Trends in 2013 die in 2014 niet zullen verdwijnen

Het hele jaar door analyseert het Wonderzine-team modetrends, vertelt hoe je ze toepast op het leven en waar je dingen kunt kopen die deze trends het beste weergeven. Natuurlijk zijn veel ervan behoorlijk vervelend, maar sommige willen bijna voor altijd in de kast blijven. Vandaag vermelden we 13 trends van 2013, die in 2014 nog steeds in trek zullen zijn.

Sinds de jaren zeventig draagt iedereen een smoking: Bianca Perez Morena de Macias trouwt met Mick Jagger erin en Helmut Newton maakt foto's van Vibeke Knudsen en Charlotte Rampling in smoking voor Vogue. Hoe een smoking te dragen in de jaren 2000, Stella McCartney en Phoebe Faylo toonden bijvoorbeeld het volgende: hij werd een uniform voor hen als het ging om feesten en andere vieringen. Het feit dat de smoking zeker in de collecties van de laatste twee seizoenen zal verschijnen, werd duidelijk met de terugkeer van ontwerper Edie Sliman naar Saint Laurent. Dit werd niet alleen gesuggereerd door de nalatenschap van het merk dat aan hem was toevertrouwd, maar ook door het feit dat Sliman, toen de creative director van Dior Homme, in het begin van de jaren 2000 gekleed was in strakke pakken van jongens (en de meisjes van deze jongens die klaagden over het gebrek aan op maat gemaakte pakken in vrouwencollecties) .

Gekleurde vacht

De eerste die de vacht in ongewone kleuren schilderde, besloot Yves Saint Laurent. In de jaren zeventig droeg actrice Anita Pallenberg, Britt Ekland en Angela Bowie korte volumineuze lagen roze en blauwe vacht. De echte boom van bontgekleurde bontjassen viel in de jaren 80: denk aan de opnames van Patrick Demarchelier met Christy Turlington in Escada, blauworanje of Richard Avedon met Cindy Crawford in de paarse en blauwe lama's van de ontwerpers van New York.

Bloemenprints in de winter

The Wall Street Journal noemt de bloemenprints van het herfst-winterseizoen een erfenis van grunge en punk uit de jaren negentig. Dus, de Italiaanse Ricardo Tisci, de creative director van Givenchy French, combineert rozen met een kooi en zet deze collage op leren jassen en shirts, en Edie Slimane van Saint Laurent is geïnspireerd door Courtney Love en toont mini-jurken in kleine roosjes. Ze worden ondersteund door MSGM-maker Massimo Giorgetti: "Ik ben het heldere en fluorescerende moe, dit zijn dingen voor het lente-zomerseizoen Mijn nieuwe prints zijn voor de romantische punkrocker."

Koppeling gevallen

In 1923 creëert juwelier Alfred Van Cleef een Aziatische collectie, met elegante versies van mahonie en ebbenhouten reistassen met gouden draken - zoals prototypen van clutch-cases. Net als elegante handtassen bereiken koppelingsdozen hun hoogtepunt al in de jaren 60 en 70. Denk bijvoorbeeld aan de Hongaarse handtasontwerper Judith Leiber, die destijds kartondraaiingen maakte van onvoorstelbare kleuren en vormen: in de vorm van ananas, mezen, schelpen - alles in kristallen. Dergelijke tassen zijn waarschijnlijker onderdeel van een avondjurk: het is onwaarschijnlijk dat een Stella McCartney marmeren clutch of een Valentino gemetalliseerd met veel kleine parels in het dagelijks leven worden gedragen.

Gouden kleur

In de jaren tachtig stijgen en dalen goudprijzen snel. Maar de gouden kleur wordt een van de kenmerken van de kitsch van de jaren 80: de muzikant Lloyd Johnson en Naomi Campbell zijn van top tot teen gekleed op de cover van American Vogue met evenveel succes. De belangrijkste aanhangster van goud, Gianni Versace, exploiteert deze kleur in 1997 tot de dood: Versace-modellen flitsen in campagnes in overalls van gouden brokaat- en bomberjacks en rokken van gouden zijde met veelkleurige patronen (op die manier is het gemakkelijk om MIA voor te stellen, die onlangs een collectie voor de jongere zuster heeft gemaakt Versace, versus). Golden wordt een mijlpaal voor andere huizen, zoals Gucci en Moschino.

Angora en mohair

Natuurlijk mocht mohair altijd warme kleding maken - jassen, truien en hoeden met handschoenen. Dit is een duur materiaal, dus het gebruik door een groot aantal ontwerpers is direct afhankelijk van trends. Mohair kreeg populariteit in de jaren 1970, toen Yves-Saint-Laurent volume bont en andere soortgelijke texturen vormde. Nu zijn opvolger, Edie Sliman, bevat vesten en mohair geruite sjaals in de Saint Laurent-collectie, verwijzend naar grunge. Nu is het gebruik van mohair voor postzegels een andere manier om naar de jaren 90 te kijken: Stella McCartney doet hetzelfde, en toont volumineuze truien met een geruit patroon. Dit seizoen wordt mohair gebruikt voor het naaien van jurken en jassen van het merk van het luxe marktsegment, bijvoorbeeld Jil Sander, omdat het materiaal moeilijk te vinden is.

De eerste vermelding van roze komt relatief recentelijk voor - in de zestiende eeuw: ze beschreven de kleur van de planten van de familie van anjers. Dan wordt deze schaduw veel gebruikt in de Empire-stijl en flitst hij af en toe in de jurken van monarchen - denk aan Marie-Antoinette in dezelfde film van Sofia Coppola. Tot de 20e eeuw werd roze echter als mannelijk beschouwd: "De algemene regel is dat roze geschikt is voor jongens omdat het kracht uitstraalt", schrijft Ladies 'Home Journal in 1918. Sinds de jaren 1930 is dit stereotype veranderd - ze zeggen dat de reden is de mening van het fascistische Duitsland: de Duitsers geassocieerd roze met homoseksualiteit, dus jongens moeten blauw dragen. Voor het fascisme tijdperk waren de meisjes in het roze echter geschreven door Degas en Renoir. Er zijn veel roze-gerelateerde fenomenen die vrijwel niets te maken hebben met mode: van linkse politieke opvattingen (onthoud de cover van Time magazine in 1927) tot de vorm van fietsers Tour de France.

camouflage

Camouflage verscheen onlangs - aan het begin van de vorige eeuw. De print, waarvan de naam is afgeleid van de Franse camoufler ("masker"), is door het leger uitgevonden (ja-ja) om soldaten te beschermen tegen luchtaanvallen en kogels. Er wordt aangenomen dat de creatie van dit patroon werd geïnspireerd door de kubisten en tromplay, dat wil zeggen, een techniek in de kunst die helpt om de ogen te misleiden. In oorlogstijd werd camouflage geschilderd door kunstenaars - waaronder de auteur van "American Gothic" Grant Wood en Jacques Villon. De militairen bestudeerden de gelaatstrekken en bedachten steeds meer nieuwe soorten prints: van Woodland, populair bij de troepen in Ghana, Liberia en Zambia, stapten ze over op Tigerstripe (Vietnam) en Chocolate chip (Egypte).

Brede broek

Veel ontwerpers zijn geïnspireerd door de jaren tachtig. Vervolgens trekken de dames zich aan als herenpakken: lange, ruime jassen met brede, rechte broek. Nu wordt de mode van die tijd gekopieerd door zowel Balmain, letterlijk de tachtiger jaren citerend met de tv-serie "Dynasty", en Céline, herinnerend aan de beelden van de sterke vrouwen van die tijd.

fluweel

De moderne fluwelen geschiedenis ziet er vrij eenvoudig uit. Het wordt beschouwd als een van de meest voorkomende materialen van het tijdperk van de Art Nouveau. Reeds in de 20e eeuw gebruikten couture-huizen, van Carven tot Balmain, het als materiaal voor prachtige avondjurken - om goede reden noemt de Italiaanse Vogue fluweel een symbool van luxe. In de jaren 1970, vegen fluwelen jurken met diepe halslijnen werd populair als gevolg van nostalgie naar het verleden. Maar in de toekomst krijgt deze stof, in tegenstelling tot denim of leer, bijna geen subculturele tint: alleen de goths van de jaren 80 droegen fluwelen dingen. Een andere fluwelen klim wordt ervaren in de late jaren 90 en vroege jaren 2000. Sindsdien werd hij zelfs geassocieerd met de mode voor fetisj, en nu toont elke tweede ontwerper het fluweel van een diepe schaduw van edelstenen - smaragden of saffieren.

koltruien

Sinds de jaren 1970 is coltrui een symbool van de feministische beweging. En ze zijn dol op Miles Davis, Stevie Wonder en vechters voor de rechten van zwarte mensen - bijvoorbeeld Kathleen Cleaver. In de jaren negentig flikkeren coltruien in de catwalkcollecties van Gilles Zander en tegenwoordig zijn Phoebe Faylo en Stella McCartney ermee verbonden. Voor alle drie de ontwerpers zijn ze een uniform en een echte verkoophit. Vijf jaar geleden werden coltruien geassocieerd met nerds en werden ook belangrijke dingen voor Vladimir Poetin en Steve Jobs, maar nu is hun reputatie aan het veranderen. De New York Times schrijft dat dit kledingstuk de seksualiteit van onze tijd laat zien. Niet voor niets is er een uitdrukking "smart is the new sexy". Vergeet niet dat coltruien deel uitmaken van de vorm van atleten. Misschien staan ze opnieuw op het hoogtepunt van de Olympische Spelen in Sotsji in 2014.

Cock cocons

De maker van de cocon is Cristobal Balenciaga. Hij liet dit zien aan het begin van 1957, en zes maanden later bleef hij opzettelijk omvangrijke dingen creëren, waarbij hij de zogenaamde "gigantische" collectie kleding en accessoires demonstreerde, een paar maten groter dan de modellen die nodig waren. De jas-cocon wordt ook wel de "Grace Kelly-jas" genoemd: de actrice was de vriendin van Balenciaga en, natuurlijk, droeg ze vaak zijn kleding. Maar men gelooft dat de mantel-cocons zijn uitgevonden aan het begin van de twintigste eeuw. Bewijs - schetsen van soortgelijke jassen, verschenen op de pagina's van het Franse tijdschrift La Gazette du Bon Ton in 1912.