Wat was het debuut van John Galliano in Maison Margiela
Gisteren, 12 januari Het meest verwachte seizoen werd getoond, waarop fans de dagen telden, foto's delen onder de #MargielaMonday hashtag. Galliano presenteerde zijn eerste couture-collectie voor het Maison (Martin) Margiela-huis. Dus Galliano keerde terug naar de mode-industrie na bijna vier jaar van revalidatie veroorzaakt door het ontslag uit het huis van Dior, waar John bijna 15 jaar werkte, en de reden voor de verwijdering was antisemitische uitspraken in de Parijse bar "La Perle" in 2011.
Aan de vooravond van de show vroegen we ons af wat we konden verwachten. De gelijkenis van de vroege Galliano en de vroege Margiela werd duidelijk aangetoond door Style.com: hier en naden, en heroverwogen nieuwe look, het concept van ondergoed als bovenkleding, sluier, dierenprint, slogans op kleding en provocerende bondage. De belangrijkste knooppunten van het huis van Galliano en Maison Martin Margiela waren deconstructie, plus theatraliteit van ideeën. We zagen deze punten in het debuut van Galliano in het Franse huis van Maison (Martin) Margiela.
Het is opmerkelijk dat de eerste collectie van Galliano een couture is geworden, dat wil zeggen, nauwgezet en zorgvuldig handwerk vereist. De modeontwerper bereidde het snel voor, namelijk in vier maanden, en presenteerde het ook twee weken voor de start van de Paris Fashion Week. Wat belangrijk is, de show werd verplaatst van Parijs naar Londen, inheems in Galliano. Dus viel hij volledig samen met het schema van de mannenmodeweek. Slechts honderd gasten waren uitgenodigd op de show en op de uitnodigingen was het "Maison Margiela", zonder "Martin". Zoals Vanessa Friedman schrijft: "Een nieuwe leider is een nieuwe naam."
De collectie bestond uit 24 afbeeldingen en werd gearchiveerd onder het concept van de "Artisanal" -collectie van Martin Margiela, toen Margiela modieuze voorwerpen uit de gevonden voorwerpen creëerde. Hij opende de show met een beige suede jas, versierd met speelgoedmachines en littekens, vervolg - jassen veranderd in baljurken, dan waren er dingen met maskers gemaakt van schelpen die lijken op hoofden van Paaseiland, en schilderijen van Giuseppe Archimboldo, toen - haveloze jurken. Er was een blok van draagbare en minimalistische dingen: rode jurken op de vloer en smoking van overdreven volumes. Er waren vreemde momenten zoals een luipaardbodysuit en transparante jurken gemaakt van rode tule, pop-kostuums die doen denken aan de Russische mensen, maar in feite - het vroege werk van Galliano in Dior. Galliano was duidelijk nostalgisch voor Dior: de briljante make-up van de modellen leek ook op de vroege make-up voor Dior-shows in de vroege jaren 2000. De rode jurk in de show gesloten met de meest gecompliceerde toepassing van goud en diamanten in een paar met een masker, dat tot op zekere hoogte een voortzetting werd van de maskers gemaakt door het huis voor de Kanye West-tour "Yeezus" in 2013.
Beoordelingen op sociale netwerken waren controversieel, maar het is duidelijk dat de show van gisteren een historisch moment was en dat dingen uit de collectie al uiteenlopen tussen verzamelaars. We hebben 8 opmerkingen verzameld van de belangrijkste modecritici ter wereld over de Galliano-show.
Ja, grote schrijvers en kunstenaars herhalen hun thema's. Galliano is geen uitzondering. Hij toonde niets nieuws, maar we waren allemaal blij dat hij zijn capaciteiten niet verloren had. Vandaag op het podium zagen we de spoken van zijn verleden, bekend bij ons, maar totaal anders. Het was een déja vu. Alleen John kan zo vakkundig smaak combineren met high-tech prestaties. Zijn beelden zijn tegelijkertijd sexy en breekbaar. Galliano is een genie, maar hij moet vooruit gaan zonder te verwijzen naar een geweldige tijd in Dior. Immers, wat ooit mooi was, wordt uiteindelijk ouderwets.
Inconsistentie en incompatibiliteit zijn altijd Margel's tools geweest, omdat ze de aanleiding vormden voor nieuwe manieren om naar vertrouwde dingen te kijken. Galliano bewees dat hij een nieuw thuis voor zichzelf had gevonden. Het is opmerkelijk dat er geen bekend einde was met het groteske uiterlijk van Galliano. Deze keer verscheen John een tijdje voorzichtig achter de schermen in een witte laboratoriumjas van atelier Margiela. De collectie heeft zijn talent niet tot een minimum beperkt. Galliano is terug. Iedereen huilde aan het einde van de show. Opwinding werd vervangen door een gevoel van opluchting.
Galliano's debuut was geen openbaring. Hij is niet het moment geworden waarop de ontwerper een bepaalde revolutie maakt: hij vindt een nieuwe vorm, silhouet, stemming en laat een vrouw nadenken. Hij heeft het verhaal niet opnieuw getekend, te beginnen met een schone lei. Integendeel, het woedde voor de sprong. Nou, je begrijpt het. Galliano zat lange tijd op de bank.
In elke outfit toonde Galliano een proces van trial, error en experiment. Dingen vertegenwoordigden een werk in uitvoering en demonstreerden het proces van zijn creatie. Het belangrijkste, Galliano, zoals altijd, liet ons zien dat niemand ooit eerder had gezien. Dat is alles wat hij is.
Margiela vertrok toen Renzo Rosso Maison Martin Margiela kocht en toen hij zich realiseerde dat hij niets meer te zeggen had. Misschien heeft Galliano ook niets te zeggen. Wat hij in Londen liet zien, is echter een krachtige mix van schoonheid, lichte provocatie en technische vaardigheden die hij in de loop der jaren heeft geleerd. Vandaag, in een tijdperk van recessie in mode en saaie normaliteit, zou de terugkeer van John Galliano iedereen moeten verheugen die van buitengewoon houdt.
Deconstructieve kostuums en jurken, versierd met een sluier en opgehangen met allerlei kleinigheden - allemaal in de archieven van het huis Margela. Ik vond vooral het blok, bestaande uit jurken in de vloer en buitenlandse smoking, die alleen op het eerste gezicht eenvoudig lijken. Zeer elegant en goed gedaan. Of de koper daar klaar voor is, we moeten erachter komen. Een ander ding, deze show was het moment van volledige rehabilitatie van Galliano.
Links: Maison Martin Margiela Herfst-Winter Collectie - 2008-2009; Rechts: Dior Haute Couture lente-zomer collectie - 2009
In de Galliano-collectie was er ook liefde voor het historische kostuum: neem op zijn minst schoenen die lijken op vintage Italiaanse chopines op het platform of op kronen. Er was ook zijn gebruikelijke werk met de silhouetten van de 18e eeuw: Pierrot-kraag, rijbroek. Er waren ook panty's met gaten, linten voor spitzen, een enkele handschoen gemaakt van gaas. Hij toonde een liefde voor gescheurde schoonheid door iets armoedigs en moois te creëren.
Galliano's terugkeer was het hoogtepunt van de kookverwachtingen van de mode-industrie. Om aan de verwachtingen van Renzo Rosso, hoofd van de Only the Brave-groep, te voldoen, moet hij worden getoond hoe het merk Margiela relevant en begrijpelijk kan worden gemaakt voor een nieuwe generatie doelgroepen die zich zijn eerste inspirerende werk niet meer herinneren. De show werd toegejuicht, maar er was geen staande ovatie. Zo zou het moeten zijn. Het was tenslotte een goede uitvoering, maar geen meesterwerk.
In februari presenteert Galliano de tweede collectie voor het huis als onderdeel van de modeweek prêt-à-porter.
FOTO'S: Getty Images / Fotobank (3), 1, 2, 3 via Instagramm