Diane Perné over de dood van glamour, stijliconen en griezelige jaren 80
Het beeld van Diana Pernet in het donker een bril dragen en de zwarte sluier is zelfs bekend bij mensen die ver van de mode-industrie zijn. Schoolkinderen in het zevende arrondissement van Parijs, waar Diana woont, noemen haar nog steeds "La Sorcière" (in het Frans). Ze veranderde zichzelf in een symbool dat in dezelfde rij staat met de legendarische Diana Vreeland, Isabella Blow en Anna Piaggi - dit zijn diva's, die tegenwoordig in de wereld bijna verdwenen zijn.
In het verleden verhuisde een Amerikaanse ontwerper, Diana Perne, van New York naar Parijs, richtte in 2005 een van de eerste modeblogs op: ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film") en drie jaar later - het kortfilmfestival met dezelfde naam. Het bestaat voornamelijk uit modefilms en speelt zich af in verschillende steden, van Antwerpen tot New York. Pern is ook een parfumeur: dit najaar presenteerde ze haar eerste lijn van niche-parfums, die to Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic en Wanted parfums creëerde. We spraken met haar over drugsverslaafden met jachtgeweren en de duisternis van New York in de jaren 80, over hoe te overleven in Parijs, en over het verdwijnen van de dictatuur van de mode.
Hoe ben je in de mode geraakt? Wat zijn je eerste herinneringen?
In de jaren 80 woonde ik in New York en wilde ontwerpster worden, maar nadat ik had besloten dat ik niet goed tekende, schakelde ik over naar de film. Ik besloot om de regisseur te zijn. Veel gefotografeerd in die tijd. Het idee om te ontwerpen heeft me echter niet verlaten. Ik ging naar een ontwerpschool, maar na negen maanden verliet ik haar en stichtte mijn eigen merk, dat ik dertien jaar lang had gestudeerd. In de jaren 80 was mode geweldig. Het was een hete disco tijd, die een nieuwe impuls aan de mode gaf. Ik heb echter nooit van disco gehouden. Ik was een voorstander van minimalisme en mooie sterke vrouwen. Ik woonde in een leuke buurt: op de 11e straat, het rijk van Marc Jacobs was naast mij aan het ontwikkelen, Magnolia Bakery gefokt, en de inwoners van Manhattan in de geest van "Sex and the City" staken ernaast.
Waarom ging je dan de stad uit?
Ik kon niet langer in New York blijven - aan het einde van de jaren 80 was er een feest tijdens de pest. De straten waren vol met daklozen, drugsverslaafden. Mensen stierven aan aids. Ik woonde in het gebied East Village, en negentig procent van mijn buren stierf toen of was al dood. De epidemie begon, als ik me niet vergis, in 1987. Veel junks werden uit het Washington Square Park verdreven. Ze zijn allemaal naar het park verhuisd vlak voor mijn appartement en draaiden zich om naar mijn deur. Ik herinner me dat junkies uit dit park met een jachtgeweer ons huis binnenliepen en de telefoondraad doorknipten: ik kon zelfs niemand bellen. Ze kwamen gewoon en bedreigden je: geld of dood. Mijn buurman werd zo gefusilleerd. Het was een typische situatie voor die tijd. Het was het niet waard om daar te wonen en langs de rand van een mes te lopen, en als ontwerper heeft het me helemaal niet geïnspireerd. Het was daar slecht. Ik kan niet eens zeggen hoe erg alles was. Dus verhuisde ik naar Parijs, dat ook voor mij somber bleek te zijn. Tenminste de eerste drie jaar.
Waarom? Parijs lijkt zo'n beeld niet te hebben.
Parijs houdt niet van buitenlanders. Niemand hier biedt werk aan, omdat ze bang voor je zijn. Ze zijn bang dat je misschien beter bent dan zij. Als je een jaar later een baan hebt in Parijs en je hebt het drie maanden volgehouden, is het beter om iemand te vermoorden die je huis kan opeisen. Daarom beschermen de Fransen hun territorium. In plaats van werken, is je naam voor feesten en diners. Dus, ik en mijn vriend, zoals modeaccessoires, waren uitgenodigd voor alle partijen in de stad. Als je nog steeds kunt overleven, voet aan de grond krijgen, dan pas over drie jaar zal de maatschappij je accepteren. In New York was ik al een prominent figuur en toen moest ik helemaal opnieuw beginnen. Ik ben vrij bescheiden, maar ik wist zeker dat ik niet zou gaan werken voor een andere ontwerper.
Korte of lange rokken om te dragen - u beslist. De tijd van de dictatuur van de mode, zoals vijftig jaar geleden, is voorbij
Hoe ben je erin geslaagd om dit te overleven?
God weet het! Ik begon met een kleine zaak. Ze werkte als assistent-producent in het tv-programma Fashion Files, fotografeerde Première Vision voor installaties en maakte kostuums voor films, in het bijzonder voor de film "Golem, l'Esprit d'Exile" uit 1992 van Amos Gitay. Toen ik verhuisde, dachten de eerste drie maanden, die eeuwig duurden, dat mijn spaargeld genoeg zou zijn voor een jaar. Ik wist niet dat ik deze besparingen voor alle drie de jaren moest oprekken. Ik wist echter te blijven drijven. Soms leken we, gewend aan het New Yorkse ritme, dat hier niets gebeurde. We hingen rond, deden casual werk, en vertelden ons dat de vogel het nest geleidelijk aan aan het maken was, geduld wonend. Ze wachtten op deze drie jaar van beproevingen. Maar er is een truc: problemen in deze stad worden opgelost door andere buitenlanders. Omdat ze jouw huid waren. Ze hebben me veel geholpen.
Je werkte als moderedacteur en maakte een van de eerste modeblogs. Hoe ben je gekomen om het parfum te maken?
Ik droomde er twintig jaar geleden van toen ik dingen naaide in New York. Drie jaar geleden stelde mijn vriend Cristiano Seganfreddo, art director van Unscent, voor om dit idee serieus te nemen en stelde me voor aan distributeurs van dergelijke nichemerken als Diptyque. Mijn werk ging rustig, zonder deadlines. Het duurde een jaar om de eerste geur te maken. Over hetzelfde en zelfs meer - aan de andere. Ik heb het ene ingrediënt met het andere gecombineerd, lange tijd bedacht wat ik moest toevoegen: zwarte sinaasappels, ceder of patchouli. Het was buitengewoon meditatief. Zelf draag ik de Comme des Garçons Avignon, de Comme des Garçons Hinoki en het mannelijke Guerlain Vetiver voor vele jaren. Zoals je ziet zijn dit parfums buiten het geslacht. Dezelfde Comme des Garçons zijn prachtig onthuld voor zowel mannen als vrouwen. Over de door mij gecreëerde geesten gesproken: ze zijn anders, maar alles over mij. In Woody To Be Honest, bijvoorbeeld, is er een briefje Comme des Garçons Avignon, Gewenste bessen en oosters, In Pursuit of Magic - limoen en stomheid. Binnenkort, trouwens, zal nog een vierde komen - Wanted. Terwijl ik aan Wanted werkte, dacht ik aan de film 'Night Porter' met Charlotte Rampling als hoofdrolspeler, maar de naam voor het parfum komt uit de titel van de documentaire over Roman Polanski 'Wanted and Desired'.
Zelfs 30-60 jaar geleden zou een waardige nieuwe film, album, ontwerperscollectie een groot evenement kunnen worden. Maak een revolutie. Generatiewaarden wijzigen. Trends waren logisch omdat het verleden fundamenteel was veranderd. Het lijkt erop dat we nu leven in het tijdperk van micro-gebeurtenissen, en niet in de macro. Wat kan vandaag een groot evenement zijn?
Op een manier deze interactie met digitale en nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld digitale weergave. Hier kunt u de recente show Gareth Pugh terughalen. Ik denk dat in de nabije toekomst catwalkshows moeten verdwijnen of indrukwekkender worden. Bijvoorbeeld plaatsvinden in het formaat van een gesloten diner. Of openbaar worden: de show verkoopt tickets, zoals in een theater of een tentoonstelling. De huidige shows zijn voor het grootste deel saai en zien eruit als een verspilling van tijd. Vanuit het oogpunt van design zijn er duizend manieren bedacht, hoe en wat om armen, benen en de rest van het lichaam af te sluiten. Het is belangrijk dat naast design ook consumententextiel kan leveren. Trek je een trui aan - en wordt je hart kalm? Antidepressieve trui? Ik ken een ontwerper die er al aan werkt. Google-accessoires zijn vandaag de toekomst. Voor een ontwerper is het belangrijkste om je niche en act te kiezen. Sportkleding, pyjama of slippers - ga je gang! Iemand maakt minimalisme, iemand is dol op overmatige decoratie, maar de markt en kansen zijn voor iedereen gelijk. Er is een klant voor iedereen. Korte of lange rokken om te dragen - u beslist. De tijd van de dictatuur van de mode, zoals vijftig jaar geleden, is verstreken.
Als ik naar Modern kijk, cool in termen van designcollectie, denk ik altijd, wie zal het dragen? Dingen zien er cool uit op de set, in een reclamecampagne, maar ze zijn moeilijk voor te stellen in het leven. Waarom is er zo'n kloof met de realiteit? Mensen die ver van de mode zijn, denken dat de helft van de styling en moderne collecties gewoon lelijk is.
Ja, het is waar. Toen ik als redacteur bij Joyce werkte, moest ik veel communiceren met kopers. In het bijzonder was er één multibrand uit Hong Kong, waarvan we dingen hebben meegenomen om te filmen. Toen begreep ik een simpele zaak: hoe een journalist en een stylist, een koper, een handelaar, een ontwerper en een koper mode ervaren - verschillende gezichtspunten. De journalist en de stylist denken aan de mooie foto, de koper - wat ze zullen kopen (zijn doel is om geld te verdienen), de merchandiser - wat ziet er goed uit in een etalage. Daarom is het belangrijk voor een ontwerper om verschillende indrukwekkende opvallende items voor de pers te maken. Deze dingen zie je op beroemdheden en onwaarschijnlijk - in de winkel. Sommige ontwerpers maken voor één seizoen twee collecties: een voor de show en de pers, de andere voor de showroom en kopers. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Stella McCartney of Thom Browne. Gucci is ook beroemd om dit.
Het blijkt twee werkelijkheden, en dat wat in tijdschriften wordt getoond, is volledig gescheiden van het leven.
Tijdschriften zijn inspirerend. Wie vandaag echt verkoopt, is beroemdheden. Zelfs de meest ongelooflijke dingen die mensen accepteren en willen als ze ze ooit op beroemdheid zien. Verkoopt een verlangen om te imiteren. Zo ongewoon wordt gewoon. Hierdoor verzoenen Instagram allemaal met elkaar.
Elke ontwerper beeldhouwt zijn beeld van een vrouw. Er waren stijlpictogrammen, maar vandaag heeft iemand androgyne intellectuelen geëerd, iemand heeft plezier en sexy, iemand heeft sportvrouwen. Merk je een enkel idee op dat de tijdgeest overbrengt? en welke merken zijn dicht bij jou?
Vrouwen zijn anders. Meisjes in mannenkleren zijn bijvoorbeeld altijd sexy. Mijn favoriete merken zijn Dries Van Noten, KTZ en de weinig bekende Boudicca. Dingen van deze merken vormen de helft van mijn kledingkast. Ik kan iets sportiefs KTZ dragen, en dan iets klassieks Dries Van Noten. Ik hou van wat Haider Ackermann, Rick Owens en Ray Kawakubo doen voor de Comme des Garçons. Van hen is Dries van Notein niet op tijd voor mij. Zijn dingen zijn inderdaad trendloos en waardevol. Modern is de ontwerper die, met alle conceptualiteit, het vrouwelijk lichaam voelt.
Betaal vierduizend euro en zie eruit als een schimmel op de benen. Ben je serieus?
Maar vooruitstrevende merken zijn absoluut vervormen dit lichaam.
Ze zijn vooruitstrevend omdat hun dingen zeggen. Voltooi de zin Wat Rae Kawakubo doet, is briljant in termen van kunst. Dit is een manifest. Ik heb haar dingen nooit gedragen. Ik heb alleen haar tas en haar parfum is mijn favoriet. Haar nieuwe collectie zorgde voor een horror in mij: dingen leken op een kankergezwel en de modellen - "Elephant Man". De show was een vrouw in een van de gelijkaardige jurken die ik niet ken voor duizenden euro's - ik keek haar met afgrijzen aan. Betaal vierduizend euro en zie eruit als een schimmel op de benen. Ben je serieus? Als je Lady Gaga bent, dan is het goed. Maar Ray en haar man zijn slimme zakenmensen. Ze drukken zichzelf uit als kunstenaar en omringen zich tegelijkertijd met airbags. Hun portefeuilles en parfums kopen over de hele wereld en ze houden het hele bedrijf drijvend. Een ander voorbeeld van een succesvolle tijdloze ontwerper is Azzedine Alaya. Terwijl in de jaren 80 en 90 op het hoogtepunt deconstructie was, ging het over het ontwerp en is het tot nu toe niet veranderd. Hij geeft niet eens om de show, hij kan het seizoen helemaal missen: hij heeft loyale klanten. Over lelijkheid gesproken - Miuccia Prada houdt altijd van spelen op de rand. De perceptie van schoonheid is voor iedereen anders. Lelijkheid is ook mooi. Ik hou van bloemen, maar misschien jij - nee, of je houdt van dode bloemen. Vandaag is er overal plaats. Het zou tolerant moeten zijn. Nogmaals, de dictaten van de mode bestaan niet meer. We leven niet in de jaren 50, toen het nodig was om een rok van een bepaalde lengte te dragen, en jeans werden beschouwd als een symbool van rebellie.
Je bent een icoon van stijl. je afbeelding is inspirerend. je kunt het gewoon bewonderen. Had je iconen voor wie je georiënteerd was en wie je smaak beïnvloedde?
Mijn iconen komen uit de bioscoop. In de kindertijd was de Italiaanse actrice Anna Magnani mijn voorbeeld voor mij. Toen - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Ze hebben een passie. Mijn cinema-esthetiek is Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, de Franse New Wave. Ik werd gestimuleerd om design te doen door het werk van de Amerikaanse couturier Charles James.
Nu is er weinig glamour. Mis je hem niet?
Tegenwoordig is glamour in gevaar. Ik zou zeggen dat glamour dood is. Ik hou van glamour, maar hij bleef alleen op het tapijt en in de handen van sterstylisten. Misschien, als vrouwen vandaag niet zoveel haast hadden, zou de glamour meer kansen hebben. Zelfs Uma Thurman verloor het. Het probleem is gebrek aan aandacht. We spenderen het op onze iPhone en internet. Glamour betekent niet altijd jurken op de vloer. Onthoud: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner en Katherine Hepburn zijn nonchalant en klassiek tegelijk. Ze hadden geen stylisten die hun vertelden wat ze moesten dragen. Denk maar aan: de glamour was natuurlijk. Glamour zat in deze vrouwen. Glamour is een magnetisme, een fantasie. Dankzij de glamour is er haute couture. Ik denk dat mensen glamour missen. Daarom trekken tapijten zoveel aandacht over de hele wereld.
Met welke moderne vrouwen kun je je richten?
Over Tilde Swinton. Alle intellectuele merken zien er perfect uit. Maar het gaat niet om glamour - het gaat om artistieke expressie. Chloe Sevigny en Charlotte Gainsbourg. Moderne iconen zijn een idee, kracht en schoonheid. Karakter!
Waarom draag je de hele tijd alleen maar zwart?
Ik ben dol op zwarte kleur. Het is puurheid, elegantie en kracht. Dit is de meest rustgevende kleur. Het kan van 's ochtends tot' s avonds worden gedragen - en het komt goed. Daarin voel ik me comfortabel en bovendien kunnen zwarte kleding minder vaak chemisch gereinigd worden. Met witte kleur, begon ik in de jaren '70. Ik droeg witte bogen in Victoriaanse stijl: wit kant, parels. Ik ben dol op de kleuren die ze opladen. Mijn appartement is helemaal gekleurd! Ik woon niet in een zwart huis, zoals iedereen denkt. Als ik zwarte bloemen krijg, zal ik huilen.
foto's: ASVOFF