11 vrienden: de beste smaken uit de eerste helft van 2018
Tekst: Ksenia Golovanova, auteur van het telegramkanaal Nose Republic
Aan het begin van het jaar hadden we het over geurendie uitkijken naar de Russische markt - er waren veel luide, interessante en soms fatale lanceringen. Velen vestigden zich perfect in de schappen van winkels en voldeden aan de verwachtingen met wraak: onze parfumcriticus Ksenia Golovanova selecteerde elf geuren, waarvan we de zomer van 2018 onthouden aan de beste kant.
Aura is de eerste grote lancering in de klassieke Mugler-line-up door de jaren heen, een project waaraan veel is besteed. Het is des te meer verrassend, vooral in de realiteit van de moderne parfumerieënmarkt, dat de nieuwe geur er helemaal niet naar streeft om iedereen tevreden te stellen: in termen van de eigenaardigheden is de "Aura" de tweede alleen voor de Mugleriaanse vrouwelijkheid. Dit is de geur van een tropisch bos bedekt met malariamist: slangachtige wijnstokken worden gegoten met groen sap, witte bloemen laten vallen door zware hoofden, giftige bessen barsten en ergens in vaker snuffelt de Tijger van Rousseau. Mooi en eng.
Degenen die het parfumnieuws volgen, hebben misschien gemerkt hoeveel de hoeveelheid cologne in de oceaan de afgelopen maanden is toegenomen. Cap Neroli's goede Neroli kolonie kwam uit Nicolaï, ongebruikelijk, geïnspireerd door gedroogde limoenen van de Iraanse markt Eau de Citron Noir - van Hermès, en slechts drie - van Chanel in hun nieuwe collectie Les Eaux.
Het is moeilijk te zeggen welke van de wateren beter is, Parijs-Deauville of Parijs-Biarritz (de derde, commercieel Parijs-Venetië, is duidelijk gemaakt met het oog op jaarlijkse verkoopverslagen): basiliek Deauville klinkt koel, als ijs in een glas pomme, landelijk "Biarritz" sist als ijskoude champagne en golven. Maar we zullen Paris-Deauville kiezen, belangrijker, in de woorden van Engelstalige kritiek, krachtige geur: het was in Deauville, de burgerlijke hoofdstad van Normandië, dat Chanel haar eerste boetiek opende en de basis legde voor een toekomstig rijk.
"Alberto Morijas op automatische piloot", - bekrachtigt kort de geur, die we hier niet zullen noemen, parfumcriticus Luca Turijn in de nieuwe gids Parfums: De gids 2018, en alles wordt meteen duidelijk. Als een parfumeur die getalenteerd en zo veel gevraagd is, is Moriyas druk bezig met heel veel projecten, maar niet iedereen krijgt een stukje van zijn ziel - anders zou er weinig over zijn voor de auteur, zoals Volan de Mortus met crucifixen. Al zijn werken zijn echter technisch perfect en goed geassembleerd, en degenen van hen waarin het levendige vuur van Moriyasovskiy brandt, zijn gewoonweg geweldig. Bijvoorbeeld Rubinia - sandelhout chips, hete melk en bloederige sinaasappelen in een razende vreugdevuur van oosterse kruiden, een rooksignaal voor Kenzo's verwante "Olifant".
Dat is waarschijnlijk de smaak die zal drukken, zo niet Black Afgano, dan op zijn minst Narcotic V. - het eerste en tweede meest populaire werk in de Nasomatto-opstelling. Eerste indruk: iedereen houdt van Nudiflorum - behalve die ongelukkige mensen die te gevoelig zijn voor isobutylquinoline, een geurige substantie met een droge, bittere huidgeur. Alessandro Gualtieri vermindert deze huid behandeld met een bijtend, giftig groen van galbanum met transparante jasmijn - een zenuwslopend effect, zoals uit de buurt van een riem en zachte vrouwelijke priesters, maar ongetwijfeld helder.
Zo'n leergeur, modern en bovendien saluerend tot grote voorgangers - Bandit, Piguet en Jolie Madame, Balmain - zoals parfumeur Galina Anni heel nauwkeurig opmerkt, hadden Hermès in plaats van haar eigen Galop kunnen maken. Maar niet: gemiste kans.
Droevig nieuws: Tom Ford Private Blend stopt met de volledige collectie Les Extraits Verts, een set geurige kaarten uit de parfumerie van de jaren 70. Het verlies is voelbaar (maar nu verkopen de restanten met een grote korting), maar de natuur tolereert geen leegte - en daarom staat Molinard de Molinard, de moderne versie van de klassieke geur van 1979, op de planken.
Naarmate de tijd heeft getoond, bleek de groene chyprer het belangrijkste geurende genre van het decennium te zijn, dus Molinar belandde in een geweldig gezelschap: tegen de tijd dat het werd uitgebracht, had Dior al Diorella, Cacharel had Anaïs Anaïs, Estée Lauder had privécollectie en ga zo maar door. Hoewel er tot op heden veel worden geproduceerd, gebeurt groene chypre, volgens de woorden van dezelfde Luke van Turijn, niet veel. Bovendien is deze heel goed - een weelderige, in de dauw gedroogde aldehyde-bouquet van groene bloemen, waarin, ondanks de algemene kilte, een of ander geurig leven op gang kwam.
De geur van een moeilijk lot: in Rusland, evenals in sommige andere landen met een hoge moraliteit, was het eerste deel van de naam (Fucking Fabulous, "fucking") ongekend bedekt met een rode plaat - praktisch gemarkeerd met een scharlaken letter, zoals in de roman van Nathaniel Hawthorne. Eigenlijk komt het hele schandaal neer op naamgeving, want vanuit het oogpunt van parfum is Fucking Fabulous een kalm, zuiver wijnglas bekleed met bleke zijde: iris, salie en iets rokerig grijs dan de kashmeran in de samenstelling van de parfumerie.
Onlangs was er het nieuws dat het merk Tom Ford naar verluidt Shaggable had gepatenteerd ("seksueel aantrekkelijk", laten we zeggen) als de naam van de toekomstige geur, en het dorp werd opnieuw uitgeblazen. Al deze hype die Ford alleen bij de hand heeft - helpt parfums verkopen onder het mom van seks, die in feite burgerlijk naar geld ruikt.
En opnieuw Moriyas, meer bepaald, maar liefst vier: alle geuren van de nieuwe collectie Jardins du Paradis ("Paradise Gardens") werden verzameld door een Spaanse parfumeur. Jasmin Moghol staat alleen: de buren in het bloembed groeien in een zwoele oosterse stijl en hij lijkt helemaal geen stijl te hebben - dit is een realistische, dichte jasmijn met verdorven modder uitgevoerd door tsiperus (de essentiële olie van dat laatste is vaak een onderdeel van het udovod-akkoord). Degenen die van jasmijn gesteriliseerd houden, zonder geslachtsdelen, is het beter om iets anders te proberen, bijvoorbeeld Jasmin Angelique, Atelier Keulen. En deze gromt, bijt en tekent.
De parfumerie is echt gefascineerd door de jaren 1970: naast Molinard de Molinard is Holy_Wood onlangs vrijgegeven, Nomenclature - een toewijding aan de cinema van New Hollywood, Poets of Berlin, Wilhelm Parfumerie - bowie van de "Berlin Trilogy" Bowie, aromatische disco Imitation Woman, Amouage (zie hieronder) voor een tijdje, geïnspireerd door Parijs veertig jaar geleden. Conventioneel is er veel "Parijse" in de compositie: lavendel, die we altijd opmerken als een typisch Franse, sterke houtachtige en barnsteengeest van gerookte koffiehuizen en een onbetwiste relatie met Gerlenovsky Jicky. Maar het meest prominente onderdeel van Music for a While is zoete, rijpe ananas, tegen lavendel en patchoeli. De balans is bijna wiskundig, echt - muziek.
Het nieuwe parfumpaar Amouage herinnert New York in de jaren 1970: de onvermijdelijke eerste-niveau-associatie van het feest in Studio 54, de spectaculaire, soms theatrale mode van het decennium en de vloeiende kunst van Andy Warhol (let op de imitatiekist met een herkenbare neoncontour, zoals op posters met Chanel N ° 5.
Art director Christopher Chong wilde dat de vrouwelijke imitatie de indruk wekte van iets ruws en onbewerkt ("zoals Bianchi Jagger's jurk in de ochtend"), en vuile, balsemachtige ylang-ylang met zwavelige, katachtige tonen in het midden van de compositie plaatst. absolute bessenknoppen. Het bleek een zeer dramatische, niet-glanzende geur te zijn, mooi en bohemien - volledig in de geest van de nieuwste lanceringen van Amouage.
De parfumeur Mathieu Nardin slaagt in witte bloemen: in de afgelopen drie jaar heeft hij uitstekende oranjebloesem gemaakt voor Molinard (Fleur d'Oranger), overtuigende tuberoos voor Perris Monte Carlo (Tubereuse Absolue), een onmenselijke schoonheid pittosporum voor Regime des Fleurs (Falling Trees) en nu - jasmijn Udaipur.
Dit laatste komt volledig overeen met de stijl van een moderne nomade die met succes Etro-verkopen verhuist: lange reizen in zachte auto's uitgerust met een douche en een bar, en businesslounges met felle airconditioners, waaruit alleen kwaliteitskasjmier kan besparen. Kortom, deze jasmijn weet veel over reishygiëne - fris, sonore, gestreken en bestrooid met rijstpoeder.
Parfum Sonya Konstan heeft een grote verscheidenheid aan geuren verzameld voor externe klanten - van Narciso Rodriguez tot Les Liquides Imaginaires, en vorig jaar lanceerde ze eindelijk haar eigen lijn van Ella K. Toegewijd aan beroemde vrouwelijke reizigers: piloot Amelia Earhart, Elle Mayar, die de Sovjet-Centraal-Azië passeerde , Alexandra David-Neel - de eerste buitenlander die de Tibetaanse Lhasa binnendrong, en Karen Blixen, de auteur van een van de beste boeken over Afrika in de geschiedenis van de westerse literatuur.
Het feit dat Sonia Constant zelf veel heeft gereisd, citeert uit haar eigen creativiteit, bijvoorbeeld: rokerige, houtachtige balsemachtige Epupa Mon Amour doet haar bijvoorbeeld licht aan Fortis denken voor Les Liquides Imaginaires, en de tuingroenten Poème de Sagano is de beste in Allegria voor Rouge Bunny Rouge. Maar hier is Brumes de Khao-Sok helemaal niet iets - treurwilgen en watergrassen in de lichte waas van een e-supercar, vereeuwigd door de eerste "Molecule".
foto's: Ile de Bote, Chanel, Central Department Store (1, 2), Essenza Nobile (1, 2), Beauty Encounter, Tiff Benson, Harrods, Frederic Malle, Escentual