Frisse blik: jonge ontwerpers over de toekomst van de mode

Als kopers in de vorige eeuw met ingehouden adem keken wat ontwerpers uitvinden, en erg bezorgd over de verouderde lengte van de rok, vandaag is de uitlijning van krachten veranderd. In ons heden, onder het motto "Modieus alles", proberen merken al te raden wat de koper wil in een jaar of twee. Merken werken nauw samen met onderzoeksbureaus, werken hun positionering bij, veranderen massaal de voormalige art directors voor vers bloed en bieden 6-8 collecties per jaar aan - als alleen de consument tevreden was en de omzet groeide.

Het is niet verrassend dat in een dergelijke onstabiele realiteit, gebouwd op de eindeloze transformatie van oude vormen naar nieuwe, de merken met voorzichtigheid en interesse kijken naar een mistige toekomst. De nieuwe tentoonstelling van het Institute of Costume, onder toezicht van Anna Wintour, is gewijd aan de ontwikkeling van industrie en technologie in de mode. kasten niets verandert drastisch de afgelopen decennia.

Terwijl grote merken zich bezighouden met het aantrekken van jonger publiek en projecten van derden op het kruispunt van kunst en geavanceerde technologie, krijgen jonge getalenteerde ontwerpers een meer uitgesproken onafhankelijke stem, vooral helder tegen de achtergrond van vergelijkbare dingen. Deze jongens zullen moeten werken in de nieuwe realiteit van de industrie, wat ze ook mogen zijn. We vroegen jonge ontwerpers hoe zij de mode van de toekomst vertegenwoordigen en wat hun eigen merken zullen zijn.

Noa Raviv ↑

Ik denk dat de massamarkt in de toekomst de favoriete kleding van de consument zal worden en dat de grens van de suite vervaagd zal zijn: de zogenaamde eenvoudige dingen die we meestal in goedkope winkels zien, zullen in luxe veranderen en vice versa. In dit geval hangt veel af van de kracht van marketing, van het opbouwen van een duidelijke marketingstrategie. Ik denk dat het erop aan komt dat de suite geen innovatieve ideeën meer nodig heeft. Eén is genoeg, waarop het merkconcept zal worden gebouwd, en een verplicht doel is om producten van de hoogst mogelijke kwaliteit aan te bieden, en dit vereist in feite slechts grote geldbeleggingen. De massamarkt, die al probeert iets als een "betaalbare suite" te doen, zal naar deze bar streven - ik heb het over COS, & Other Stories en andere vergelijkbare merken.

Het concept van "redelijke consumptie", waar iedereen het nu over heeft, kan naar mijn mening de mode-industrie niet veranderen. Er zal geen revolutie zijn op deze basis: tegenwoordig is de behoefte aan mode, voor kleding is van een gewone aard - mensen hebben behoefte aan eenvoudige, "gewone" dingen die eenvoudig te dragen zijn, die comfortabel zijn en die de levensstijl weerspiegelen. In deze benadering, en dus is niet erg veel overtollig.

Ik denk dat, rekening houdend met wat er vandaag in de industrie gebeurt, de jonge merken die erin slagen een echte ontwikkelingsstrategie te ontwikkelen, over een paar jaar zullen overleven. Natuurlijk moet je doen waar je over droomt, elk heeft zijn eigen weg, enzovoort, maar we mogen niet vergeten dat elk merk op een duidelijk fundament moet staan. Deze stichting omvat verkoop, merkidentiteit, erkenning en het vermogen om een ​​dialoog met de consument op te bouwen. Als er geen dergelijke brug naar de consument is, betekent dit dat strategisch geen zin heeft in het bestaan ​​van een merk, ondanks alle creativiteit en het geïnvesteerde geld in het merk.

Ik zie nu al hoe technologie het vertrouwde uiterlijk van kleding verandert: op dezelfde Dover Street Market zijn er rubberen t-shirts, plastic schoenen. Nieuwe ontwikkelingen verschijnen met grote snelheid en ontwerpers proberen ze bij te houden. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze blijvend geïnteresseerd zijn in 3D-printen en zullen ze experimenteren met ongebruikelijke texturen, bijvoorbeeld met het effect van gravure, houtimitatie-oppervlak en andere. Ik denk dat experimenten zullen doorgaan met LED's, die al vaak worden gebruikt in de mode-industrie. Ons merk staat ook open voor nieuwe technologieën, het belangrijkste hier is om de juiste aanpak te vinden voor de implementatie van ideeën. Het is een feit dat nieuwe ontwikkelingen een kostbaar genoegen zijn, en hightech-stoffen zijn erg moeilijk in productie te nemen.

ZDDZ ↑

Ik geloof dat de ontwerper lijdt altijd een pluspunt is. Hoe gecompliceerder de situatie bijvoorbeeld is in ons land, hoe creatiever mensen hier worden en op alle gebieden. Wanneer je niet de gelegenheid hebt om de beste stoffen te gebruiken enzovoort, begin je na te denken over hoe je kunt gebruiken wat je hebt, dus nieuwe ideeën worden geboren. Daarom kan de economische crisis in Rusland naar mijn mening een creatieve opkomst teweegbrengen. Bovendien zijn de prijzen voor Russische productie licht gedaald. Het klinkt vreemd, maar het lijkt me dat wat er nu in de toekomst gebeurt een zegen kan zijn voor jonge huismerken.

Het probleem van de toekomst van Russische beginnende merken ligt veeleer niet in de algemene toestand van de economie, maar in het feit dat tot nu toe bijna niemand een fatsoenlijk eindproduct kan bieden. Hier kijk je naar het lookbook - en de kleding ziet er goed uit, serieus. Je komt naar de winkel - en het blijkt dat dit allemaal een soort van productie van handwerk is, zeer slecht uitgevoerd. Daarom is het moeilijk om te zeggen wie binnen 10-15 jaar zal werken - er zijn maar weinig merken die nu zelfs begrijpen wat ze doen en waarom. Hier bij Alexander Terekhov zal alles in orde zijn: dit merk heeft een zeer duidelijke niche, individualiteit en een gevestigd bedrijf. Misschien zelfs A.W.A.K.E.

Als we het hebben over een meer globale toekomst van kleding in het algemeen, dan kunnen allerlei technologieën zoals "druk jezelf een shirt op een printer" vrij wijdverspreid zijn. Er zijn ook deze sprays waarmee u zelf de kleur van de dingen kunt kiezen. Hoewel ik het niet weet - mensen worden altijd naar het mooie geleid, wat betekent dat de koper altijd op zoek gaat naar iets dat kant en klaar buiten is gemaakt. Er zullen technologieën zijn, er zullen mogelijkheden zijn die de consument in staat stellen om deel te nemen aan het proces om zijn eigen kleding te maken, maar we zijn allemaal gericht op het vinden van iets dat in eerste instantie esthetisch aantrekkelijk is, en dit emotionele moment zal over een paar jaar nergens zijn.

En dan verandert alles heel langzaam. In het tweeëntachtigste jaar in "Blade Runner" kregen we een postapocalyptische toekomst en mensen in futuristische kleding te zien, en nu leven we in deze toekomst - en bijna niets is veranderd in deze dertig jaar. Over vijf jaar zal niemand in de elektroden lopen, die kleding om de persoon heen zullen bouwen. Ik denk helemaal niet dat er in de nabije toekomst een soort technologische revolutie zal plaatsvinden.

Het is interessant voor mij om stoffen te gebruiken die er een paar jaar geleden nog niet waren, maar ik zou het niet benadrukken. Bovendien vind ik het leuk als futuristische materialen er nostalgisch uitzien - in onze nieuwe collectie zitten bijvoorbeeld donsjacks van een zeer ongewone stof, maar deze roepen associaties op met de "Matrix". ZDDZ is de vertering van mijn ervaring, mijn jeugd en deze in een moderne context te plaatsen. Ik zou graag willen dat mijn stempel na vele jaren blijft bestaan, zelfs als ik er niet in zit en mijn hele team zal veranderen.

Ik denk dat de verkoopschema's echt zullen veranderen - het is geen toeval dat ontwerpers het schema van indrukken veranderen, proberen seizoensgebondenheid te laten varen. Nu stopt het model, als je schoenen ziet die alleen in zes maanden kunnen worden gekocht, met werken: alles is te snel en binnen zes maanden zal niemand deze schoenen onthouden. We willen ook van dit schema afwijken, meer kleine capsules maken, streven naar onafhankelijkheid van de selectie van kopers, onze online winkel ontwikkelen. Welnu, seizoensinvloeden zijn een dodelijk onderwerp: op dit moment zijn er verschillende seizoenen in verschillende delen van de wereld, en Chinese kopers kopen bijvoorbeeld geen jassen uit wintercollecties, omdat ze ze niet nodig hebben - ze hebben warmte.

Kim Shui

Het lijkt me dat er nu een verandering optreedt in de polarisatie van de massamarkt en luxe. Of liever gezegd, goedkope grote merken werken nog steeds op de gebruikelijke manier - en met succes, maar de suite verliest geleidelijk aan zijn verwijzing naar de leeftijd en het volwassenere publiek. Er is een herbezinning op de houding ten opzichte van premiummerken in de moderne context, en dit is belangrijk voor mij persoonlijk, inclusief: de ervaring die een suite kan bieden aan kopers wordt steeds belangrijker. Nu zijn dure dingen niet alleen maar dingen, maar een verhaal. Dit zijn individualiteit, geavanceerde technologie en nieuwe materialen die u gebruikt, dit zijn mensen die merkkleding dragen (inclusief beroemdheden). De focus verschuift.

Daarnaast wordt het aantal dingen als zodanig afgeschreven: mensen leven in kleding, ze zouden niet oneindig veel moeten zijn. Ik heb de indruk dat consumenten veel bedachtzamer zijn gaan kopen. Wanneer iets te veel wordt, wat is dan de waarde van dit ding? Wat te betalen als er veel mensen in de buurt zijn die hetzelfde hebben? Dit is een massamarkt. Ik denk dat dit probleem op de een of andere manier op productieniveau zal worden opgelost.

Nu leven we in omstandigheden van totaal overschot van alles: veel nieuwe merken, nieuwe creatieve regisseurs, nieuwe trends, nieuwe dingen. Seizoenen veranderen heel snel, en de ene collectie heeft geen tijd om de andere te vervangen. Ik denk dat dit in de toekomst zal veranderen, omdat niemand zo'n hoeveelheid kleding nodig heeft - het kan niet worden verkocht. Waarschijnlijk kan de afwijzing van collecties demi-seizoenen een beetje helpen om de situatie te verbeteren. De herfst-winter 2016 collectie is mijn eerste confectiecollectie, maar nu denk ik dat twee volwaardige collecties per jaar voldoende zijn. Extra capsules zijn mogelijk, maar niet meer.

Het lijkt mij dat die jonge merken die hun strategie zo duidelijk mogelijk uitwerken een toekomst hebben. Ze moeten een aantal jaren vooruitdenken, en niet leven voor vandaag, nauwgezet hun geschiedenis opbouwen. Dit is veel belangrijker dan het doen van individuele 'ster'-dingen, waarvan de populariteit niet langer duurt dan meerdere seizoenen. Je moet je stem krijgen, en dan zal je verhaal duren en duren.

Ik denk dat in de toekomst 3D-printing in toenemende mate zal worden ontwikkeld in het kader van de mode-industrie. Persoonlijk vind ik het leuk om nieuwe technologische ontwikkelingen te combineren met meer traditionele materialen: ik heb bijvoorbeeld jassen met een ongewone behandeling op de rug en aan de voorkant zijn ze vrij klassiek. Maar over het algemeen ben ik van mening dat het creëren van nieuwe materialen, hun introductie in de productie een zeer belangrijk moment is voor de industrie. Hij duwt haar naar voren.

Uniqlo x Lemaire ↑

Het feit dat ik uit Oekraïne kom, heeft waarschijnlijk geen invloed op de verdere ontwikkeling van mijn merk: er is geen moment dat dit feit zou toeslaan. Aan de ene kant gaat de inkoop van collecties naar de euro, en die is gegroeid, dus dit is een pluspunt. Anderzijds kopen we ook stoffen in euro's, en die zijn duurder geworden. Ergens verliezen we, ergens winnen we, maar de belangrijkste verkopen gaan nog steeds niet op het grondgebied van Oekraïne. Daarom denk ik niet dat de situatie in het land mijn of een ander merk zal beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld geen krachtige textielfabrieken die hoogwaardige stoffen produceerden en vervolgens werden vernietigd. Met de lichte industrie waren er altijd problemen en zelfs vóór recente gebeurtenissen was het bijna onmogelijk om bijvoorbeeld goede ontwerpers of snijders te vinden. Nu in Oekraïne heb ik alleen productie.

Om zeker te zijn van je toekomst, van welk land je ook bent, moet je duidelijk begrijpen wat je merk doet. Nu is alles zo ondergeschikt dat het moeilijk is om zelfs het juiste onderzoek te doen om op zijn minst iets nieuws te proberen, dus het is vooral belangrijk om het concept te overdenken. We zijn bijvoorbeeld bezig met het verzamelen van sympathieke mensen en promoten het idee niet "Anton Belinsky - designer", maar "Anton Belinskiy - merk". Ik zou graag een heel groot verhaal willen maken, niet alleen over kleding. Maar het is moeilijk. Meer specifiek, we plannen natuurlijk de verkoop, plannen de productie, maar dit kan alleen ongeveer worden gepland.

Je moet gewoon werken. Ik zie geen reden om te worden bespoten, om collecties, machthebbers, enzovoort te produceren. In elke verzameling zijn voorwaardelijke T-shirts die gemakkelijk te maken en te verkopen zijn, er zijn showstukken die op de set verschijnen en die het meest onthouden zullen worden. Als ontwerper zou ik er niet aan willen denken, maar ik begrijp dat dit onmogelijk is. Daarom reken ik op verkoopcijfers. In de nieuwste collectie waren er bijvoorbeeld meer dan enkele basisdingen. De maker van het merk, met name het jonge merk, zou met zijn verkoopafdeling moeten proberen een gemeenschappelijke taal te vinden.

Het lijkt mij dat nieuwe technologieën een superbelovend gebied zijn. Kijk in ieder geval naar sportmerken die zich nu bijna uitsluitend richten op de ontwikkeling van hun laboratoria. En dit zijn geen vreemde dingen voor de uitverkorenen - iedereen draagt ​​ze al, koopt alles, iedereen vindt ze leuk. Dit is nauwelijks een verhaal over mode, maar ik denk dat er op deze basis heel wat interessante samenwerkingen kunnen ontstaan. Er zal een soort mix zijn tussen mode en hightech.

Plus en minus de vooruitzichten van de industrie van vandaag is dat alles mogelijk is. Ontwerpers proberen verschillende formaten, materialen, ontwikkelen nieuwe markten. Maar mensen zijn moe van kleding, van complexe esthetiek. Dit is deels waarom zo'n stijging wordt ervaren door merken als Uniqlo - iedereen wil eenvoud. Ik draag zelf dingen die bij mij passen: nu draag ik een eenvoudig T-shirt en een joggingjack. Dit is trouwens niet in het minst in tegenspraak met wat ik kleding maak in mijn esthetiek, of iemand anders doet het.

Ondanks de algemene trend moet je jezelf verklaren, je verhaal vertellen, laten zien dat er niet alleen beren en wodka zijn in Oekraïne en Rusland, maar ook iets anders. Mode is niet alleen dingen - deze verklaring, en dit aspect is erg belangrijk, niemand heeft het geannuleerd en zal het in de toekomst niet annuleren. Het is onmogelijk voor de hele wereld om te denken dat we een oorlog hebben en dat je wodka hebt. Maar de belangrijkste vraag is of deze bewering zo krachtig is dat ze nog geruime tijd relevant blijft. Ik heb het niet eens over de jaren - tenminste in 3-4 seizoenen.

Vetements ↑

Vanuit zakelijk en commercieel oogpunt is de vervaging van de begrippen 'luxe' en 'massamarkt' al aan de gang en dat is al lang geleden begonnen: luxe merken betreden het massamarktsegment via samenwerkingen, tweedelijns en nichecollecties. Op het punt van merkpositionering blijft de segmentatie echter bestaan: zowel het middensegment als het onderste segment. Alleen in de suite kunt u nu merken ontmoeten die niet alleen geïnspireerd zijn door de esthetiek van luxe en elitarisme, maar ook door culturen die nog nooit zijn doorgedrongen in de modewereld: skater, punk, asociaal en marginaal. Dit is naar onze mening de verwezenlijking van moderne mode, de democratisering ervan in termen van stijl, inspiratie.

Merken als Vetements, Gosha Rubchinskiy, Nazir Mazhar en, hopelijk, de onze kunnen zich in een hoog segment bevinden, maar zijn geïnspireerd door straat-, ondergrondse culturen. We leven in het tijdperk van de revolutie, niet alleen in de mode, maar ook in de cultuur als geheel. Toen het nog mogelijk was om een ​​show in de kerk te maken, zodat het model in kleding zou gaan met een "Fucking Asshole" -print?

Nu in Europa begonnen ze meer terughoudend te consumeren, het concept van milieuvriendelijkheid en duurzame ontwikkeling heeft zijn invloed in veel westerse landen: mode neigt het gebruik van pels, produceerbaarheid en het gebruik van verwerkte grondstoffen te staken. Maar dit behoort veeleer tot het massamarktsegment, luxe merken zijn hier minder op georiënteerd. Bovendien kopen de Chinezen de helft van 's werelds luxueuze consumptie, en in sommige landen in Afrika en Azië is er helemaal geen normale consumptie. Dus het is te vroeg om te praten over het verminderen van het verbruik.

Wat jonge ontwerpers doen om overeind te blijven in de huidige realiteit, is een vraag van een miljoen dollar! Wij zijn aanhangers van de Chinese filosofie: je moet als water zijn - tegelijkertijd stijf en flexibel. Strategieën veranderen elke paar maanden, en zaken en cultuur bijna elke dag. Je moet gewoon het ritme voelen en het volgen.

Met betrekking tot innovatieve technologieën in de mode - ze zijn erg cool, iets zal zeker blijven bestaan, we testen zelf een aantal ontwikkelingen en proberen ook nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Maar in Rusland zijn er problemen met de industrie, dus het is moeilijker om alles te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet worden begrepen dat produceerbaarheid ook een trend is: we hadden allemaal lichtgevende sneakers in de kindertijd, nu is deze trend gewoon terug. Dit zijn cycli, geen cyborgaanval in de modewereld.

We hebben geen gevoel van verzadiging van de markt. Ja, er zijn veel ontwerpers, veel kleding, veel fabrieken en stoffen, je kunt de hele wereld honderd jaar lang kleden, maar weinig conceptuele merken en conceptuele verhalen. Mensen willen steeds vaker kleding kopen "van couturier", maar concepten die hen weerspiegelen. Daarom zijn merken met filosofie zo populair, bijvoorbeeld dezelfde Vetements en Rubchinsky. En trouwens, het is veelzeggend dat zowel de inspirerende ontwerper uit de post-Sovjet-ruimte komt. Dit conceptuele lyrisme, dat zo diep zit in onze cultuur, literatuur, schilderkunst en muziek, breekt nu door in de mode. Ze trekken de aandacht van mensen, zo niet de kwaliteit van stoffen en een unieke snit, en dan een onbedwingbare poëtische wens om de wereld te vertellen over hun filosofie, die nog meer in stijl dan kleding tot uiting komt.

foto's: Noa Raviv, ZDDZ, Kim Shui, Uniqlo en Lemaire, KM20

Bekijk de video: This Is Everything: Gigi Gorgeous (Mei 2024).