Herenrok als nieuwe modieuze norm

Een paar weken geleden omcirkelde het internet het nieuws: schoolkinderen van een Exeter-academie in Devonshire kwamen naar rokkenklassen. De actie bleek protest: het weer was heet, het was absoluut onmogelijk om in een broek te lopen, maar de schooldirecteur stond de kinderen niet toe om in korte broeken naar de lessen te komen - ze zeggen dat ze niet voldoen aan de uniforme regels.

Een paar dagen daarvoor verscheen de Britse Joey Barge in een jurk aan het werk: eerst kwam hij in korte broek, maar hij werd ook uitgescholden wegens de discrepantie tussen het uiterlijk en de office dress-code - en in reactie daarop koos hij een nogal radicaal gebaar. Op hetzelfde moment, aan de andere kant van het Kanaal, in het Franse Nantes, voerden buschauffeurs een staking uit en gingen ze aan het werk in rokken. Het is opmerkelijk dat al deze gebeurtenissen binnen een week plaatsvonden - alsof iemand besloot een soort flitsmeute te lanceren.

In de loop van de tijd raakte het beeld van de "echte" man sterk geassocieerd met het feit dat we vandaag kunnen illustreren met de meme "Ik ben op een paard", en broeken werden een belangrijk element van dit beeld

Precies op hetzelfde moment, in Parijs, liep de mannenmode-week met macht en macht, waarvan het manifest toeval een poging was om mannen in rokken te legitimeren. Ray Kavakubo in de Comme des Garçons Homme Plus-collectie wist de grenzen van het geslacht door zijn geschiedenis van mannenpakken over verschillende tijdperken en ironisch genoeg te presenteren over de stereotypen die in de moderne samenleving zijn ontstaan. Frans merk A.P.C. produceert een langwerpige capuchon, die hoort te worden gedragen met korte shorts - of zonder hen. Dries Van Noten en Loewe in hun herencollecties laten shirts zien, meer als jurken, en Balmain - tunieken en knielengte T-shirts. Dior heeft een herenversie van een jas en Basques, terwijl Alexander McQueen en Thom Browne natuurlijke jurken hebben. En de debuutcollectie van het langverwachte eigen merk, Stefano Pilati, bestaat bijna volledig uit variaties op het thema 'wolf in schaapskleren', dat wil zeggen mannen in dameskleren.

Het hele idee van geslachtsgedifferentieerde kleding verscheen niet zo lang geleden. Als je je verdiept in de geschiedenis, kun je je gemakkelijk veel voorbeelden herinneren van mannen die moderne dameskleding droegen - van Romeinse tog en oude Egyptische herderleren lenzen tot elementen van nationale klederdracht (met name de Schotse kilt). Toentertijd diende kleding als een marker van sociale in plaats van gender, en analogen van moderne rokken en jurken namen in het dagelijks leven om twee redenen wortel: in de eerste plaats werden ze gewoon gesneden en genaaid, en ten tweede waren ze handig om dingen te doen waardige dappere mannen - om te vechten, bouwen, het land te cultiveren en deel te nemen aan religieuze praktijken.

Maar al in de volgende fase van sociale ontwikkeling, toen mannen vee hadden gedomesticeerd, met name paarden, hadden ze een nieuw kledingstuk nodig, eentje waarin het comfortabel was om te rijden. In de loop van de tijd raakte het beeld van de "echte" man sterk verbonden met het feit dat we vandaag de dag met de me te paard meme kunnen illustreren, en dat broeken een belangrijk element van dit beeld werden - of liever, hun prototype in die tijd.

Het is merkwaardig dat de laatste differentiatie van de "passende" heren- en dameskleding niet zo lang geleden vorm kreeg - rond het midden van de 19e eeuw. In die tijd was het in Europa niet de gewoonte om kinderkleding te verdelen in kleding die bedoeld was voor meisjes en jongens: pasgeborenen van beide geslachten waren gekleed in vergelijkbare tuniekjurken, en alleen voor jongens van 6-7 jaar oud kregen ze hun eerste broek (of liever, rijbroek) - een traditie genaamd "breeching" diende als een soort daad van volwassen worden. Trouwens, iets vroeger, aan het begin van de eeuw, kreeg het traditionele mannenpak eindelijk vorm, zoals het was, met kleine aanpassingen, we zagen het vandaag: een jas, een vest en zeker een broek.

Als je al het bovenstaande samenvat, blijkt dat broeken als een attribuut van de garderobe van een man niet meer is dan een conventie die eerst in de geest is vastgelegd, op basis van noodzaak (vrouwen namen niet deel aan paardengevechten, gingen te paard, wat betekende dat ze geen broek nodig hadden ), en vervolgens omgezet in een stereotype. De brochure voor het New York Metropolitan Museum of Art "Bravehearts: Men in Skirts", gehouden in 2003-2004, zei: "Een van de doelen van deze tentoonstelling is om te laten zien dat er geen natuurlijk verband bestaat tussen het kledingstuk en de vrouwelijkheid of mannelijkheid, dit alles is niets meer dan opgelegde culturele associaties. " Het is niet verrassend dat voor de eerste keer de essentie van de genderdivisie van kleding in vraag werd gesteld in de jaren zestig, toen de jongere generatie zichzelf begon te zoeken door subculturen en de ontkenning van traditionele sociale normen.

Hippies fantaseerden over een idealistische samenleving, niet belast met zorgen over wat een man past en over een vrouw (inclusief verschijningskwesties), en in de jaren tachtig werd het imago van mannen in rokken gepromoot door geniale stylist Ray Petri en geïnspireerd door zijn werken Jean -Paul Gauthier. Tot het einde van de 20ste eeuw werden alle daden van het kleden van mannen in vrouwenoutfits door de samenleving gepositioneerd en waargenomen als een travestie of een opstand tegen het systeem - een van de eerste die in ons opkwam was een voorbeeld van Kurt Cobain met zijn collectie gebloemde jurken, waarvan hij er één op de cover verscheen Het gezicht.

Over vijf jaar, als een jongen in een rok naar school komt, zal niemand hem uitlachen of denken dat er iets mis is met hem. Wat maakt het uit wat hij draagt?

De cursus, die wordt gekozen door moderne ontwerpers die modellen maken - jongens in rokken op de catwalk, is een ander verhaal. Ze laten zich niet leiden door de wens om te spugen in het gezicht van de algemeen geaccepteerde moraliteit, maar om geaccepteerde stereotypen ter discussie te stellen. Toen Jonathan Anderson rokjes, korte broeken en jurken met ruches in zijn mannencollectie van het herfst-winter 2013/2014-seizoen toonde, vatte het publiek het op als een manifestatie van jeugdig maximalisme - de ontwerper zelf haalde zijn schouders op en zei dat hij gewoon dacht waarom hij jongeren niet wilde aanbieden zo'n genderneutrale manier.

Als Jaden Smith een rok draagt, doet hij het niet om de samenleving uit te dagen, maar gewoon omdat hij het op die manier leuk vindt. In een interview met Nylon magazine, zei hij: "Na vijf jaar, als een jongen in een rok naar school komt, zal niemand hem uitlachen of denken dat er iets mis met hem is, maakt het uit wat hij draagt? mijn kinderen en de volgende generatie zullen dingen overwegen die vandaag onacceptabel voor ons zijn. "

In de video voor de Calvin Klein-reclamecampagne #mycalvins zegt rapper Young Thug: "Je kunt een gangster in een jurk en een wijde broek zijn", en bewijst het niet in woorden, maar in de daad, voel je vrij om in de cover van een solo-ontwerper te verschijnen album. Voormalig creatief directeur van Givenchy Ricardo Silence heeft herhaaldelijk in zijn herencollecties verschillende varianten van 'dameskleding' opgenomen en je kunt je zo'n kledingitem niet alleen voorstellen aan visionairs als Kanye West. En het Australische merk Utilikilts onder de slogan "We geven niets om vooringenomen beperkingen" promoot actief de massa's het idee dat de voorouders van rokken eigenlijk kilts zijn - een van de meest mannelijke kledingstukken die duidelijk te zien is in hun reclamebeelden.

Natuurlijk moet je niet verwachten dat mannen in de nabije toekomst uniform rokken en jurken zullen dragen, of tenminste de moed zullen voelen om dat te doen. Medio jaren tachtig bevrijdde The Face met een cover gestyled door Ray Petri, een toekomstige revolutie in de herenmode - het begin begint pas na meer dan dertig jaar te verschijnen. De paradox is dat de meesten van ons, na een mannelijke beroemdheid in een rok te hebben gezien, dit als een excentrische manier van toneel beschouwen of als een manier om PR te maken.

Zelfs als we de hele achtergrond kennen van relaties tussen mannen met rokken, jurken en hun analogen, worstelen we nog steeds met het wegwerken van de connotaties die we onbewust voorzien van dit of dat kledingstuk: vrouwen - jurken, mannen - broeken. Het is niet gemakkelijk voor ons om het mannelijke beeld te vergeten dat decennialang is gecultiveerd door reclame en populaire popcultuur - we lijken nog steeds gebonden te zijn aan hoe een man zich zou moeten gedragen en wat hij zou moeten dragen.

Stereotypen hebben hun eigen aard: het is belangrijk dat mensen zich houden aan houdingen, regels, dogma's om stabiliteit te voelen (zij het vaak denkbeeldig). Maar oordeel zelf: heeft het feit dat Vin Diesel naar de EMA-ceremonie kwam in een leren rok hem minder moedig en aantrekkelijk gemaakt? En wat heeft David Bowie zijn liefde voor jurken weggenomen? In feite is de categorische inslag op mannen van het idee dat ze geen rokken mogen dragen een grote zeepbel, die feitelijk niets te maken heeft met de historische realiteit.

Net als broeken, honderd jaar geleden, begon het geleidelijk aan de vrouwelijke garderobe te betreden, de verschijning van rokken en jurken in mannencollecties vandaag kan worden beschouwd als een triomf van het feminisme. Rechten en vrijheden, waarvoor vrouwen in de eenentwintigste eeuw blijven vechten, leiden, als door een kettingreactie, tot de bevrijding van iedereen - ook op het gebied van mode. We hebben het er niet over dat travestie zeker de norm van het leven zou moeten worden, maar de vurige afwijzing van het nieuwe (en in het geval van mannen in rokken, zo bleek, het vergeten oude) leidt niet tot iets anders dan regressie.

foto's: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.