort, is niet langer modern: het progressieve deel van de modegemeenschap was het erover eens dat de kleding nu niets voor iedereen hoeft te zijn - iedereen is vrij om te dragen wat hij leuk vindt, wat comfortabel is, wat emoties geeft of helpt zichzelf te uiten. Maar er was een andere, fundamenteel nieuwe vraag - als je de opdeling in "m" en "f" in de winkels nog steeds annuleert, hoe laat je dan dingen hangen: in grootte, lengte, stijl?
Met de positionering van de universele kledingcollecties is alles duidelijk, maar het ontwerp is niet erg: de meeste geslachts- of multi-genderlabels bieden zaken even dimensieloos, met een beweegbare schoudergordel, met een fuzzy fit in de taille, met de mogelijkheid om de mouwen op te rollen en in een zorgvuldig kleurenschema - we kunnen niet zeggen dat zo'n zogenaamd universeel assortiment in staat zal zijn om absoluut iedereen tevreden te stellen.
Massamerken zoals H & M en Zara voegen zich bij de populaire beweging, eerder "vangen HYIP" dan reageren op specifieke verzoeken. En deze verzoeken zijn als volgt: naar de herenafdeling gaat de vrouw op zoek naar zelfverzekerde ontwerpen, betere materialen en meer doordachte details (bijvoorbeeld extra zakken). Mannen willen bijvoorbeeld kleurdiversiteit en het vermogen om comfortabele jurken en rokken in hun kledingkast te legitimeren. In plaats daarvan biedt de gendergebaseerde mode hen allemaal dezelfde sweatshirts en 'overall', bedenkt niets anders dan een fiets - de jongeren gekleed op dezelfde manier in de jaren 1990, toen gebruikte iedereen het ruime woord 'unisex'.
Een andere optie is generieke kleding met een artistieke of historische voorkeur, zoals roze shirts met franje en ruches, jacquardjassen of flirty jurken, die worden gepresenteerd door mannelijke modellen zoals het jonge Spaanse merk Palomo. Ook dit is al gebeurd - je hoeft alleen maar te googelen in de modieuze archieven van de jaren 70 of je te herinneren aan de esthetiek van glamour rock. Helaas lijkt het vaak vergezocht, theatraal en ver weg van het moderne leven: de absurd romantische fantasieën van ontwerper Charles Jeffrey hebben zeker hun bewonderaars, maar het is moeilijk om zijn beelden als een modieuze doorbraak te beschouwen.
Over het algemeen zou de universele mode verder willen gaan dan de afschaffing van het traditionele arrangement van ritsen of klassieke kleermakerstermen (wat mannen een jasje noemen, vrouwen een jasje) en een aantal nieuwe, onaangeroerde mogelijkheden en ideeën ontdekken. Maar evolutionaire kleding beweegt in de tegenovergestelde richting van het pantser van de ridders en korsetten naar beneden trekken, dat wil zeggen, troosten en troosten betekent gewoon niet universaliteit - wat goed en handig is voor iemand, niet noodzakelijk comfortabel voor een ander.
Veel vrouwen die kleding uit de herenafdeling kiezen, kunnen dit beamen: ze moeten worstelen met de mouwen, nu met de pasvorm van de broek, nu met de zoektocht naar de nodige proporties in het algemeen. Kleren worden altijd gebouwd rond het menselijk lichaam en de taak om kleding wereldwijd opnieuw uit te vinden, dingen te maken die op verschillende soorten vormen en vormen zijn gebouwd, vereist fundamenteel nieuwe technologieën en materialen.
Op het gebied van sekseneutrale kleding, nu vooral jong en open voor experimenten, werkt de winnaar van de LVMH-wedstrijd het Japanse merk Douplet. Daarnaast waren er in de finale nog twee ontwerpers met een soortgelijke filosofie: Ludovic de Saint Sernin maakt fragiele en ontroerende kleding voor androgins, en Matthew Adams Dolan kleedt pakken en jassen op basis van wijdgeschouderde herenjassen en schildert ze in neonkleuren. Een enorm gevoel voor humor, maar het specifieke ontwerp wordt gedemonstreerd door het Amerikaanse merk 69: baggy pants, overall in kigurumi-stijl, volumineuze tunieken, cocons, waarin mensen van elke lichaamsomvang zichzelf kunnen wikkelen en, zoals het merk suggereert, van elk geslacht.
Tilly & William, een merk uit Brooklyn, probeerden absolute universaliteit te bereiken. Ontwerpers hebben 'genderneutrale' kleding ontwikkeld, die, samenvoeging en transformatie, leidde tot de eindeloze variabiliteit van modellen en sets. Dit is trouwens een van de uitvoerbare opties om de gender-modus universeel te maken met bestaande technologische mogelijkheden: het vinden van nieuwe, niet-standaard ideeën voor transformatie - maar tot nu toe zijn de designerkleding verre van perfect en worden ze angstvallig ontmoet door kopers. Braziliaanse ontwerper Fabio Costa, werkzaam onder het label NotEqual in het rationele modegenre: rustige silhouetten, kleuren die de ogen niet raken, lichte asymmetrie en een poging om mannelijke en vrouwelijke modellen te generaliseren. Je kunt je ook het recent verschenen Russische merk Vatnique herinneren. Hun auteurs, die zich richten op een monoproduct, produceren gewatteerde oversized jassen "zonder seksbeperkingen".
Tijdens een recente show van Louis Vuitton toonde het futuristische ontwerp van Nicolas Ghesquière cisgender- en transgendermodellen, en de vloeibaarheid van kleding werd uitgezonden, ook via het ontwerp zelf, zonder vereenvoudiging. Op de bomberjacks met genaaide backstage kon je de mouwlengte op elegante wijze veranderen in elke hoogte. Jassen en jacks hadden helemaal geen sluitingen of waren uitgerust met ritssluitingen. Doorschijnende shirts combineerden elementen van uniforme en delicate romantische details - zodat zelfs de meest conservatieve criticus niet kon bepalen tot wie ze waren gericht. Extra lange T-shirts met heldere, artistieke prints werden over de broek gedragen. En hoewel een aanzienlijk deel van de collectie eerlijk gezegd "vrouwelijk" was en werd aangetoond met conventionele modellen, bevatte het een hint dat de toekomst van de gendermode anders en ook elegant kan zijn.
FOTO'S:Doublet, Ludovic de Saint Sernin, niet gelijk
