Auteur! Auteur! 20 beroemde parfumeurs: de derde vijf

Deze naam kan niet worden uitgesproken in aanwezigheid van Serge Luthen: hij wordt onmiddellijk nerveus en Luthen is nerveus op zijn leeftijd. Maar het feit is dat de Engelsman Christopher Sheldrake, in feite tot 2005, de formule creëerde van alle geuren voor het merk Serge Lutens: en die klokken die alleen in het Palais Royal in Parijs worden verkocht, en die geometrisch onberispelijke stenen die over de hele wereld worden verkocht . Luthen en Sheldrake ontmoetten elkaar lang geleden - begin jaren negentig, toen beiden nog steeds voor Shiseido werkten. Lutin diende daar als creatief directeur en Sheldrake creëerde (samen met Pierre Bourdain) de oosterse houtachtige geur van Feminité du Bois. Lyuten had altijd een neus voor talent en daarom, Shiseido verlaten voor gratis zwemmen, riep hij Sheldrake bij zich. Een tijdlang was alles in orde - Sheldrake experimenteerde met zijn favoriete patchouli, Luthen zorgde voor een seculiere component en het merk van zijn naam kwam in een stroomversnelling. Mijn geliefde Bois de Violette, waar het viooltje en de ceder meesterlijk worden gemengd, is de neus van Sheldrake. Hij moet ook een grote dank zeggen voor Arabie, A la Nuit en de beroemde Borneo 1834. Maar in 2005 keerde Sheldrake terug naar Chanel, waar hij in zijn jeugd kon werken en zich richtte op Les Exclusifs. Hij werkt met Jacques Polz neusgat in het neusgat en blijft weer iets in de schaduw. Hoewel Coromandel (trouwens zijn favoriete patchoeli trouwens) en Sycomore (ceder-sandaal-musk-vetiver en dit alles met tabak, in samenwerking met Polzhem) - is dit naar mijn mening geen schande om te presenteren bij het laatste oordeel. Volgens Luthen kan Sheldrake volgens het contract niet meer werken. Mijn favoriete Serge Lutens Sarrasins, uitgebracht in 2007 en gemaakt door Sheldrake, verscheen alleen omdat de geurformule werd gemaakt voordat het contract met Chanel werd ondertekend. Er wordt wel gezegd dat de laatste Luthen Bas de Soie ook door Sheldeik is ontwikkeld. Maar misschien trok Luthen deze formule uit zijn verre en geheime bakken.

Omdat we het over Chanel hebben, is het tijd om Jacques Polje te herinneren. Sinds 1978 is hij de belangrijkste, officiële en statige neus van het merk. En niet een soort van merk, maar dat merk, die het parfum Tour d'Effel nummer 5 heeft gemaakt en sindsdien niet op alle mogelijke manieren de grootsheid van deze kolos heeft versterkt, af en toe de gevel polijst en bepleistert, variaties op een bepaald thema vrijgeeft en verandert Nicole Kidman op Audrey Thoth. Polzh richtte natuurlijk ook zijn neus op deze restauratiewerken en creëerde in 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - dezelfde neroli, rozen, jasmijn, ylang-ylang, amber, vetiver en sandelhout, maar dan in een zachtere, zachtere en niet-irriterende toestand versie. In totaal heeft Jacques Polzh in de loop van de jaren bij Chanel meer dan 30 (!) Verschillende smaken gecreëerd, in een poging het handschrift thuis getrouw waar te nemen. Alles opsommen is best moeilijk, maar je kent ze waarschijnlijk: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002 ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco en Coco Mademoiselle acteerden in verschillende jaren op de populatie van de aarde, zoals verdovende middelen, ze moesten met alle middelen worden geroken. Achter deze vriendelijke lijn van nadrukkelijk laconieke flessen gingen de vroege werken van Polzha al lang verloren en hij was het die in 1970, in samenwerking met Michel Hy, de wereld presenteerde met Rive Gauche Yves Saint Laurent en Chanel meerdere malen veranderde met Emmanuel Ungaro (bijvoorbeeld Senso en Diva). Wie Polzh ook is, een geweldige parfumeur of een getalenteerde diplomaat (tenslotte, werkend voor zoveel jaren in één bedrijf!), Parfummaniakken kunnen urenlang ruzie maken. Ik houd onvoorwaardelijk van zijn 31 Rue Cambon uit de Les Exclusifs-collectie, en deze zomer droeg ik Cristalle Eau Verte helemaal (2009), het vervolg op Cristalle, uitgebracht in de jaren 1970, hoewel het misschien te oppervlakkig leek voor iemand.

Deze dame, een van de beroemdste parfumeurs ter wereld, is eigenlijk onze landgenoot. Sofia werd in 1945 in Wit-Rusland geboren en het is volkomen onbegrijpelijk wie ze in de USSR zou hebben gediend als haar familie niet in staat was geweest, eerst per haak of oplichter, eerst naar Polen en vervolgens naar Amerika te verhuizen. Als dit niet was gebeurd, had de wereld misschien niet zulke geuren gekend als Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent en Eternity Calvin Klein - nou ja, anders zouden ze compleet anders zijn. Voor Elizabeth Taylor maakte Sofia Groysman diamanten en robijnen en witte diamanten. Een paar keer bestelde ze parfum Nancy Reagan persoonlijk. Groisman heeft een onderscheidende functie waarmee haar handschrift zelfs voor niet-professionals kan raden: ze laat de basistonen tegelijk klinken, zonder te wachten tot ze verdwijnen en de bovenste tonen worden weggeblazen door de wind, zodat je haar composities bijna meteen kunt horen. Nog een nuance: Sophia Groisman tolereert geen unisex en vermeed tot voor kort het toevoegen van citrustonen aan vrouwelijke geuren. Daarom waren de jaren negentig met hun minimalisme niet de beste tijden voor haar. Ze leunde niet helemaal achterover, maar deed niet veel in 10 jaar. Pour Femme voor Bvlgari (1994), Yvresse voor Yves Saint Laurent (1993) en Tentations voor Paloma Picasso (1996) blijven natuurlijk in het geheugen van de meest gevoelige geuren van de mensheid, maar nu hebben we veel meer kansen om Outrageous te proberen! (2007) voor Frederick Mal en Parisienne voor Yves Saint Laurent. In Outrageous! Klinkt trouwens citrus, en meer dan zelfverzekerd. Toch eist de tijd zijn tol, en de grote Tresor zal morgen niet in de mode zijn.

Ik ben onvoorwaardelijk dol op deze parfumeur en zijn nieuwste stuk - Wonderwood voor Comme des Garcons, dat naar alle bomen in de wereld ruikt, kan ik inhaleren als een elixer terwijl ik in Moskou in de file sta. Volgens het concept van CDG is deze geur ook unisex. Velen echter vinden hem mannelijker dan vrouwelijk: hij is te bosachtig. Maar het lijkt me dat het net zo sexy is als het meisje in het shirt van haar vriendje. Nou, dat is heel sexy.

Antoine Lee, die afstudeerde aan de Givaudan Perfume School en nu de post van hoofdparfumeur van zijn alma mater bekleedt, heeft over het algemeen een sterke liefde met CDG. Hij maakte voor dit merk, verklaarde zijn onafhankelijkheid van de eisen van de markt en heeft naam gemaakt op deze dubieuze these, vele smaken: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), goud Commes des Garcons 888 (2008) en Daphne voor Daphne Guinness (2009). Antoine Lee werkt ook nauw samen met de "vrijheidslievende Orange Republic": hij is de auteur van Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, co-auteur van Antoine Mezondier) en een paar andere nogal hooligan-trucs in dezelfde geest. Maar dit alles, uiteraard, voor de ziel. En voor zaken maakt Antoine Lee Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, met Daniela André) en een geur die ik iedereen vóór een verantwoordelijke datum zou aanraden - Z Zegna Extreme voor Ermenegildo Zegna (2007). Hoewel er is natuurlijk hij en Gucci Rush for Men (2000).

Met verwijt aan Antoine Lee kan ik alleen vruchteloze pogingen leveren om de vroegere glorie van Salvador Dali terug te winnen - halverwege de jaren 2000 maakte hij verschillende even saaie aroma's voor dit merk. Maar naar mijn mening is dit het geval wanneer de managers van het merk zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.

Een vrouwelijke legende die de Oscar-parfum 2005 won - Francois Coty Award en meer dan 50 jaar werk in de industrie creëerde voor meer dan 50 geuren, waarvan de helft bewondering verdient, en de andere helft - in ieder geval aandacht. Sophie houdt ervan om haar geuren lichtjes te stofferen, ze hebben bijna allemaal een zachte fluweelzachte textuur, daarom houden ze zo veel van haar thuis met een rijke geschiedenis, zoals het Givenchy-huis, waarvoor Sophie verschillende hits op rij maakte - Organza (1996), Organza First Light (2004), Zeer onweerstaanbaar voor Women (met Dominique Ropion en Carlos Benen) en zijn zomerversie Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Met Benen brachten ze Premier Jour uit voor Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophie's nieuwste geur, Beauty for Calvin Klein, inspireerde me niet, maar doet niets af aan haar eerdere prestaties. Ik vind haar Guerlain Cologne du 68 leuk - een geur uitgebracht in een beperkte oplage voor de verjaardag van het huis in 2006 en is naar mijn mening een uitstekend voorbeeld van de moderne interpretatie van de beroemde "Herleniada", en ik hou van Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie maakte wat meer sportieve en lichte geuren voor Joop en Jil Sander, maar naar mijn mening zijn sport en licht niet het onderwerp. Organza, ze was geweldig. Sophie zei ooit dat de inspiratie voor deze geur het imago was van Vivien Leigh en voor Premier Jour, een pot met witte en witte crème. Wie zou hebben gedacht.

^{Yana Zubtsova werkte 15 jaar als schoonheid directeur van de tijdschriften Domovoy en Harpers Bazaar, was een hoofdredacteur bij Vogue, tijdens haar carrière bezocht ze ongeveer 1869 presentaties van nieuwe parfums en interviewde ze bijna alle belangrijke parfumeurs van deze tijd. Ondanks de enorme ervaring op het gebied van de parfumindustrie (zowel positief als negatief), houdt van geuren. Hij is momenteel plaatsvervangend hoofdredacteur van Sex & The City magazine.}