Antihipe: Waarom niet modieus - de meest modieuze
Hier is een foto van een man in uitgerekte trainingsbroek., een aangeslagen T-shirt en rafelige uggs. In een andere foto - hij draagt een gescheurd T-shirt met een hartige vlek op zijn borst en schoenen die het leven hebben gezien. Het volgende frame, en dezelfde jongen poseert allemaal in dezelfde trainingsbroek weggestopt in sokken, een stom T-shirt en sneakers, die misschien wel zijn leeftijdsgenoten zijn. Nee, dit is niet een krantenartikel over het leven van een dakloze uit New York, maar een instagram-account shiasoutfits, dat Urban Outfitters, creatief directeur Bobby Wigham, in april van dit jaar bracht en al zestien duizend abonnees heeft kunnen werven.
Bobby documenteert elke publieke inzending van Shayi Labaaf, en zijn focus, zoals je misschien uit de titel kunt opmaken, is excentrieke beelden van de acteur: een set turquoise hoodie en fel paarse legging, een T-shirt met de inscriptie "Fuck Twilight" en andere al even indrukwekkende strikken. Volgens Bobby zijn onder de aanhangers van shiasoutfits niet alleen de fans van Labaf, maar ook prominente figuren uit de mode-industrie: van stylist David Weindwall, die met Elle en WSJ Magazine werkte, tot Grailed-merkendirecteur van het online platform Lawrence Schlossmann. Een dergelijke agiotage rond een acteur, veroorzaakt niet alleen door zijn publieke optredens, kan worden begrepen: vaak lijkt de man wiens kledingkeuze voor het verlaten van het huis niet langer dan dertig seconden lijkt, veel stijlvoller en inspireert meer dan wat dan ook Streetstyle-rapporten gecombineerd (hallo tot modeweken), om nog te zwijgen over fotokronieken van sociale evenementen. De vraag rijst - waarom?
Sinds de mode eindelijk een deel van de popcultuur is geworden, is het er onderdeel van geworden, sorry voor de tautologie, modieus. Mode is onderdeel geworden van de mainstream, waar elke student op kan letten. De mate van betrokkenheid kan heel verschillend zijn: van direct werk in de mode-industrie tot het plaatsen van je strikken op instagram om zoveel mogelijk likes te verzamelen. Het is onwaarschijnlijk dat iemand kan worden verweten dat hij vijftien seconden glorie wil krijgen, maar achter al deze opzettelijke pogingen om er modieus uit te zien en alle trends tegelijk te vertalen, gaat het belangrijkste dat een individualiteit zou moeten vormen verloren - zijn eigen visie, niet vertroebeld door de trend, dicteert. Het wissen van de grenzen van het private en het algemene maakt ook deel uit van de moderne popcultuur en tegen deze achtergrond springen vooral luide personages met een unieke smaak in het oog.
Mode is vol vertrouwen in de richting van absolute democratisering en maximale bereikbaarheid van het publiek. Kijk maar eens naar de tieners van vandaag: in 2008 werd de twaalfjarige Tavi Gevinson een sensatie als de jongste modeblogger, maar nu vertellen jonge dandy's met een blauw oog dat ze "nog voor het mainstream werd - twee of drie jaar geleden" met mode meegesleept " .
Hoe meer de trechter verdraaid is van de smaakmakers en hun imitators, hoe meer mensen weten wie Alessandro Michele is, des te waardevoller zijn degenen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in mode.
De vangst is dat vaak de vrijheid van meningsuiting, die het pad naar de glorie van dezelfde Gevinson en andere mensen die clichés "stijlicoon" worden genoemd, wordt vervangen, steeds meer wordt vervangen door de noodzaak van zogenaamd "juiste" keuze: sneakers zijn noodzakelijkerwijs van de meest verwachte druppel van het seizoen, enkellaarsjes - Balenciaga-achtige sokken, overzee - met een vetements of Yeezy gekamde streetwear. Volgens bepaalde visuele codes is het veel gemakkelijker om betrokken te zijn bij de modieuze kaste. Het voelt alsof je in het tegenovergestelde kamp bent, dat opzettelijk trends negeert en alles vermijdt dat de HYIP ronddraait, op zijn minst niet cool is, maar het meest beschamende: als je niet in het onderwerp zit, waarom staat het Supreme-logo nu als praat met je over. Maar de paradox is dat hoe meer de trechter van trendsetters en hun navolgers verwrongen zijn, hoe meer mensen weten wie Alessandro Michele is, en hij begint te dromen van het dragen van bontsloffen, des te waardevoller degenen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in mode.
Acht jaar geleden werd authenticiteit, die altijd ontbrak in de mode-industrie, op straat, blogs en streetstyle gezocht, maar dankzij de popularisering van mode verdwenen de grenzen tussen individualiteit en mainstream bijna. Zweedse bloggers begonnen hun eigen visie op het mooie uit te zenden door het prisma van het minimalisme - twee jaar later kon het kleurenschema "wit-grijs-zwart" en laconiek ontwerp in de beste tradities van COS op elke seconde worden gevonden.
Gucci toonde hun eerste collecties a la vintage romantiek - iedereen begon plotseling plooirokjes te dragen en glazen te laten vallen zonder dioptrieën. Demna Gvasalia kwam naar het hoofdpodium met zijn oversized regenjassen en gigantische hoodies - hoe het allemaal eindigde, weten we heel goed. Het feit dat elke zichzelf respecterende massamarkt dingen produceert die gemarkeerd zijn met "HYIP" is niet slecht: dit is tenslotte hun taak als mode-kledingfabrikant. Het feit dat mensen zich betrokken willen voelen bij een groot popcultureel fenomeen dat mode heet, is ook redelijk begrijpelijk - in de jaren negentig werd bijvoorbeeld de vergelijkbare rol van de omroep van de hele klas aan MTV gegeven. Maar in een poging er zo trendy mogelijk uit te zien, gaat het belangrijkste vaak verloren - persoonlijkheid. De schoonheid van zelfexpressie door kleding schuilt in het feit dat je de wereld over jezelf kunt vertellen zonder een woord te zeggen, maar als je stem verloren gaat tussen duizenden anderen, wat is dan het voordeel?
De enige manier om er vandaag modieus uit te zien, is door niet in de mode te lijken. De paradox is dat zelfs de ontkenning van trends al een trend is.
Tegen de achtergrond van universele waanzin in de mode, is anti-hap in de uitvoering van Labafa en anderen zoals hij, als een slokje water, omdat ze er voor het grootste deel uitzien alsof ze niet om het uiterlijk geven. Dit is eerlijkheid, niet bedekt met een glanzende schaal - zoals in ruwe instagram-storis, die vaak interessanter zijn om te bekijken dan gepolijste gezichtsfoto's in een lint.
De zussen van Olsen waren de afgelopen jaren een voorbeeld van zo'n "ik neuk niet" -beeld: hun dagelijkse buigingen, in de geest van "het eerste aantrekken dat ze van de vloer plukken", lijken veel levendiger dan de zorgvuldig vormgegeven sociale outlets (hoewel ze er ook veel levendiger uitzien) de rest). Misschien is het hele punt dat we eindelijk van hetzelfde type geverifieerde afbeeldingen moe zijn en dat ons oog iets meer nodig heeft dat vasthoudt, iets onvolmaakt is, een vervelende gewoonlijke gevoel van schoonheid en daarom een impuls geeft. Juist dit veroorzaakte de populariteit van de 'lelijke' mode en nostalgische beelden van Gosha Rubchinsky en Demny Gvasalia - de ironie is echter dat ze later zelf mainstream werden.
Als gevolg hiervan is de enige manier om er vandaag de dag fashionable uit te zien, niet door er modieus uit te zien. De paradox is dat zelfs de ontkenning van trends al een trend is. Het blijft alleen wachten tot het massaler wordt en uit zichzelf raakt. Tenminste, het creatieve team van Balenciaga is duidelijk al geabonneerd op shiasoutfits - kijk maar naar de nieuwste herencollectie van het merk om de kruispunten te vinden.
Cover: Getty-afbeeldingen
