Drie paarden en Chuka: hoe ik rond Mongolië reisde

Het idee om naar Mongolië te reizen, kwam ongeveer een jaar geleden bij me., tijdens een ander wanhopig avontuur - ik probeerde van de hoofdstad van Laos naar Vietnam te komen op een loopfiets met een mand gekocht voor $ 50 op de lokale markt. Het was een gekke zomer een half jaar lang toen het leek alsof alles mogelijk was. En midden in de rijstvelden, bedwelmd door de hitte, beloofde ik mezelf dat ik volgend jaar de lat hoger zou leggen en de fiets zou vervangen door mijn paard.

Het plan was deze: ik kom naar Mongolië, koop een paard, benodigdheden en haal van Ulan Bator naar de Chinese grens, ongeveer 700 kilometer van de weg. Het was helemaal niet duidelijk hoe deze hele onderneming zou werken. Ik heb een keer in mijn leven op mijn paard gezeten, toen ik twaalf was, had ik geen idee hoeveel een paard op een dag kon rijden (en hoeveel ik deed), ik bracht de laatste nacht door in een tent op de middelbare school.

Toen ze terugkeerde naar Rusland, begon ze zich voor te bereiden: ze ging anderhalve maand paardrijden. Zeker, in de context van de reis was er weinig praktisch gebruik. Ik heb geleerd om maar twee dingen vol vertrouwen te doen: het paard schoonmaken en gracieus in het zadel klimmen. Het was duidelijk dat zelfs als ik een paard kocht, ik niet ver zou gaan. Ik besloot dat de beste optie is om een ​​paar weken in een dorp te wonen en alles ter plaatse te leren. Het bleef om hem te vinden.

Google weet een beetje over Mongolië: alle oude sites van reisbureaus, berichten van het Vinsky-forum vijf jaar geleden en karige aantekeningen over Lonely Planet. Ik besloot om de bekende weg te gaan en een vrijwilligersprogramma te vinden via de Workaway-service. Vijftien programma's zijn geregistreerd in Mongolië, minder in Pakistan alleen. Ik verbood grote steden als niet belovend vanuit het oogpunt van veehouderij, en de helft van de opties viel meteen af. Op de overige acht plaatsen is een verzoek verzonden. Vier reageerden: twee programma's zochten drie weken lang naar mensen, de andere twee stemden ermee in om me te ontvangen, maar waren kennelijk van gedachten veranderd en reageerden niet meer op e-mails.

Twee weken voor de geplande vertrekdatum had ik geen duidelijk startpunt, maar ik kon het niet langer uitstellen. In september verhuisde ik naar Londen en wist zeker dat ik de komende zomer graag met mijn naaste mensen zou willen doorbrengen. Dus ik nam gewoon de tickets (in het vliegtuig naar Irkoetsk, in de trein naar Ulan Bator) en besloot om het ter plaatse te ontdekken. Ik had geluk. In Irkutsk ontmoette ik William, een student uit Frankrijk. Een maand geleden kocht hij een paard in Mongolië en reed twee weken door het land met een lokale gids. Hij hielp met het startpunt - 19 duizend roebels voor een paard en het noorden van het land.

Het ene moment verduisterde de reis van William: een dag voor het einde van de route werd een paard van hem gestolen. "Geld terug" is niet gebeurd. Na een gesprek met andere reizigers, onthulde ik een patroon: zelfs met een lokale gids, 80 procent van de gekochte paarden waren "verloren" een paar dagen voor het einde van de reis. Dit gebeurde nooit met de gehuurde dieren, hoewel de parkeerplaats en route hetzelfde waren. Er was een vervelende regeling.

Ik stapte in de trein bij de tweede poging. Het blijkt dat de spoorweg in heel Rusland Moskou is. Ik had het geluk dat het tijdsverschil me in de kaart speelde en na een dag kwam ik nog steeds aan in Ulan Bator. Nadat ik met verschillende reizigers had gesproken en de informatie had bevestigd, besloot ik geen tijd te verspillen en zo snel mogelijk te vertrekken. De volgende dag nam ik een buskaartje en na 15 uur was ik in Moray, een klein stadje in het noorden van het land. Ik moest op de een of andere manier naar het dorp Khatgal gaan. Ik dacht dat ik naar het busschema op het station zou kijken, maar het was er niet, de passagiers waren op een woestenij beland.

Ik bereikte het enige hotel op de kaart waar ik twee Israëliërs ontmoette. De jongens hebben de auto al gevonden bij Khatgal en suggereerden dat ik erin paste. Veel succes! In het dorp verbleven we in het meest trendy guesthouse, ik kreeg een aparte yurt toegewezen en mocht zelfs douchen. De volgende ochtend vertrokken de jongens en ging ik op zoek naar Dala, een meisje dat volgens William me kan helpen met het kopen van een paard. Ze bewaarde een pension in een ander deel van het dorp, er waren geen wegwijzers, maar na een half uur rondzwerven, vond ik hem en we gingen zitten om te praten. Ik zei zoiets als: "Ik heb twee weken, 30 duizend roebels en ik wil een paard kopen, wat denk je ervan?"

Ik heb er geen rekening mee gehouden dat de Mongoolse paarden veel kleiner zijn dan de Europese en dat je de bagage niet gemakkelijk aan het Mongoolse zadel kunt bevestigen, is niet hetzelfde. Dus je moest een tweede paard kopen.

En toen begonnen de onthullingen. Dala wees meteen op de zwakke punten in mijn plan. Het bleek dat het niet moeilijk is om een ​​paard te kopen, ik, als blanke vrouw, krijg een premie en iedereen zal gelukkig zijn - 19 duizend roebel, de prijs die ik bereid was te betalen en niet eens erg overstuur raken als er iets met het paard gebeurde en het geld bij mij kwam zal terugkeren. "Maar", zei ze, "je hebt niet één, maar twee paarden nodig."

Natuurlijk begreep ik dat ik bagage bij me droeg. Tent, slaapzak, kleding, eten voor twee weken - ongeveer 20 kilogram. De gedachte was: 80 kilogram (I + bagage) is helemaal geen kritisch gewicht voor een paard, en men zal het hoofd bieden. Ik heb er geen rekening mee gehouden dat de Mongoolse paarden veel kleiner zijn dan de Europese en dat je de bagage niet gemakkelijk aan het Mongoolse zadel kunt bevestigen, is niet hetzelfde. Dus was het nodig om een ​​tweede paard te kopen, en dit is nog eens 22 duizend van boven (paard + munitie), voor een totaal: 44 duizend alleen voor paarden. Veel meer budget, dat ik verpand heb. Bovendien had ik geen idee hoe ik met twee dieren tegelijk moest omgaan. "Bovendien," zei Dala, "houd er rekening mee dat paarden waarschijnlijk ergens heen gaan, vanwege je onoplettendheid of met de hulp van de lokale bevolking." Dus het oorspronkelijke plan viel voor mijn ogen uiteen.

Dala bood deze optie aan: om paarden te huren, met een lokale gids, twaalf dagen noordwaarts rijdend naar de nederzetting van rendierherders, om een ​​paar dagen geleden bij hen te blijven en een rit te maken. Moeilijke route, maar op heel mooie plekken. Ik wilde echt een paard kopen en opscheppen over Facebook. Maar uiteindelijk, het gebrek aan een budget voor het tweede paard en gezond verstand won, besloot ik het eens te worden over de Dala-optie, vooral ze beloofde dat het beste van haar kinderen zou gaan met een zeer "begrijpelijk Engels". Voor drie begeleidende paarden, toestemming om het reservaat binnen te gaan, eten voor twee weken en snoep voor de lokale bevolking bracht ik 25 duizend roebel in.

De volgende ochtend ontmoette ik mijn gids, Chuka, een glimlachende Mongool van ongeveer dertig jaar oud in een felroze nationale kaftan - degel. Hij bracht drie kleine paarden met zich mee, gevestigd in Mongoolse stijl: de constructie van de zadelvoet en remblokken, vastgemaakt met riemen, de stijgbeugel aan de rechterzijde wordt op een lederen riem vastgehouden, aan de linkerkant - op een doek is het hoofdstel verbonden met verschillende touwen. We pakten onze tassen in de reistassen, laadden het paard en vertrokken. Op de eerste dag brachten we meer dan acht uur door in het zadel, maar het was warm en zonnig, en ondanks mijn vermoeidheid voelde ik me geweldig aan het eind van de dag. Chuka en ik zadelden onze paarden, en terwijl ik deed alsof ik wist hoe ik een tent moest opzetten, maakte hij een vuur. Ik voelde me een beetje triestig dat de reis, die, volgens mijn plannen, me zou moeten temperen, beloofde zo comfortabel te zijn. Ik was verdrietig voor niets, het was de enige dag zonder regen voor de hele reis.

Elke nieuwe dag was vergelijkbaar met de vorige en dit was zijn charme: opstaan, een half uur om te gaan liggen en lezen, ontbijt, spullen verzamelen - na acht uur was alles in de omgekeerde volgorde. Op de dag ontmoetten we niet meer dan een paar mensen, maar alle lokale mannen en zelfs jongens waren gewapend. Onmiddellijk herinnerde ik me het advies van vrienden dat het noodzakelijk is om een ​​luchtgeweer mee te nemen, zodat als er iets gebeurt, je de lokale bevolking kunt weerstaan. Een pistool met rubberen kogels tegen de rand - de Mongolen zouden plezier hebben.

We gingen geleidelijk naar het noorden, het werd kouder en mooier. De eerste dagen veranderde ik van wandelende kleding naar een slaapset, maar in de vierde nacht zakte de temperatuur naar min en mijn slaapzak "naar +5" hield op met omgaan - om te slapen moest ik al mijn spullen aandoen: thermisch ondergoed, twee T-shirts, fleece broek en een jas, nog een broek, twee paar sokken, een donsjack en zelfs een regenjas. Ondanks de weersomstandigheden werd ik elke ochtend wakker in een heerlijke bui en werd slechts één moment ondermijnd door mijn kalmte. Chuka kende in het Engels precies vier woorden: "paard", "slaap", "water", "eten" - nooit "begrijpelijk Engels". Hij knikte naar al mijn vragen en zei: 'Ja.' En de eerste keer, dit onvermogen om een ​​antwoord te krijgen, zelfs voor de eenvoudigste vraag, dreef me in een waanzin. Het opstellen van Emoji-puzzels in notities hielp soms om wederzijds begrip te vinden, maar niet vaak. En toen vroeg ik mezelf af wat er zou veranderen als ik wist dat het zeven uur was in plaats van zes of acht uur. Ik realiseerde me dat niets, en ontspannen.

Over het algemeen was Chuka een coole gast en waarschijnlijk vond ik hem ook leuk. Waarschijnlijk waarom hij besloot om me een echte Mongool te maken. Hij leerde kuddes paarden en schapen grazen, galopperen en springen over keien. Ik kwam ook met wat entertainment, de beste - "paarden-equalizer". Zet je favoriete nummer aan en accelereer, vertraag het paard op het ritme. Springen met een snelheid van 50 kilometer per uur onder de "Fluorescent Adolescent" Arctic Monkeys is van onschatbare waarde.

Soms kwamen we langs om thee te drinken in yurts of bleven we dicht bij de parkeerplaats, we werden altijd uitgenodigd om de nacht door te brengen. Van binnenuit ziet de yurt er als volgt uit: er zijn twee of drie bedden rond de omtrek aangebracht, verschillende mensen slapen op elk, de rest ligt op de vloer; in het midden van de kachel; op de oostelijke, vrouwelijke helft op het bed wordt het bereide voedsel bereid; botten worden gedroogd in de roostermuren van de yurt; er is een tv naast de muur die het verst verwijderd is van de ingang, een schotelantenne bevindt zich op het dak; geen toilet, geen douche, geen telefoonverbinding.

Schoenen van de lokale bevolking opstijgen, wordt niet geaccepteerd, dekens en matrassen worden niet gewassen, waarschijnlijk nooit. Mongolen wassen zelden, warm water is duur, de enige optie is bergrivieren. Ik nam snel lokale gewoonten aan en was twee weken lang niet op een wandeling, kon niet in het ijskoude water komen en werd met natte doekjes behandeld. Servetten eindigden op de derde dag. Ik had geluk, de geur was aanvankelijk geatrofieerd. Met externe ellende, die geen indicator is van armoede, maar gewoonten (lekkend linoleum op de vloer en vervallen meubilair met een goede auto), zijn de Mongolen zeer gastvrije mensen. Ik heb nog nooit zo'n warmte en zorg van absoluut onbekenden gevoeld.

Ik heb wat entertainment bedacht, de beste - 'paardenequaliseur'. Zet je favoriete nummer aan en accelereer, vertraag het paard op het ritme. Springen met een snelheid van 50 kilometer per uur onder de "Fluorescent Adolescent" Arctic Monkeys - onbetaalbaar

Op een dag met bijzonder slecht weer, toen er nergens kracht voor was, en je een emmer water uit kleding kon persen, reden we naar een aul om op te warmen. Binnen wachtte een grote familie op ons: vier generaties, iedereen lacht, iedereen is blij met ons. Ik werd met veel aandacht behandeld. Alleenreizend, een buitenlandse vrouw is exotisch voor de lokale bevolking. Ik zat meteen op de ereplaats tegenover de ingang en gaf een kom met Mongoolse melkthee. De oudere vrouw, mama, nam de helft van de chocoladereep uit de bakken, gereserveerd voor speciale gasten. Gesneden brood, zachte kaas van yak's melk en suiker - een nationale snack. Ik koesterde de kachel en keek naar de vrouwen die het diner kookten: rol het deeg uit, bak dunne koeken op de bakplaat, snij ze en het vlees en stoof ze dan in een ketel in boter.

Terwijl de kinderen naar buiten renden, gingen de volwassenen zitten om domino's te spelen. Moeder, de plaatselijke kampioen, legde de regels uit aan mij en na een half uur won ik elke derde wedstrijd en de volgende ochtend won ik het algemeen klassement. Niet om te laten zien hoe blij ik was op dat moment, en hoe oprecht ze zich verheugde. Ik voelde dat ik een deel van het gezin was en dat ik heel blij was. Bij het afscheid beloofden ze me om terug te komen.

Op de elfde dag bereikten we Tsaganur, brachten de nacht door bij de lokale grenswachten en 's morgens trokken we naar de nederzetting van rendierherders. De eerste twee uur reden onder hevige regen en nog eens zes uur over dit moddermoeras. Als je op de verkeerde kant stapt, val je meteen op de borst. Op dat moment, toen ik dacht dat ik niet meer zou toegeven, verschenen de toppen van vrienden aan de horizon. De volgende twee dagen verbleef ik in mijn hut, speelde ik met kinderen uit de buurt, nam ik foto's van herten en bedacht ik hoe het leven hier werkt.

In het noordwestelijke deel van Mongolië zijn er slechts twee nederzettingen van rendierherders, we waren in een grotere: twintig kameraden, ongeveer honderd mensen en veel herten. Mensen leven geïsoleerd van de beschaving. Naar de dichtstbijzijnde nederzetting acht uur op een paard: ga niet te voet, rijd niet met de auto. Er is geen plaatselijke arts of medicijn. Eerder in de nederzetting woonde een genezeres, ze nam geboorte. Nu moet je naar Tsaganur gaan. Ik heb lang geprobeerd om bij de lokale bevolking te achterhalen wat winst is met rendieren, hoe ze verdienen. Het was duidelijk dat het geen vlees, huiden of kaas verkocht. Het bleek dat rendierhouderij een volledig gesubsidieerde gebeurtenis is. Dat is zo'n grappig verhaal.

27 augustus, op mijn laatste dag bij de herders, begon het te sneeuwen. We keerden op dezelfde manier terug, maar het vuil bevroor en het werd een beetje makkelijker om te gaan. Acht uur later bereikten we het dorp, Chuka vond de jongens die ermee instemden me naar Hatgal te brengen. We knuffelden vaarwel en scheidden. Chuka terug langs dezelfde route - de paarden terugbrengen, en twee dagen later moest ik de trein naar Ulaanbaatar nemen, ik moest me haasten.

De reis duurde bijna een maand. Ik bracht tijd met mezelf door, dacht zorgvuldig na, rustte en voor het eerst sinds lange tijd voelde ik me heel gelukkig. Ik dacht dat een reis naar Mongolië een ervaring zou zijn die volledig haaks staat op wat me in Engeland wacht. Drie weken later, liggend op een kale matras, verstopt in een donsjack in mijn lege Londense appartement, besefte ik dat alles niet zo eenvoudig was. Het bleek dat de kans om zichzelf te beheersen vaker wordt gegeven dan de kans dat het een paar weken duurt om je nergens zorgen over te maken.

foto's: Hunta - stock.adobe.com, persoonlijk archief