"Verzamel J'Blijf voor mij een banaan - en nu skiën": parfumeur Frederick Malle over werk

Begin maart bracht Frederick Mal een nieuwe geur naar Moskou - een uitzonderlijk ongewone muziek voor een tijdje - en maakte opnieuw een explosie van verwachtingen en discussies onder degenen die niet onverschillig zijn. Onze trouwe parfumcriticus Ksenia Golovanova was in staat om persoonlijk met Male te praten over het maken van parfum, het werken met beginners en de niet voor de hand liggende wetten van de reukwereld.

Laten we het hebben over je nieuwe geur. De barokke aria van Music for a While werd geschreven door de componist Henry Purcell in de 17e eeuw, en dit is over het algemeen niet het meest bekende muzikale werk van het grote publiek. Wat is de connectie tussen Engelse barok en Frédéric Malle?

Er is eigenlijk geen speciaal verband tussen de aria van Purcell en deze geur: ik reed door Los Angeles, luisterde naar muziek en zag de naam van het nummer op het scherm, wat mij absoluut fantastisch leek - zo modern en abstract. Maar als mijn muziek al een tijdje echt muziek zou zijn geweest, zou het meer op Philip Glass lijken dan Henry Purcell.

Hoewel de muziek geschreven door Henry Purcell voor de begrafenis van Koningin Maria II, is degene die werd aangepast voor synthesizers en gebruikt door Stanley Kubrick in "A Clockwork Orange" vergelijkbaar met wat we doen bij Frédéric Malle. We nemen de parfumklassiekers en herschrijven het soort, waardoor het relevant klinkt. Neem tenminste Muscage Ravageur - dit is je eigen versie van de klassieke Coty Emeraude (de eerste oosterse geur in de wereld. - Ongeveer Ed.), Fleur de Cassie van Dominique Ropion werd gedeeltelijk geïnspireerd door Gerlenovsky Apres L'Ondée, voor een deel door Nina Ricci L'Air du Temps.

Wel, wel, maar stel je voor: mensen zullen de aria van Music For a While gaan googelen, ernaar luisteren, de tekst van het libretto lezen. En er zijn alle verschrikkingen van oude Griekse mythen: de Gorgon, de godin van de wraak, en meer.

Ik ben dol op Rusland. Weet je waarom? U bent nieuwsgierig en goed opgeleide mensen die zoeken naar, lezen, vragen stellen. Maar in 99% van de gevallen zijn mensen niet erg geïnteresseerd in wie Purcell is. We hadden een soortgelijke situatie met Portrait of a Lady. Ik hield echt van de naam van de roman van Henry James, maar de smaak van het boek zelf, in tegenstelling tot wat veel Russische klanten denken, heeft niets te maken. En het heeft - tot de meest beroemde foto van Richard Avedon - "Dovim with Elephants": zo'n foto leefde in mijn hoofd toen ik aan "Portrait" werkte.

Laat me je in het algemeen vertellen hoe het allemaal werkt. Het is mijn taak om het overschot geleidelijk af te sluiten, zodat de compositie niet verandert in een salade van sandelhout, rozen en vele andere mooie dingen, daarom hebben we zulke precieze, beknopte formules. En een van de technieken die mij hierbij helpen is constant een soort convex beeld in mijn hoofd te houden en het werk met hem te vergelijken. Soms is dit een foto, soms een bekend persoon, soms een paar.

Bijvoorbeeld?

Vétiver Extraordinaire is de vriend van mijn vader. Carnal Flower - al deze speciale Parijzenaars die geesten met tuberoos gebruiken. De hele tijd vraag ik me af: "Gaat zoiets naar mijn held? Maar is dit?" Toen ik aan Portrait of a Lady werkte, dacht ik aan Dovim, het beroemde model uit de jaren vijftig, aan de foto's van Avedon die hij op dat moment in Parijs aan het maken was. Het laat zien hoe jong een Amerikaanse fotograaf was geschrokken van Franse elegantie. Mijn oom was regisseur (Louis Mal. - Vert.), en enkele scènes uit zijn "Wandering Light" - deze trieste film trouwens, is een echt portret van mijn vader ... Er is dus een feestscene waar mensen uit Parijs, zeer vergelijkbaar met degenen die ik ben opgegroeid, bijeenkwamen - en ik herinnerde deze mensen aan het werken aan Portrait of a Lady.

Voor zover ik begrijp, is dit een van uw topbestsellers.

Portret - volledig "mijn" smaak in termen van ideeën over schoonheid en seksualiteit. Het enige dat me aanvankelijk ongerust maakte was dat het niet te ingewikkeld was voor perceptie? Is het te dodelijk knap? Zie je, een persoon moet deel uitmaken van het leven om hem heen. Als je de tijden niet bijhoudt, zal het niet gemakkelijk voor je zijn.

Tegenwoordig kleden mensen zich niet alsof ze in de jaren veertig gekleed waren: als je een vintage jurk van die tijd koopt, besef je dat de stof anders aanvoelt, andere plooien vormt, enzovoort. Vandaag komen er maar drie vrouwen samen voor het diner gedurende drie uur ... Op de een of andere manier moet je modern zijn. En met het "portret" voor mij was het niet zo voor de hand liggend. Maar ik wist dat ik hem toch zou laten gaan - om te spuwen, ik zal alles doen.

Maar met de Superstitious ging je niet te ver? Het lijkt me dat hij te dodelijk is, zoals je het zojuist zei, perfect voor onze tijd. Als je Superstitious hebt, moet je ook je eigen doos in de doos hebben en over het algemeen lopen zonder de grond te raken. Wonen met een hypotheek en een paar andere leningen in zo'n beeld van de wereld past niet.

Ja, je hebt gelijk, dit is een couture-jurk. Couture-jurk van Albert Elbaz. Misschien zijn we te ver gegaan: de grens is altijd zo dun, bijna onzichtbaar. We proberen moderne klassiekers te creëren - dingen die zo mooi mogelijk zijn. Persoonlijk vind ik dat Superstitious geweldig is, maar misschien heb je gelijk.

Je werkt voornamelijk met parfumeurs die al professioneel zijn vastgehouden - Dominique Ropion, Maurice Ruselle en ga zo maar door ...

Nee. Ik ontmoette Dominic dertig jaar geleden en sindsdien zijn we samen gegroeid: ik was een nieuwkomer, hij is een parfumeur voor beginners en we zijn tegelijkertijd tot succes gekomen. Maar echt, ik wilde werken met de supersterren van de parfumerie, ik wist gewoon dat ze sterren waren, maar de wereld bestond nog niet. We werkten in een bedrijf dat geuren produceerde: ik was assistent van de president en ze werkten in het laboratorium en leerden me tegelijkertijd over mijn toekomstige vak. En toen ik besloot mijn eigen merk te creëren, steunden ze me - ten eerste wisten ze dat ik mijn brood niet voor niets at, en ten tweede gaf ik ze de volledige creatieve vrijheid.

Het klinkt te perfect.

Maar idealiter werkte het natuurlijk niet. In het begin maakte ik twee fouten. Om de een of andere reden besloot ik dat alle klanten van Franse parfumhuizen, die al lang niets fatsoenlijks hebben uitgebracht, naar me toekomen - omdat we het geweldig doen. Bovendien hield ik er geen rekening mee dat ik een echt verloren generatie zou tegenkomen. Zie je, alle toen opkomende parfumeurs (vandaag zijn ze ongeveer vijfenveertig, ze zijn professioneel actief) werden geleerd om geuren te verzamelen voor het publiek zonder onderscheid. Hoe worden dergelijke geuren gemaakt? Je neemt de bestseller, je geeft hem door de chromatograaf(chromatografie - voorwaardelijk jargon voor complex instrumenteel onderzoek, met inbegrip van de identificatie van ingrediënten - ca. Ed.), je begrijpt waar het van gemaakt is, en dan zeg je tegen je parfumeur: "Verzamel J'Adore nu voor mij, alleen met een banaan. En nu met frambozen. En dan J'Adore op ski's. En dan J'Adore op het strand."

Als gevolg daarvan krijg je vijftig "jadors" verzameld door jonge parfumeurs voor niets, en ze zijn blij - ze hebben de geur in de stijl van Dior gemaakt! Dit vicieuze schema heeft een hele generatie parfumeurs voortgebracht die niet in staat zijn om iets te maken - ze kunnen niet vanaf nul werken, hang gewoon snuisterijen op kant-en-klare vormen. Ik zou graag met veel goede neuzen willen werken, maar niet zo veel.

Hoe zit het met jongere parfumeurs?

Het goede nieuws is dus dat de parfumeurs, die vandaag, achtentwintig, tien waren, toen ik mijn merk lanceerde. En nog minder wanneer Serge Lutans de zijne stichtte. Deze jonge mensen groeiden op met het ruiken van geweldige klassiekers en aroma's van Frédéric Malle, ze zijn niet geïnteresseerd in smerige luxehandwerk. Ze zijn opgegroeid met dromen over ons, ze willen leren van Dominic Ropion en Michel Almerak, van goede parfumeurs. Deze generatie - van vierentwintig tot achtentwintig - is veelbelovend. De moeilijkheid is dat ze me als Mick Jagger aankijken.

Maar je bent in zekere zin alleen in de wereld van de parfumerie.

Nou nee, ik denk het niet over mezelf. Ze kijken me aan als een professor. Dominic is zoals het mijne, Pierre Bourdon en de anderen met wie ik werk zijn als broeders voor mij. En met nieuwe relaties zijn anders.

Ben je klaar om een ​​heel nieuw te nemen en hem met je project te vertrouwen?

Ja, zo'n project is nu op mijn hand - dit zijn de geesten van Fanny Bol (student Dominic Ropion en auteur van de geur Sale Gosse. - Ca. Ed.).

En wat vindt u van het feit dat de parfum populair is geworden, zelfs een modieuze hobby, en dat velen zich er thuis mee bezig hebben weten te houden?

Begin niet eens. Luister, dit hele bedrijf is ontstaan ​​dankzij een briljante amateur - Francois Coty. Hij bedacht bijna alle parfumsjablonen, voor hem werden alleen natuurlijke stoffen in geuren gebruikt en hij voegde synthetica toe - en zo verscheen moderne parfumerie. Misschien is er morgen een nieuwe geniale amateur en zal opnieuw alles breken wat we hebben gebouwd. Maar mijn persoonlijke ervaring suggereert dat parfumerie een oefening is voor methodische, geduldige, bescheiden mensen. Om het te leren, moet je talloze pogingen doen, werkend met een goede mentor, dit is een heel lang proces.

Ik ben niet zo aardig met amateur-parfumeurs, omdat niemand me ooit iets echt origineels heeft laten zien - ze zijn constant aan het kopiëren. Er is een tweede reden: mijn vriend Dominic Ropion doet zijn werk al dertig jaar, van negen uur 's ochtends tot acht uur' s avonds, hij leeft en letterlijk ademt. En sommige geliefden denken dat parfum is om een ​​salade te maken: hij voegde dit toe, stopte het in een derde en deed het. Dit is eenvoudigweg respectloos voor professionals. Serieus, je kunt je niet voorstellen hoe moeilijk, tijdrovend en vervelend het is. Onlangs schreef een zeer beroemde parfumeur, die ik hier niet zal noemen, een van de echte koningen in ons vak, me: "Frederick, ik heb me teruggetrokken uit de race, alles is te gecompliceerd."

Zoals je begrijpt, dat alles, aroma bleek?

Er zijn puur technische parameters, de manier waarop parfums zich in het bedrijfsleven gedragen: hoe duurzaam ze zijn, welke kabel ze hebben, hoe ze zich in de loop van de tijd ontwikkelen, enzovoort. En dan is er het verhaal dat je vanaf het allereerste begin hebt uitgevonden over de geur. Wanneer hij, perfect gebalanceerd en passend, dit verhaal wordt, is hij er klaar voor.

Dat is, voor ongeveer zeshonderd keer, beseffen jij en de parfumeur plotseling tegelijkertijd dat alles in orde is?

Ja. Sommige zogenaamde nichemerken verkopen schetsen, onafgemaakte zaken. We doen dit niet. Nadat we een paar honderd versies hebben gemaakt, krijgen we uiteindelijk een smaak die lijkt op de eerste teststeekproef, met als enige uitzondering dat deze keer heel goed zal zijn. Niet alleen een getalenteerd wild kind, maar een briljante, goed opgeleide jongeman.

De iconische aroma's van Frédéric Malle

Musc ravageur

Het moderne antwoord op Gerlenovs Shalimar: het zoete en het suikerwerk gaan over in het fysieke, zelfs in het vuile, en produceren perverse maar perfecte harmonie. Het dragen van Musc - vanilla met musk en zweterige ceder is een beetje gênant en tegelijkertijd buitengewoon aardig, zoals het wegvegen van je handen aan een tafelkleed in een duur restaurant.

Vleselijke bloem

De meest opgeleide tuberoos van allemaal bekend. In tegenstelling tot de historische standaard, de dikke Fracas van het merk Piguet, is deze samenstelling moderne en frisse kantoorvrienden: het ijzige groen van een eucalyptus houdt alle Pazolinia losbandigheid witte bloemen onder controle.

Portret van een dame

Prachtige oosterse roos met fruit- en kamfer-schakeringen, smeulend op houtskool. Verval in pittige as en wierrook.

Dries van Noten door Frederic Malle

Frederick Mal's eerste samenwerking met een beroemde ontwerper (de tweede, Superstitious Alber Elbaz, volgde vorig jaar): een oosterse geur verzameld rond een melkachtig sandelhoutakkoord, straalt voedende, gouden Vlaamse warmte uit.

Muziek voor een tijdje

De laatste toevoeging in de familie Frederic Malle is sexy lavendel, gemengd maar niet geknecht door zoete ananas en gerookte, vuile vanille. Malle verbergt de verwantschap van muziek niet met het glas van de glaswijn van de grote Gerlen, Jicky, dat het huis van Guerlain in zijn huidige staat eer zou moeten doen.

foto's: Frederic Malle, Biodiversiteit Erfgoedbibliotheek - Flickr (1, 2)