Hoe is de rol van make-up in het leven van een vrouw
In 1969, de tweede-golf feministe Carol Hanish schreef een essay later getiteld "Personal is Political" door uitgevers, in wezen het antwoord op haar collega in de feministische beweging, Dottie Sellner. Hanish vestigde de aandacht van lezers op het feit dat het in de linkse radicale beweging niet gebruikelijk was om voldoende aandacht te schenken aan de "vrouwenkwestie": de druk van schoonheidsnormen, het recht op abortus, de verdeling van verantwoordelijkheden in het gezin. Politieke groepen beschouwden dit als persoonlijke vrouwenproblemen, voor de oplossing waarvan er bijeenkomsten waren van politiek actieve vrouwen die hun relatie-ervaring bespraken (zoiets als "groepstherapie").
Men geloofde dat als een vrouw praatte over haar problemen met haar vriendin en het eens was met haar echtgenoot dat ze de afwas om de beurt zouden afwassen, het onderwerp uitgeput was. Hanish vroeg zich af: wat als de obstakels en problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd niet worden verklaard door de verkeerde keuze van elk individu, maar volgen uit de manier waarop vrouwen opvoeden en waarnemen? Kan bovendien persoonlijke keuze het resultaat zijn van een groot sociaal beleid en dit beïnvloeden? In deze context kan elke vorm van expressie, inclusief make-up, een politieke verklaring zijn.
In het Edwardiaanse tijdperk was de dame van de high society niet afhankelijk van voor de hand liggende make-up (in ieder geval herinneren de heldinnen van Downton Abbey ons hier nu aan); prominente actrices en prostituees. De rest gebruikte misschien die crème blos, die de wangen en lippen beschilderde, en matte schaduwen; Over rode lippenstift en spraak ging niet. Het is opmerkelijk dat in de jaren 1910 zij, lippenstift, suffragisten, die vochten voor hun stemrecht, werden gekozen om emancipatie te demonstreren. De truc werkte - in 1912 kwamen zoveel vrouwen met felle lippen naar de protestmars in New York dat de staat het niet kon negeren, en de suffragisten hun stem wonnen, samen met het recht om zichzelf te schilderen. De productie van cosmetica ontwikkelde zich in deze jaren: ze vonden lippenstift uit in een tube en mascara, en in 1909 begon Harry Gordon Selfridge open cosmetica te verkopen.
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog verschenen, samen met de economische groei, het recht van vrouwen om te stemmen en jazz flappers. De meisjes, die protesteerden tegen de oude sociale grondslagen, zaten achter het stuur, rookten, dronken, knipten hun haar kort - dat wil zeggen, ze deden alles wat vroeger alleen aan mannen was toegestaan. Ze droegen knie-lengte rokken - door de normen van de tijd, heel kort - en ze waren fel gekleurd, alsof ze probeerden zich zo veel mogelijk te isoleren van het Victoriaanse meisje met haar natuurlijke, zachte gezicht. Flappers schilderden hun lippen en ogen donker, trokken hun wenkbrauwen op, maakten de vorm van hun lippen en wenkbrauwen af. Ze weigerden hun jeugd door te brengen, zittend in het huis van hun vader en wachtend op hun huwelijk, om zich bescheiden te gedragen, "zoals betaamde meisjes" - en uitten dit, ook door uiterlijk. Met het begin van de Grote Depressie was er geen plaats voor frivoliteit en rebellie, maar de Flappers slaagden erin het idee te veranderen van wat een vrouw kan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het idee van make-up als een manier om zichzelf te uiten door de staat opgepikt en gebruikt om vrouwen achterin te motiveren om voor het goede van het land te werken. Gezien het feit dat de economische omstandigheden niet de mogelijkheid lieten om zich met kleding te versieren, begonnen vrouwen lichte make-up en complexe kapsels te maken met de veelheid aan overwinningsbroodjes. Het Amerikaanse militaire directoraat besloot dat de lippenstift het moreel van de natie ondersteunt, en Elizabeth Arden, in overeenstemming met de Amerikaanse regering, bracht een reeks cosmetica voor vrouwen ten dienste van de marine uit, met een rode lippenstift met overwinningskleur.
De jaren vijftig waren niet interessant vanuit het oogpunt van ideologische make-up. Na de oorlog begonnen de soldaten terug te keren naar huis, en vrouwen die de banen van mannen bezetten waren niet nodig. Het concept van een huisvrouw is populair geworden: het werkt niet, maar houdt zich bezig met zichzelf, thuis en gezin. Tegelijkertijd ontwikkelde en groeide de cosmetische industrie zich rijk, maar geen politieke make-up - althans niet massaal - droeg niet.
Getekend voor de jaren zestig had het 'beeld van Londen' - in eenvoudige termen, make-up in de stijl van Twiggy - meer culturele implicaties. De mode van de jaren zestig werd niet alleen beïnvloed door pop-art en op-art (optische kunst), maar ook door het postmodernisme - Bart schrijft dat de schrijver dood is, Piero Manzoni verkoopt zijn stront in potten. Een uitstekende achtergrond voor experimenten met het kader van wat is toegestaan, niet alleen in kleding, maar ook in make-up. Maar in dezelfde jaren zestig verschenen er hippies die op alle mogelijke manieren vluchtten voor de kapitalistische samenleving van consumptie en welzijn, inclusief het weigeren van cosmetica.
In het feministische discours van de jaren zeventig tot de tweeduizendste, waren schoonheidsnormen die door de maatschappij werden opgelegd een belangrijk onderwerp. Naomi Wolfe, derde golf feminist en auteur van The Myth of Beauty, schreef: "Het scepticisme van de moderniteit verdwijnt als het gaat om vrouwelijke schoonheid. Ze wordt nog steeds - en zelfs meer dan ooit - niet beschreven als iets gedefinieerd door stervelingen, gevormd door politiek, geschiedenis en het marktsysteem, en alsof er een hogere, goddelijke kracht is die onsterfelijk schrijven dicteert over wat een vrouw aangenaam maakt om naar te kijken. " In zekere zin vat het boek Wolfe een zeer lange discussie samen over de schoonheidsmythe: van de late jaren 60 tot nul (met andere woorden, de hele tweede en derde golf van feminisme), meisjes, die weigerden zichzelf mooi te maken omwille van de maatschappij, volledig genegeerd make-up.
In de jaren zeventig werden de belangrijkste vechters voor vrijheid van meningsuiting punkers. Het is niet verwonderlijk dat de subcultuur, die is ontstaan door fans van punkrock, zich uiterlijk (en nog steeds) uitdrukt. Een sombere of opzettelijk lichte make-up - veel schaduwen, eyeliners, bordeauxrode lippenstift - protesteren tegen het saaie, welvarende en afgemeten leven in de samenleving. Wat de hippies vochten met liefde en een terugkeer naar de natuur, de punkers ontmoetten zware muziek, donkere, uitdagende make-up en agressie. In de punkcultuur is het interessant dat ze door de jaren heen veel filialen heeft, die elk een eigen make-upcultuur hebben: van pastelpunk met obligaat haar van 'zeemeermin'-kleuren tot gothic punk met de maximale hoeveelheid zwart.
In culturele studies en sociologie is er de term "reappropriation" - het proces waarbij een groep woorden en verschijnselen herwint die eerder werden gebruikt om deze groep te onderdrukken. Dus homo's en lesbiennes in de jaren tachtig hebben de woorden "queer" en "dijk" opnieuw goedgekeurd - ze kunnen in het Russisch worden vertaald als "flikker" en "lesbukh." Ze zeiden luid en trots: "Ja, ik ben een flikker, ja, ik ben een lesbienne, ik hoef me nergens voor te schamen." In de moderne samenleving gebeurt hetzelfde met de herappreciatie van cosmetica. Nu worden meisjes vaak neutraal geschilderd (bijna zoals in het Victoriaanse tijdperk), in het kader van het idee "mijn gezicht maar beter", met de nadruk op hun eigen natuurlijke schoonheid en zelfvoorziening. Moderne feministen daarentegen zetten de traditie van lipstickfeminisme voort en gebruiken make-up als middel tot zelfexpressie: "ongeschikte" kleuren, "vulgaire" make-up, al deze paarse lippenstift, groene pijlen en hypertrofische wenkbrauwen - dit is niet "mijn gezicht maar beter", het is "mijn gezicht" is niet jouw zaak. " Men kan zeggen dat vrouwen hun verschijning teruggeven aan zichzelf - als feministen van de tweede en derde golf weigerden om mooi te zijn in het begrijpen van de patriarchale samenleving, dan stelt modern schoonheid gelijk aan individualiteit en benoemt alles wat als mooi wordt beschouwd: felgele lippenstift, ongeschoren benen of roze wimpers. Het blijkt dat een vrouw mooi is omdat ze zichzelf als zodanig beschouwt, omdat alle mensen mooi zijn, omdat schoonheid geen objectieve categorie is.
foto's: cover afbeelding via Shutterstock, 1, 2 via Wikipedia Images en het Metropolitan Museum of Art
