Leuk en vreemd: hoe mode zich van de ernst bevrijdde
Voor ongeveer de afgelopen 15 jaar mode en haar consumenten namen zichzelf heel serieus: er werd aangenomen dat mode noodzakelijkerwijs met een reeks luxe moest komen, en haar doelgroep was een volwassen en rijke persoon. De luxecategorie leek onaantastbaar, en modehuizen probeerden steeds meer strategieën uit te vinden voor zijn serieuze vooruitgang: creatieve regisseurs gingen door en maakten modehuisarchieven, geïnspireerd door alle decennia van de 20e eeuw, blinkende editors ijverig een beeld van de wereld retoucheerden, marketingdirecteur-merken boden een zelf-identificatiemodel aan door consumptie dure goederen, en consumenten probeerden in ruil daarvoor zoveel mogelijk het glanzende beeld te evenaren. Iemand kocht gehoorzaam een zak van 2,55 Chanel, omdat het nodig was dat iemand een spaarpot voor haar brak, iemand een nep kocht.
Een andere motor van dit mechanisme was de oprechte wens van jonge mensen om zo snel mogelijk op te groeien om alles te veroorloven wat de wereld van glans en reclame bood. Op de leeftijd van 13-15 camoufleerden meisjes vakkundig zichzelf tot een seksueel voorwerp voor volwassenen: ze maakten felle make-up, droegen massieve sieraden, hoge haarspelden en verloren volledig de controle wanneer ze op Halloween gingen. Het bleek het beeld afgesneden van de realiteit. Geleidelijk aan werden gesprekken over stijl, smaak en originaliteit toegevoegd aan het gesprek over het elitisme van de mode - en bloggers stroomden de straten in van modieuze hoofdsteden zoals de kleurrijke M & M-noten. Maar hun gezichten zijn niet bepaald stralend voor zelfironie.
Maar wat hebben we nu, als normen verveling veroorzaken en de kasten al vol zijn? Bloggers zijn veranderd in een homogene, bonte massa uit één ei van de uitgebroede personages en verloren al snel hun geloofwaardigheid - denk aan het artikel van Suzy Menkes. De dierlijke belangstelling voor de luxe is verdwenen en er is een crisis gekomen om de gouden draaimolen van glans, straatmode, ontspanning, normaliteit en nostalgie voor jeugd, nalatigheid en ironie te vervangen. Het feit dat iedereen zich opeens bewust was van natuurlijkheid, is een link van exact dezelfde keten: onervaren zijn betekent nu verstandig zijn. Op de cover van Jalouse verschijnt het 12-jarige model Tilan Blondeau in een geheel andere vorm dan een paar jaar geleden in Vogue, en Johnny Depp poseert met een teddybeer.
De meest veelbelovende ontwerpers genomineerd voor de LVMH-prijs met een prijzenfonds van 300 duizend euro - Simon Port Jacquesus. Hij is de meest infantiele. Zijn esthetiek is volledig gebaseerd op jeugd en jeugd: sokken, sneakers, luifels, roze schorten, ijs-t-shirts. Een nieuwe collectie van het merk voor de herfst-winter 2014 ziet er nog frivaler uit dan de vorige: de ontwerper houdt rekening met de gehypertrofieerde vormen en toont bijna clown-sponsachtige neopreenlagen, waarvan de textuur wordt vergeleken met speelmatten voor kinderen.
Nu kan progressieve mode alles zijn, maar het belangrijkste is niet respectabel en saai. Het kan bijvoorbeeld ultrabudgettair zijn: het is tijd voor kleding uit een supermarkt of 'alles voor 99 roebel'-winkels. Ontwerp - de contouren en verhoudingen van het lichaam vervormen, zoals in J. W. Anderson. Of stom: het plaatsen van crocs in de stad is een slechtere oproep dan een anonieme oproep aan de politie. De casting director van Preston Chaunsumlit, die ook het belangrijkste meesterkoor van New York is, draagt ze met een loopgraaf.
Ja, mode gedraagt zich vandaag als een tiener. De Amerikaanse psychiater en schrijver Robert Coles identificeert verschillende kenmerken van de adolescentie: een gevoel van grootsheid en onkwetsbaarheid, verhoogde concentratie op zichzelf, scheiding van de samenleving en ironie, preoccupatie met uiterlijk. Over het algemeen kunnen deze functies worden toegeschreven aan de generatie van de meest interessante jonge ontwerpers, die nu hoge verwachtingen hebben. Dit zijn avant-garde en onbevangen Christopher Kane, Ashish, Jacmus, Meadham Kirchhoff, jonge ontwerpers van de korte lijst van de jaarlijkse H & M-competitie en een parade van hun gelijkgestemde mensen.
Jonge en interessante merken geven hun fantasie steeds meer de vrije loop, gaan kunst tegen, bieden uitgebreide en vreemde dingen, geïnspireerd door hedendaagse kunstenaars, of volledig in samenwerking met hen gemaakt; Streetstyle aanpassen - vizieren, sneakers, sandalen met sokken, gescheurde denim, T-shirts met domme inscripties; vreemde stijltechnieken zoals reusachtige wanten gemaakt van bont en bast-achtige pelslippers laten zien. Dit gebeurt vóór de ingehouden Swedes Acne, en zelfs huizen zoals Fendi.
We zien hetzelfde gedrag in de strategieën van creatieve regisseurs die grote modehuizen bevrijden van conservatisme uit het verleden en zoveel mogelijk clown rondhangen, geïnspireerd door de straten, in plaats van stijl op te leggen. Dit is wat ze doen met behulp van hun ongebreidelde fantasie Humberto Leon en Carol Kim in Kenzo. In zijn eerste collectie voor het oudste merk Louis Vuitton, toont Nicolas Ghesquières rubberlaarzen, roze gewatteerde jasjes en transparante regenjassen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is Jeremy Scott als een nieuwe art director. In zijn eerste collectie voor Moschino wordt sarcasme genaaid in elke naad van een chocoladejurk of een McDonald's tas.
De oprichters van Rodarte, de zussen Kate en Laura Mallivi, die eerder avondjurken voor rode loper lieten zien, creëerden een lente-zomercollectie geïnspireerd op de subcultuur van de Amerikaanse chino, en voor herfst-winter maakten ze jurken met Star Wars-heldenprints. Edie Slimane werkt op dezelfde manier en promoot de jeugd grunge in de nieuwe Saint Laurent. De jonge Britse ontwerper Ashley Williams toont pluche haaiachtige tassen. Londense en Amerikaanse gevorderde jongeren rijden in de HBA-hoodie, geïnspireerd op de straten. Terwijl ontwerpers op de catwalks zeepbellen creëren, bedenken straatmerken als Adidas en Nike steeds vreemde en soms opzettelijk lelijk-idiote en daardoor meer charmante schoenen.
Niet alleen ontwerpers, maar ook consumenten worden meer ontspannen en brutaler. De nieuwe norm is een gezonde houding tegenover jezelf en anderen, een gevoel voor humor en naïviteit. Nieuwe held - la femme enfant. Pretense werd vervangen door charme. Volwassen meisjes dragen grappige sneakers, panama's, gehaakte tops zoals favoriete popgroepen uit de jaren 90, weven vlechten en schilderen niet, hangen zich op met snuisterijen. Omdat het een nieuwe spontaniteit is die tegelijkertijd entertaint en aantrekt. Niemand wil zich van top tot teen verkleden, zoals een blogger over het onderwerp, geduldig wachten tot hij uit de beste hoek is gehaald, en stijliconen zijn degenen die zich spontaan en onregelmatig kleden, zoals in de kindertijd.
Een van de belangrijkste moderne stylisten, de Engelse Anna Trevelyan, lijkt wel een fan van Japanse anime: glitter manicure, plateauzolen, roze haar vergezellen haar altijd. Anna is de stylist van twee merken die tegenwoordig ook straatstijl en humor promoten bij de massa's: Ashish en Nasir Mazhar. Alles ontsproten en verworven door jonge energie, straten en subculturen, verschijnt op de catwalks en in reclamecampagnes van grote merken: bommenwerpers, grove jassen, zwarte leren jassen, massieve schoenen, skate slip-ons en gescheurde denim.
Voor mensen die conservatief gerelateerd zijn aan mode, lijkt dit allemaal een vreemde bevlieging. Maar wie geeft vandaag om conservatisme, als de popcultuur zich vermengt met elite, verschijnt Kim Kardashian op de cover van Vogue en Anna Wintour verplaatst zich rustig van de eerste naar de tweede rij van de show. De bekende wijsheid van het leven zegt dat hoe meer je hebt bereikt, hoe gemakkelijker je voor jezelf voelt, en je moet naar Suzy Menkes kijken: een van de meest invloedrijke mensen in de modewereld heeft zijn hele leven een grappig jubileum en negeert de 'regels'. Haar voorbeeld zegt dat wanneer je alles over mode weet, je het kunt negeren en zelfs met een goed geweten de mensen die er te serieus mee zijn, voor de gek houden. Je gedragslijn is ingebed in een gezonde relatie met kleding. Als een van de creatieve directeuren van het Amerikaanse merk Proenza Schouler, zegt Jack McCollough, in een interview met Dazed & Confused: "Dingen hebben geen doel, ze betekenen niets, ik wil domme dingen kopen, gewoon rotzooi, ik ben het beu om dure, bedachtzame dingen te doen. geklemd ". Het is gebruikelijk om zich te ontdoen van frames en stereotypen in een vrije samenleving. "Moderniteit, eenvoud en vrijheid!" - deze slogan van de Franse ontwerper Claude Montana lijkt vandaag de meest geschikte: wat normaal was en toegestaan in de kindertijd, en met de leeftijd, het leek hopeloos verloren, is nu terug.
foto: Sipa Press / Fotodom