Verhaal van één merk: Thierry Mugler
Er zijn veel merken in de wereld waar we van binnen en van buiten van houden.. We jagen op hun spullen, klaar om alle rails op de verkoop te kopen en kijken uit naar het tonen van nieuwe collecties. Het is tijd om erachter te komen wat het fenomeen van hun aantrekkelijkheid is. Vandaag zullen we het hebben over Thierry Mugler - een merk met compromisloze vrouwelijke esthetiek, dat een slechte tijd had, maar nu lijkt hij klaar om van zijn knieën te stijgen. Een halslijn die niets verbergt, een smalle taille, schouders met accenten en andere dingen die Cher met plezier (en droeg) zou dragen, revolutionair in de jaren tachtig en gedwongen om hun levensvatbaarheid opnieuw te bewijzen in het tijdperk van meisjes in sneakers.
Het verhaal van Thierry Mugler komt uit een reeks verhalen over een trein die zou kunnen: "een jongen uit een gewoon gezin veroverde Parijs en maakte geschiedenis. Hij werd geboren in een eenvoudig gezin in Straatsburg, maar hij koos onmiddellijk voor verfijnde hobby's - hij studeerde ballet in zijn jeugd, op zijn 14e begon hij te spelen in de Nationale Opera van de Rijn en studeerde hij tegelijkertijd aan schildercursussen aan de Straatsburgse School voor Decoratieve Kunsten. In 1968 besloot hij naar Parijs te verhuizen, waar het zeker leuker was. Toen ontwikkelde zich alles snel: Thierry gearrangeerd in een netwerk van Goedhart boetieks als een kunstenaar volgens schetsen en ontwerper, Thierry ontwikkelt collecties voor modehuizen uit Barcelona, Parijs, Milaan en Londen, Thierry toont de eerste nominale verzameling in 1973. Tussen haakjes, zij veroorzaakte cognitieve dissonantie bij het modieuze publiek: tegen de achtergrond van de minimalistische jaren zestig met hun rechte silhouetten en futurisme, zagen de opzettelijk sexy outfits van Mugler er op zijn minst buitengewoon uit. De toekomstige couturier was geïnspireerd door de jaren vijftig, maar hij interpreteerde ze op zijn eigen manier - in tegenstelling tot Dior was hij niet bang om de borsten en benen van toekomstige klanten te strippen. Deze erotiek eulogy trok de aandacht van Melki Trenton, de mode-editor van de Franse ELLE. Onder de indruk van het werk van een jonge ontwerper die beloofde een belangrijke speler op de markt te worden, nam Trenton hem onder haar hoede: bijvoorbeeld op haar uitnodiging liet Mugler haar verzameling in Japan zien.
Het creëren van uw eigen merk was slechts een kwestie van tijd en in dit geval van korte duur: het merknaammerk Thierry Mugler verscheen in 1974. Thierry behoorde niet tot het aantal jonge modeontwerpers die rondsnuffelden op zoek naar zijn stijl, hij identificeerde heel duidelijk het DNA van het merk in de eerste collectie. Thierry Mugler is een taille in een smal samengesteld korset, dit zijn verbandelementen en het eerder genoemde decolleté, dit is veel naakt lichaam, transparante stoffen, hoge snitten en overdreven decor. Daarnaast heeft de kosmisch-futuristische koers, die de industrie in de jaren zestig naliet, zelfs een afdruk achtergelaten op de agressief sexy kleding van het merk: deze jurken zijn gemakkelijker te bedenken op Barbarella dan op Veronica Lake.
Maar achter de aanhoudende wens om de vrouw zo sluw mogelijk uit te kleden, was er een volledig klassiek idee van het aanbidden van het vrouwelijk lichaam: de lijnen van knippen en decoratie herhaalden anatomische contouren en de silhouetten leken vaak op antieke of zelfs Egyptische kleding. De neiging tot een zekere theatraliteit werd niet ingegeven door de wens om stof in de ogen te werpen. Alleen had Thierry niet genoeg van de exclusieve damesmode alleen, hij wilde nieuwe vormen leren. In 1977 regelt hij de eerste show-uitvoering, onafhankelijk producerend. In 1978 opent hij een boetiek in Parijs en lanceert de heren L'homme Mugler-lijn. Hij werkt net zo dapper met mannenkleren als met vrouwenkleren, maar het is natuurlijk volkomen geschikt voor kopers: mannen over de hele wereld kochten gewillig avant-garde modellen van een jonge ontwerper.
In feite was Thierry Mugler Tom Ford van zijn tijd. Er is zo'n type mensen wiens talent ligt in het feit dat ze absoluut alles krijgen. Omdat hij zich bezighield met twee kledinglijnen, was de ontwerper tegelijkertijd dol op fotografie. In 1988 bracht hij zijn eerste album met foto's "Thierry Mugler, Photographe" uit met foto's van reizen. Even later werd het tweede boek "Fashion Fetish Fantasy" gepubliceerd, waarvan de naam nauwkeuriger het werk van Mügler weergeeft. Moet ik zeggen dat serieuze fotografie hem niet belette korte films, clips en commercials te regisseren? En in zijn vrije tijd creëerde hij toneelkostuums - bijvoorbeeld "kleedde" hij het stuk "Lady Macbeth" in Comédie Française. Men kan verbaasd staan over zijn bestuurlijke gevoel, maar het feit blijft: tijdens deze periode van creatieve hyperactiviteit van de maker, beleefde het huis Thierry Mugler een periode van zijn hoogtijdagen. Ondanks het feit dat deze kleding is ontworpen voor een meer dan een rijke koper, hebben ze deze eigenlijk gekocht. In 1992 vroeg het Franse Haute Couture-syndicaat Thierry om een haute couture-collectie te maken - dus nam hij de hoogste modebar.
Het hele 92e jaar bracht Mugler door onder de gelukkige ster. Het was toen dat hij werd bezocht door het idee, dat nog steeds aanzienlijke voordelen oplevert voor het merk Thierry Mugler: Thierry besloot om een parfum te maken. Maar de standaardoplossingen van hem, die uiteraard nooit echt geïnteresseerd zijn, dus de ontwerper lanceert een revolutionaire vorm en inhoud van de geur Angel. Ten eerste was het de eerste geur, gemaakt zonder een bloemige noot: Mugler wilde de engelachtige essentie van elke vrouw overbrengen, en de geur van bakken opnieuw creëren, die zijn moeder had voorbereid. De basis van het aroma was dus de toon van praliné en chocolade met patchoeli. Ten tweede, nooit eerder werden Angel-geesten vrijgelaten in zo'n excentrieke fles - de legendarische blauwe ster voor het merk werd ontwikkeld door de glaszwaarden Brosse Master Glassmakers. Over het algemeen was het een bom. De geur werd al snel een verkoophit en op de posters met de slogan "Beware of Angels" filmden het gezicht van het model en de vrouw van Mick Jagger, Jerry Hall, en Thierry zelf filmde alle campagnes (Lagerfeld, hallo). Toen werden nog een paar parfums gelanceerd, maar Angel blijft het meest succesvol in de geschiedenis van het merk en de best verkopende geur in principe (hij slaagde erin zelfs de alomtegenwoordige Chanel nr. 5 te omzeilen). Georgia May Jagger is nu het gezicht van smaak geworden, volgens de familietraditie.
Twijfelachtige wetten van evenwicht werken niet altijd in de industrie, wanneer een krachtige start wordt gevolgd door een niet minder snelle val. Maar helaas waren zij het die werkten voor de Thierry Mugler: tegen het midden van de begin jaren negentig, die was begonnen, begon het merk te vervagen. Financiële problemen begonnen omdat Thierry, die geen esthetische (en zelfs geen) neigingen wilde volgen, in de val van zijn rol belandde: hypertrofische vrouwelijkheid stopte met verkopen omdat het werd vervangen door androgynie. De ontwerper zat in dezelfde positie waarin Galliano het schandaal had: mooi, mooi, maar vreselijk ouderwets. In 2001 werd het huis volledig onrendabel en gesloten. Naar later bleek, maar toch.
En toen was er pijn. Na de vage poging van Jean-Luc Testus om leven te geven aan het dode lichaam onmiddellijk nadat de schepper was vertrokken, hoopte de hoop - in 2005 kwam Thomas Engelhart binnen, die de mannenlijn opnam. Dit bracht het merk tot een serieus commercieel succes, wat niet gezegd kan worden over het vrouwelijke deel van het merk - van 2008 tot 2010 was Rosemary Rodriguez er mee bezig, en critici werden berispt met even weinig furie als haar creaties voor Thierry Mugler. De show van het merk sloot de Volvo Fashion Week in Moskou in het najaar van 2009 en zelfs het Russische publiek kon zien hoe slecht alles was: de collectie was grof en gefragmenteerd, alsof Rodriguez allerlei kleding in haar hoofd had gepropt en ze had gekruid met een bedrijfscorset. Kortom, iedereen was er unaniem van overtuigd dat het merk geen huurder was.
Ondertussen was Thierry zelf in orde. In 2002 ontwierp hij kostuums voor Cirque du Soleil, en in 2008 - voor de Beyonce-concerttour "I AM ...". Met dat laatste kwam het verhaal trouwens modderig uit: Chris March daagde Mugler uit, een van de deelnemers aan de Project Runway-show, die beweerde dat hij samen met de modeontwerpster alle kostuums voor de diva had gemaakt, maar er geen cent voor ontving. In hetzelfde 2008 bracht Mugler de geur Womanity uit: als onderdeel van de campagne verscheen een site met dezelfde naam, waar iedereen werd uitgenodigd om hun visie te delen over hoe het zou zijn om vandaag een vrouw te zijn.
De lange en sierlijke geschiedenis van Thierry Mugler ging echter door: het huis werd herinnerd in 2010, toen Nicolas Formicetti werd aangesteld als creatief directeur. Lady Gaga's stylist (een jurk gemaakt van vlees is zijn idee) en de creative director van Uniqlo had nog nooit eerder rechtstreeks aan design gewerkt, maar in het begin stoorde het niemand. Op de allereerste show trad Formichetti Gaga op met tracks die speciaal voor de show waren gemaakt. Zombie Boy, gevonden door de ontwerper op Facebook, verscheen in een mannelijke line-reclame. Maar media is niet altijd genoeg voor commercieel welzijn: al snel werd duidelijk dat de koper naar de winkel gaat, niet voor getalenteerde styling en niet voor krachtige public relations, maar voor dingen die waanzinnig onopvallend waren. In 2013 verliet Nicolas Thierry Mugler en ging naar Diesel (waarvoor overigens coole collecties worden gemaakt). Even later kondigde het merkenbeheer een nieuwe - en laatste - afspraak aan: de functie van creatief directeur werd genomen door David Coma. "We willen beginnen met het schrijven van een nieuwe Mugler-pagina en het merk terugbrengen naar het modebedrijf.We hebben het potentieel om te upgraden en ik denk dat het enorm is", zei Virginie Courten-Clarence, directeur productontwikkeling, marketing en communicatie voor Mugler Fashion. En dat was al interessant.
Laten we beginnen met de trots: David Coma heeft Georgische roots, en hij wordt beschouwd als een Britse ontwerper, maar we weten dat hij in St. Petersburg leefde en studeerde. Daar studeerde de modeontwerper af aan twee cursussen van de Art and Industry Academy. Mukhina, maar bleef er niet tevreden mee en vloog naar Londen, naar het almachtige Central Saint Martins. Zijn afstudeercollectie bleek de beste in de cursus en het werk van zijn meester won de Harrods Design Award en de Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David is net afgestudeerd, maar Megan Fox, Beyonce en Cheryl Cole zijn al in zijn outfits verschenen. En er is niets verrassends aan het feit dat zo'n getalenteerde jonge ontwerper werd aangeboden om Thierry Mugler nieuw leven in te blazen. Tot dusverre heeft hij slechts één verzameling gemaakt - een cruise, maar hij lijkt overtuigender dan alles wat in de afgelopen twintig jaar onder het merk Thierry Mugler is uitgebracht. David maakt geen misbruik van de merkseksualiteit van het merk: de tijd voor blote borsten en sneden voordat de lies is verdwenen. In plaats daarvan zet hij de andere tradities van het merk voort: anatomische snit en liefde voor het vrouwelijk lichaam. Voeg hieraan zijn eigen minimalistische esthetiek toe, een constructivistische benadering van de snit - en nu, hoera, willen de dingen van Thierry opnieuw gedragen worden. In het najaar toont David de eerste volledige collectie en we wachten er met grote belangstelling op.
Wat betreft de grondlegger van het merk, Thierry Mugler zelf is ook prima. Naast de lijn van parfum houdt hij zich bezig met zijn eigen show, die nu in Parijs plaatsvindt. Hij zei altijd dat hij geen inspiratie nodig had om te werken - genoeg van een natuurlijke geest en onderwijs. En te oordelen naar het feit dat Thierry zelf, in tegenstelling tot zijn geesteskind, al die tijd overeind bleef, weet hij duidelijk waar hij het over heeft.
foto's: De maison mugler
