Het beste wat er gebeurde tijdens Paris Fashion Week
Olesya Iva
FEBRUARI EN BEGIN VAN MAART - HETE TIJD voor de mode-industrie: de een na de ander zijn de belangrijkste modeweken van de wereld, waarin ze de collecties van de toekomstige herfst en winter van 2016 tonen. We hebben het al gehad over de meest interessante shows en momenten van weken in Milaan, New York en Londen. Nu is het tijd om het beste te onthouden van wat er in Parijs is gebeurd, waar belangrijke shows voor de mode-industrie plaatsvinden. We vertellen wat echt fantastisch is gebeurd en hoe het ons kan beïnvloeden.
Toon Chanel in de brasserie
Elk seizoen laat Chanel de meeste speculatie zien: de show wordt traditioneel gehouden in extravagante decoraties, maar waarin deze tijdmoderedacteurs, kopers en klanten alleen maar kunnen raden. Vorig seizoen werd het Grand Palais herbouwd tot Chanel Boulevard en werd de show gehouden in de vorm van een feministische rally. Op dat moment werd het Grand Palais omgetoverd tot een Parijse brasserie en deze decoraties benaderden de nieuwe herfst / wintercollectie perfect in retrostatistieken.
Naast de iconische tweedartikelen voor thuismode, toonde Karl Lagerfeld jassen, trenchcoats en tassen met driedimensionale 3D-elementen, maxi-rokjes, geperforeerde jassen en meerlaagse blouses. Uitlopende broek, fluweel en chokers verschenen op de show. Er wordt aandacht besteed aan tassen in de vorm van een Chanel-jasje (een duidelijke knik in de richting van Moschino), evenals gebreide kleding met ruime zakken. Het is opmerkelijk dat de show werd gepresenteerd en verschillende mannelijke beelden die dit seizoen vaak voorkomt. Zo verschenen mannelijke modellen op de Rodarte-show in New York en Gucci in Milaan, om nog maar te zwijgen van de indrukwekkende verschijning van Ben Stiller en Owen Wilson op de Parijse show van Valentino.
Prêt-à-porter debuutshow voor Galliano voor Maison Margiela
"Galliano greep het huis" - dit was de titel van artikelen over de nieuwe collectie. En het is waar dat John Galliano het duidelijk maakte door deze show die nu eindelijk en onherroepelijk regeert op de bal van Maison Margiela (van de naam van het modehuis, zoals we ons herinneren, gooiden ze de naam van de oprichter "Martin"). Waarschijnlijk werd de rol gespeeld door het feit dat de meeste critici John's eerste couture-collectie voor MM verwelkomden en dit aan het zelfvertrouwen van de ontwerper toevoegden. Dus, in de tweede damescollectie - prêt-à-porter - zagen we heel veel Galliano en extreem weinig Margiela. Er waren bijna clown neon make-up door Pat McGrath, en de algehele theatraliteit van de presentatie.
Van de voormalige Margiela geërfd, behalve dat wollige schoenen, gedraaide naden, handschoenen, die doen denken aan huishouden, specifieke decoratie, experimenten met stroperige en gedeconstrueerde stoffen. Maar in het gezelschap met hen leken fluweel, elementen van militaire vorm, Victoriaanse mouwen, pailletten, luipaard en slangenhuid, volants - in feite alles waar de neigingen van het volgende seizoen uit bestaan, daarom had Galliano geluk.
Het laatste dat ik me herinner van de show is de manier waarop Galliano snel sloeg in de hoop dat hij in de finale van de show zou verschijnen. Echter, zoals in de oude tijd van anonimiteit thuis, kwam er niemand buigen. Het is grappig dat, terwijl Galliano druk bezig is op de nieuwe werkplek, Bill Gatten betrokken is bij zijn persoonlijke merk. En ik moet zeggen, John Galliano is niet in de beste handen: de nieuwe collectie is helemaal mislukt.
De triomf van styling bij de Givenchy-show
We leven in een tijdperk waarin mode het beeld beweegt, en dat is op zijn beurt een vaardige stijl. Een briljante stylist zal zelfs de meest middelmatige kleding geleidelijk kunnen toepassen. Het meest opvallende bewijs is het fenomeen van Edie Slimane in Saint Laurent: hij is eerst en vooral een sterke stylist, geen ontwerper. Gucci's nieuwe creative director, Alessandro Michele, volgt zijn weg, en het ziet er naar uit dat het Italiaanse huis succes zal hebben en een snelle toename van de verkoop.
Ricardo Tishi besloot om in dezelfde trein te springen, nadat ze de show van traditionele seksuele en avondjurken voor het huis met styling had opgefleurd, alsof ze geleend was van FKA-twijgconcerten. Ja, deze techniek is verre van vernieuwend, van vorig jaar, maar op de Paris Fashion Week veroorzaakte het een resonantie. Dus make-upartiest Pat McGrath en haar team versierden de gezichten van modellen met stenen, massieve oorbellen en neusornamenten. Silence zegt dat hij het idee van Mexicaanse cholas heeft geleend, maar in feite is het veel eerder verschenen. Er waren geen vlechten en natte lokken omlijst door modellen met gezichtsringen. Nu zal de favoriete stijl van Hels-ready een kogel door de massa slaan, zeer zeker tot de diepe ontevredenheid van de subcultuur.
Verscheidenheid aan kapsels tijdens de Louis Vuitton-show
Een ander voorbeeld van de overwinning van moderne stylisten is de Louis Vuitton-show, die wordt ondersteund door de getalenteerde redacteur van W Magazine, Marie-Amelie Sauve, assistent Nicolas Ghesquière sinds zijn werk in Balenciaga. De verzameling van een respectabel huis werd vertegenwoordigd door meisjes met roze haar, verwarde pony's, afro-haarstijlen, krullend haar, roodharigen, blondines, brunettes, geschoren tot nul, met kort en lang haar. Het is onwaarschijnlijk dat de show zo spectaculair zou zijn geweest als het niet om de gewaagde aanpak van de casting ging. De Louis Vuitton-collectie zelf bleek buitengewoon eenvoudig en draagbaar: bontjassen, minirokjes, puntige schoenen, ski-jacks, tweed en de imitatie ervan, veelkleurige pakken, broches, pilotenbrillen en ook tassen in de vorm van dozen.
Nieuwe seksualiteit op de show Christian Dior
Nieuwe collectie van Raf Simons voor Christian Dior is uitgegroeid tot de meest commerciële voor de hele tijd van zijn werk in het huis. De eerste foto's waren vrij eenvoudig: een kleine zwarte jurk, een trui en een korte rok, een jas en een coltrui. Dus schetste Raf nogmaals het algemene idee van alle shows over modeweken - draagbaarheid. Het tweede belangrijke punt dat we zagen in de film "Dior and Me", die onlangs op de schermen werd uitgebracht: het is belangrijk voor Rafa om couture draagbaar te maken, en in prêt-à-porter om deze ideeën van high fashion voort te zetten en zelfs opnieuw te creëren. Zo was de collectie van de voorjaarscouture gewijd aan David Bowie en de psychedelica van de jaren '70, en in de nieuwe prêt-à-porter-collectie bleef Raff werken met dezelfde thema's, ideeën en silhouetten.
Raf liet ook duidelijk zien hoe het er vandaag uitziet als nieuwe seksualiteit - zowel bescheiden als dapper. Latex sidewear bestond naast laconieke jurken, psychedelische panty's in obtyag - met laconieke jassen met pastelkleuren, rokken met uitsparingen - met bescheiden shirts. Daarnaast sprak Raf over het thema van retro-futurisme, met dingen als een klassieke snit, maar genaaid van een gaas bedekt met glanzend plastic.
Retrofuturisme en Lady Gaga tijdens de Balenciaga-show
De Prada-show in Milaan maakte het mogelijk om over de terugkeer van retro-futurisme te praten, wat duidelijk een van de belangrijkste trends van dit en volgend jaar zal worden. In Parijs werkten Raf Simons en Nicolas Ghesquières in deze stijl. Alexander Wang interpreteerde het echter het duidelijkst. Aan de ene kant werden veel van de silhouetten in zijn collectie, van jassen met cilinders tot jurken, vaten, rechtstreeks geleend uit de archieven van de Balenciaga-jaren 50. Aan de andere kant: voer en materialen (metalen ringen, rode tweed) maakten dingen modern en relevant.
Op deze show speelde styling ook een rol: klassieke, vrouwelijke dingen gemaakt van tweed en wol werden gecombineerd met grove laarzen op een platte turn en massieve oorbellen met parelmanchet. De aandacht werd ook gevestigd op avant-garde details: de boten zijn versierd met bont, de kragen zijn gemaakt in de vorm van riemen, de broches in de vorm van sabel zijn versierd met jassen en rokken, en de tassen en kleding lijken op de tassen te zijn gespoten. Het belangrijkste punt was het optreden op het podium van Lady Gaga: de popdiva kwamen achter de schermen tevoorschijn en verontreinigden de catwalk in de richting van zijn gastenruimte in de hal.
Maskers op shows van Rick Owens en Undercover
"Ons lichaam is ons fort," wilde Rick zeggen over een nieuwe monumentale verzameling die volledig bestaat uit sculpturaal gesneden dingen. Het eerste gebruik van decoratieve pailletten in de geschiedenis van het merk was verrassend. Ik herinner me de show met gouden en zilveren gebarsten maskers op de gezichten van de modellen. In hen leken de meisjes op sculpturen of acteurs van het oude theater.
Jun Takahashi, de maker van het Undercover-merk, ging nog verder en voegde een sociale context toe aan zijn show. Dus de modellen stapten op de catwalk in griezelige plastic maskers van het kantoor van de plastisch chirurg. De gezichten van de meisjes werden geknepen, alsof ze net een neuscorrectie hadden gehad, de vorm van de lippen en jukbeenderen veranderden. Gezien het feit dat de meeste modellen van de kleding van het merk zijn ontworpen voor respectabele vrouwen, was de subtekst niet eens ambivalent, maar drievoudig. Zoals Style.com terecht opmerkte: "het leek erop dat jonge meisjes zich voordoen als volwassen vrouwen die net een operatie hebben ondergaan om hun jeugd terug te krijgen."
Verscheidenheid van make-up Сéline
De nieuwe collectie van Phoebe Failo voor Céline veroorzaakte een storm van enthousiasme en positieve kritieken onder critici. Phoebe bleef trouw aan het werken met nieuwe kleermakerstechnieken (veel dingen waren opzettelijk "niet voltooid") en materialen (holle wol). Met alle innovaties liet de ontwerper een draagbare collectie zien, die opnieuw aantoont hoe een moderne vrouw eruitziet en de tijdgeest voelt. Er zijn comfortabele slipons, praktische shopper- en schoudertassen, dierenprints en monochrome accessoires, laconiekjurken en avondjurken in linnenstijl, overhemden en rokken onder de knie, gebreide jurken en overalls. Een ander belangrijk punt van de show - een verscheidenheid aan make-up. Elk model is een individuele make-up gemaakt, die geschikt is voor een specifieke outfit. Dus liet Phoebe zien dat haar dingen een individuele, geen universele benadering kunnen zijn.
Mobiel landschap op de Kenzo-show
Kenzo-regisseurs Carol Lim en Umberto Leon, die aan de collectie werken, anticiperen duidelijk op hoe de beelden van de show op Instagram eruit zullen zien. Vorig seizoen werd de show gehouden in een skaterpark, waar enorme schermen werden geplaatst met begroetingen in verschillende talen - als gevolg daarvan werd bijna de meeste video van Kenzo naar die week geüpload. Dit jaar creëerden ze mobiele holografische versieringen die met de modellen door de show heen en weer bewogen. De constructies werden bestuurd via Wi-Fi.
De kern van de collectie was dingen voor outdoor-activiteiten en gelaagdheid: anoraks en poncho's werden gecombineerd met midi-rokjes en een recht gesneden broek, volumineuze jassen met lichte jurken. Zoals de ontwerpers zeggen, als een deken in de handen van hun cliënt valt, kan ze er gemakkelijk een rok of jas van maken. Aandacht moet worden besteed aan caps en sjaals die op Arabische wijze rond het hoofd zijn gewikkeld. Niet zonder de traditionele Kenzo-dingen met felle prints, maar ook met draagbare en commerciële dingen: licht geplooide rokken en broekpakken.
Borsten op Jacquemus, Lemaire, Acne en Saint-Laurent shows
Als een maand geleden iedereen in de Rick Owens-show naakte modellen besprak, dan waren er na de Paris Fashion Week zogenaamde tepelsmomenten op de shows van vrouwencollecties. Naakte borsten schitterden in een show van Jacquemus, Acne en Saint-Laurent, waarbij de vraag naar haar waarneming en het recht om haar publiekelijk te ontmaskeren aan de orde kwam. Lemaire toonde omvangrijke dingen, voor het grootste deel, het verbergen van de figuur, maar opgenomen in de collectie "tit bags" - tassen in de vorm van een vrouwelijke buste. Het meest interessante in dit opzicht was de show van Jacmus. Hij nam de meeste bogen op die zijn borst blootlegden. Zijn collectie is echter ook interessant vanuit het oogpunt van ontwerpideeën. In het nieuwe seizoen ging hij aan de slag met het concept, en, naar haar oordeel, nam Maison Margiela de verkeerde creative director. Dus, Jacmus werd meegesleept door de vervorming van de snit, met surrealistische details op de kleding. Geen wonder, want de ontwerper heeft ervaring met COMME des GARÇONS. Modellen liepen blootsvoets op de catwalk, hun gezichten waren bedekt met kartonnen maskers of waren overschilderd door andere portretten. We moeten ook de bezuinigingen op kleding en de silhouetten van dingen noemen: ze zagen eruit als figuren die door een kind uit karton waren gesneden. Helaas is de video van de Jacquemus-show met blote borsten niet zichtbaar: de opname is gecensureerd door YouTube.
Fotografiz: Getty-afbeeldingen