Hoe sociale netwerken mode beïnvloeden
Olesya Iva
Tijdens de modeshows van de modeweek haute couture onthulde Suzy Menkes een van de belangrijkste mysteries van de mode-industrie op de Vogue-website - de naam van de ontwerper achter het belangrijkste anonieme merk van de laatste 25 jaar, Maison Martin Margiela. De naam Matthew Blazey verspreidde zich over de hele wereld in een seconde, en tenslotte, gedurende de laatste vijf jaar, nadat Margiela het huis verliet, kon niemand erachter komen wie verantwoordelijk is voor het ontwerp van het merk. Het geval van Menkes en Matthew Blazey is een keerpunt in de cultuur. Het is duidelijk dat het onmogelijk is om vandaag geheimen te bewaren, maar ook om kunstmatig een beeld van iets te vormen, het internet zal snel alles op zijn plaats zetten.
Op de dag dat we toegang kregen tot onbeperkt internet en vervolgens tot smartphones, draaide de wereld op zijn kop - en ook de modewereld. De revolutie in de industrie kan worden vergeleken met dergelijke keerpunten als bijvoorbeeld het uiterlijk van confectiekleding (met dank aan Elsa Schiaparelli en Yves Saint Laurent) of broeken en minirokken in de garderobe van vrouwen (hiervoor danken Coco Chanel en Mary Quant). Ja, internet en sociale netwerken beïnvloeden en bepalen tegenwoordig mode. Bovendien, dankzij hen, verschijnt de volgende "nieuwe oprechtheid", die marketeers vandaag de dag verkopen met hetzelfde succes als anonimiteit 20-30 jaar geleden. Het leven paradert in de sleutel van de realityshow van de jaren 2000 vandaag, alleen niet op tv, maar op je iPhone - een ideale marketingtool. Men dacht dat Stella McCartney, net als wij, selfies maakt in de ochtenden, ons dichter bij het merk brengt dan een dure reclamecampagne.
Vergeet niet hoe Cara Delevingne zichzelf tijdens de Giles-show filmde op een iPhone en naar modellen voor haar capsulaire collectie voor DKNY op Instagram zocht en Nicola Formicetti een jaar geleden een casting deed voor Diesel voor Tumblr op de hashtag #DieselReboot. Nu maakt Daria Verbova een reeks selfies voor Equipment, en Calvin Klein maakt een commercial vanuit het perspectief van een mobiele telefooncamera, die eruit ziet als een eindeloze reeks selfies of een geanimeerde Instagram-tape (de campagne wordt trouwens gedistribueerd via Snapchat en Tumblr). Marc by Marc Jacobs vond gezichten voor een nieuwe campagne op Instagram en Twitter op de hashtag #CastMeMarc, die natuurlijk niet anders kon dan professionele modellen maken. Voeg daarbij het feit dat elke persoon een rapport kan bijhouden van modeweken van vandaag: van foto's en video's van Instagram, zonder het huis uit te komen. En als laatste druppel publiceert The New York Times het artikel 'Fashion in the Age of Instagram', waarin Alexander Wang toegeeft: zelfs in het stadium van het maken van de collectie, vraagt hij zich af hoe dingen er niet alleen uit zullen zien in winkels en showrooms, maar ook in foto's. op Instagram van de show.
Mode verandert zo snel dat alleen online publicaties en sociale netwerken dit relevant kunnen afdekken.
Dankzij internet kreeg elke potentiële klant van het merk zijn stem en een kans van 15 minuten roem, en de relatie met mode werd een dialoog. Het kan echter niet anders zijn: mode en sociale netwerken zijn gerelateerd aan het idee van zelfpresentatie, beeldvorming en ten tweede, de mode-industrie verandert zo snel dat alleen online publicaties en sociale netwerken dit relevant kunnen belichten. Dit bewijst eens te meer het onvermogen van glossy tijdschriften, die elk jaar verouderen. Het is begrijpelijk - hoe kun je trends markeren wanneer je een kamer drie maanden voordat deze in de schappen staat huurt, en in de mode-industrie verandert alles elke seconde? Hier moet je deel uitmaken van de elite van de industrie, zoals Anna Wintour en Frank Sozzani, die zelf de belangrijkste veranderingen definiëren, of een briljante visionair en criticus zijn. Zelfs Suzy Menkes verhuisde van print naar het web.
Mode is een visueel product en het is niet verrassend dat het het meest vanzelfsprekend is om te passen in sociale netwerken die werken met afbeeldingen en korte berichten. Tegelijkertijd is het aantal abonnees dat luxe en democratische merken hebben hetzelfde, behalve voor H & M met bijna drie miljoen volgers. Dus, dezelfde Britse merken Burberry en ASOS hebben ongeveer twee miljoen abonnees, terwijl Zara (VS) en Alexander Wang ongeveer 300 duizend hebben, Prada en Dior ongeveer 1 miljoen hebben en Urban Outfitters 1.600 duizend (precies) hebben. hetzelfde bij Chanel). Echter, de tool van sociale netwerken verschillende prijssegmenten worden op verschillende manieren gebruikt. De suite is voornamelijk bedoeld om het imago te behouden (en tegelijkertijd het aantal klanten te behouden), de massamarkt om het aantal klanten en daarmee de omzet te vergroten. Daarom kun je in instagrama dure merken in principe foto's vinden met backstage en beroemdheden in kleding en in de massamarkt - dingen in de lay-out en streetstyle. Maar het snijpunt is. Na de massamarkt wordt de suite diverser. Persoonlijkheden bepalen de agenda, en dit maakt mode individueel en ontwerpers willen nadenken over hoe, door het DNA van het merk te behouden, iedereen tevreden te stellen: zowel degenen die behoefte hebben aan troost, als aan degenen die behoefte hebben aan seks, en degenen die excentriciteit nodig hebben, en degenen aan wie - middelmatigheid.