"Volledige demnisatie": journalisten, kopers en stylisten over de nieuwe collectie Vetements
show van de lente-zomer collectie Vetements, die gisteren de dag voordien in Parijs plaatsvond, concurreerde behoorlijk met de meest emotionele wedstrijden Wereldbeker Football. Demna Gvasalia - een ontwerper die de gebruikelijke spelregels verandert: de gecombineerde dames- en herenshow werd gehouden op de eerste dag van een couture-week. De locatie - het industriële district van Parijs, een geïmproviseerde banketzaal onder de brug - was op zich al een gebaar. Verder nog meer.
De verzameling Vetements is een mix van het onverenigbare. Pavloposadsky-sjaals, portretten van Viktor Tsoi, inscripties in het Georgisch en Russisch (inclusief provocerend "ga naar x **"), neonkleuren, maskers, verborgen gezichten, chokers en schoenen met spikes, een romantische bloemenprint. Bij nader inzien blijkt de hele collectie een politiek statement te zijn. Op de kleding staan Russische, Oekraïense en Georgische vlaggen, en het beginpunt van de collectie was het Georgisch-Abchazische conflict van 1992-1993 (de familie van de ontwerper komt uit Sukhumi) en de ervaringen van de ontwerper uit de kindertijd die daarmee samenhangen. Na de show werd aangekondigd dat elk item in de collectie een unieke barcode heeft die verwijst naar de Wikipedia-pagina die vertelt over de oorlog. We vroegen vertegenwoordigers van de mode-industrie met welke gevoelens ze de nieuwe collectie Vetements hebben ontmoet.
Een heel mooie plaats werd gekozen voor de show: open ruimte onder een lange brug, in plaats van een podium - witte bruiloft tafels. De locatie en opstelling zagen eruit als een oude en zeer goede film. Ik was van te voren absoluut zeker dat de show geweldig zou zijn, maar het was een schok voor mij, op een hele goede manier.
Vijf jaar geleden, toen ik de eerste verzameling Vetements zag, wekte het mijn bewondering. De dingen waren echt heel mooi en fris in termen van ideeën, dus we hebben een vrij grote aankoop gedaan, wat voor ons in het geval van een jong merk ongebruikelijk was. Toen bestelde niemand het in Moskou en toen de collectie in de winkel arriveerde, wilden geen enkele Russische media erover schrijven.
Dit seizoen hebben, om voor de hand liggende redenen, velen besloten om de show over te slaan en nu waarschijnlijk hun ellebogen te bijten. In deze show liepen de golven van kippenvel door mijn lichaam, ik moest zelfs tranen tegenhouden. Dit is een ongelooflijk gevoel dat professionele kopers, geloof me, zelden worden ervaren. Demna kreeg een gevoel van catharsis, deze show was een kunstwerk. Mentaal heb ik deze show verschillende keren bekeken en er veel over nagedacht.
Na de show was ik trots op de gebroeders Gvasalia, wat te vergelijken was met de trots van Rusland's overwinning op Spanje (trouwens, de show en het einde van de wedstrijd waren tien minuten verdeeld). Hoewel onze voetbaloverwinning eerder een ongelooflijke verrassing was, bevestigde en bevestigde deze show zelfs de verwachtingen.
Het genie van de ontwerper is te zien in de nieuwe collectie, hij heeft eindelijk een einde gemaakt aan de houding van professionals tegenover zichzelf, die aantoont dat Vetements sterker is dan ooit. Hij behield de herkenbare esthetiek van het merk, maar in de collectie leek hij chic, dicht bij mij als koper, die ambachtelijke, zeldzame en vrij dure dingen bestelt. Iedereen die een kort leven heeft gemist, kan eindelijk ontspannen en niet langer energie verspillen aan Vetements-discussies en zijn werk doen.
De hoofdhit van de show - hoody met de print "Go to x **" - is de statement van een polysemantische ontwerper, gericht aan velen. Zoiets is trouwens nuttig voor elke burger van Rusland: naar mijn mening is de slogan erg zwak, ik hou van de aanwezigheid in de taal, het is heel dicht bij onze mentaliteit. Ik sprak over de show met een zeer beroemde vrouw die graag een hoody wilde kopen, omdat ze de kracht van deze uitdrukking voelde, maar het niet kon betalen vanwege haar actieve levenspositie. Dus we zullen het niet alleen bestellen, maar we zullen ook helpen beslissen om het te kopen. Nou, wat vond ik nog leuker in de collectie, klanten van de winkel zullen volgend seizoen zien.
Om eerlijk te zijn ben ik altijd uiterst voorzichtig met collecties die een politieke of sociaal belangrijke boodschap uitzenden. Aan de ene kant is mode tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de ruimte van cultuur en media en kan ze niet los van ernstige problemen. Aan de andere kant, de mode-industrie is een enorme zakelijke machine gericht op het maken van winst, en in dit systeem worden de grenzen tussen een oprecht verlangen om zich uit te spreken en een verlangen naar hype vaak weggespoeld.
In de context van Vetements lijkt het gebruik van het Georgisch-Abchazische conflict voor mij persoonlijk op het tweede. Gvasalia zegt over haar verzameling: "Voor mij is dit een poging om jonge mensen een stem te geven die ze niet hebben", vanwege het regeringsregime, ze kunnen niet spreken en laten zien wat ze denken, er is geen echte vrijheid in Georgië, ik heb het zelf ervaren, het was pijnlijk periode voor mij, en ik wil erover vertellen. " Ik veronderstel niet te beoordelen hoe sterk de ervaringen van de genocide van Georgiërs op het grondgebied van Abzakhia in 1992 zijn voor Demny Gvasalia, maar voor mij lijkt het hele verhaal op speculatie over een onderwerp dat uiterst pijnlijk is voor de mensen. Omdat Vetements nog steeds geen klein conceptueel merk is, maar een merk gedragen door schoolkinderen, Moskou hi-passers en Chinese dandy's (niet alleen zij, natuurlijk, maar meestal). Dat wil zeggen, het merk heeft een bepaald publiek, wat naar het schijnt niet uitmaakt welke historische boodschap de Hoodie draagt die ze hebben gekocht met de inscriptie in het Georgisch (net zoals ze niet veel gaven om Cyrillisch schrijven). Voor hen is dit slechts een modieuze kleding van een modemerk, voor Gvasalia is het thema dat in de collectie wordt genoemd en de bijbehorende lancering van de applicatie, naar mijn mening, een poging om punten te scoren van het modepubliek, die het beu zijn om hetzelfde ontwerp van seizoen tot seizoen te zien.
Ik denk dat mode over scherpe onderwerpen moet spreken, maar het zou het subtiel moeten doen en niet alles in een achtervolging van HYIP veranderen. In mijn telegramkanaal citeerde ik het voorbeeld van de beroemde 1995 Highland Rape Alexander McQueen show: in tegenstelling tot wat algemeen werd gedacht, ging hij niet over geweld tegen vrouwen, maar over bloedige pogingen van Engeland om Schotland te veroveren. Of een ander voorbeeld: Ashash Gupta boog zich in de Ashash lente-zomer 2017 finale in een lange mouw met de woorden "Immigrant", het was zijn reactie op de Brexit, die de positie van migranten versterkte. Het ding trok zoveel aandacht dat de ontwerper een partij te koop moest aanbieden. Wat Vetements betreft, ben ik erg benieuwd naar de mening van de Georgiërs zelf over de collectie: wat is een verhaal voor hen een reden voor trots of een feyspalm?
Het is duidelijk dat Demna de onvolwassen geest van jonge Georgische ontwerpers opwindt. Ik wilde zelfs op de een of andere manier het stripmateriaal maken "Wie is de volgende Demna?" en kies uit de collecties van Georgische merken dingen die Vetements en Balenciaga kopiëren. Sommige ontwerpers hebben het hele concept van hun merken veranderd in de naam van Demny. En niemand heeft het nodig, behalve de ontwerpers zelf. Er is nu een grote interesse in de Georgische mode - jonge ontwerpers moeten gewoon de crème overslaan. Op de Pitti Uomo-tentoonstelling werd Georgië letterlijk een 'uitgenodigde natie' in juni. Demna heeft echt een venster op Europa gesneden en de weg geëffend voor hen, ontwerpers begrijpen dat. Ook dankbaarheid van het Georgische publiek. Maar we spraken veel met Sophia Chkonia, de oprichter van MBFWTbilisi, dat de complete "demilitation" destructief is, ze bekritiseert ook ontwerpers voor het kopiëren.
Persoonlijk heb ik nooit van lelijke mode gehouden. Ik vond het niet leuk wat Gvasalia deed bij Vetements, ik vind zijn Balenciaga ook niet leuk. Maar dit is de geest van de tijd, die hij en zijn broer perfect hebben vastgelegd en uitgebuit. Hiervoor kunnen ze niet worden genegeerd. Dus ik ben er trots op dat hij "onze" is en dat hij iedereen zo in zijn oren heeft gestopt. En sinds de verzameling die iemand bij zich heeft en koopt, betekent dit dat de ster verlicht was voor degene die hem nodig had. Afgaand op de cijfers heeft het een groot aantal mensen nodig.
In 1992 was ik niet zo oud, maar ik herinner me alles heel duidelijk. Ik keek naar de show en leek deze keer opnieuw te beleven. Ik las de artikelen van gerespecteerde critici en betrapte mezelf erop dat ik ze niet geloofde. Ze waren er niet in 1992-1993. Ze hebben het niet allemaal meegemaakt. Ze kunnen de pijn en de diepte van de ervaringen van de persoon die het met eigen ogen zag niet begrijpen. Hoe konden ze Chalayan's pijn niet begrijpen toen hij de collectie opdroeg aan gebeurtenissen in Cyprus (hoewel er altijd twee kanten aan het conflict zijn, begrijp ik dat ook).
Ik weet zeker dat iemand Demna zal beschuldigen van het opnieuw aanzetten tot etnische conflicten of van commercieel succesvolle provocaties. Wakker niet beroemd. Maar voor het eerst in vele jaren (na de dood van McQueen) maakte het mij niet uit welke modellen werden gedragen. Ik bekeek een documentaire. Zeer nauwkeurig en zeer persoonlijk. En ja, achter een gewaad met het woord "x **" zag ik een hele plot. Nacht, strand, oorlog. Een gezin met een klein kind probeert op een boot te komen die niet voor hen bedoeld is en om te ontsnappen aan een oorlog waar het kalm is. En de soldaten (dit is precies de uitdrukking op de mantel) verdrijven degenen die er niet toe toegelaten zijn. Regisseurs maken een film dat ze pijn hebben. Schrijvers schrijven er boeken over. Demna deed wat hij het beste kan: een verzameling kleding en shows. Hij wilde dat mensen zijn pijn, zijn ervaringen zagen.
Waarschijnlijk voor velen is het een andere commerciële zet. Daar debatteer ik niet mee. Maar de film is ook niet "in de tabel" verwijderd. Misschien is dit een soort psychotherapie voor hem. De Georgiërs kunnen Abchazië nog steeds niet binnenkomen zonder gevolgen. Ik kon zelfs niet naar het huwelijk van een vriend gaan, omdat ze me daar eenvoudigweg niet binnen konden laten. Het enige in de verzameling toont de pijn van één kant - Georgia. Al deze tranen op de verloren Sukhumi op de jassen zijn erg onder de indruk van de gevoelens van de Georgische patriotten. Ik weet niet wat mijn Abchazische vrienden over deze collectie denken, en ik zal het niet vragen. We bespreken dergelijke onderwerpen niet. Vriendschap is uit de politiek.
Ik beschouw mezelf als een fan van de emotionele kijk op mode, terwijl de concepten van Demny Gvasalia me volgens mij wiskundig berekend lijken en niet aanraken. Bovendien denk ik dat de sociale en politieke thema's zijn verschoven naar de taal van het modeontwerp, waardoor het zwaarder en beter ontvangen wordt door degenen die diep ingaan op de essentie van de presentatie en het eens zijn met de auteur, of degenen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in het onderzoekswerk van de ontwerper, maar gewoon dingen kopen.
In mijn telegram vertelde ik een grappige aflevering over een Italiaanse student die een Gosha Rubchinski-shirt droeg en geen idee had dat het Gosha Rubchinsky was die in het Cyrillisch was geschreven. Je kunt je voorstellen dat hetzelfde lot de sweatshirts met grove slogans uit de nieuwe verzameling Vetements zal overkomen: de Chinezen zullen ze bijvoorbeeld kopen en meenemen op een toeristische reis door Rusland, en dan kan alles grappig of gevaarlijk blijken te zijn (Gvasalia dacht nauwelijks na over deze ontwikkeling). Maar, zoals ik al zei, fascineren de sociale aspecten van de collectie, ondanks hun omvang en tragedie, minder dan het ontwerp - en het ontwerp van dingen Vetements, paradoxaal genoeg, interessanter "in zijn pure vorm", los van de persoon en van de styling.
Gvasalia maakt jurken goed; het probleem is dat het kledingthema in zijn collecties gefixeerd is op dezelfde volumes en silhouetten met een statische schouderlijn - ze verkopen blijkbaar goed - en ik zou graag meer verschillende modellen zien. En in principe is het mogelijk, zelfs zonder manifesten.
deksel: Getty Images