Hoe fatsoenlijke geuren te vinden in een netwerk cosmeticawinkel
Ik hou niet van de massamarkt. Maar als je kleding, schoenen, elektronica en andere dingen moet verdragen, dan is de massamarkt in de parfumerie absoluut onacceptabel voor mij. Voordat een dergelijke professionele misvorming plaatsvond, cultiveerde ik echter, net als velen, liefde voor kunst op basis van een massasegment. Dolce & Gabbana Pour Homme en Armani Acqua di Gio is geen leeg geluid voor mij, ik herinner me hun geluid uit het geheugen en bedank hen. Deze en soortgelijke smaken fungeerden immers als uitgangspunt bij het zoeken naar schoonheid. Sindsdien zijn de oude motieven en de olfactorische ritmes van de vroege jaren 2000 geleidelijk aan vergeten en heb ik de situatie en de dynamiek van deze markt niet meer gevolgd.
Voor veel mensen is de vraag echter, aan welke composities moet je aandacht besteden bij het bezoeken van een van de bekende winkelketens van parfums en cosmetica, en of je daar iets de moeite waard kunt vinden. In eerste instantie antwoordde ik eerlijk: "Ik weet het niet", maar nieuwsgierigheid heeft me ertoe aangezet om naar de Nieuwe Oude Wereld te gaan. Bovendien zijn er onder de liefhebbers van parfums geruchten over de popularisering van selectieve ideeën met moderne massamerken. Of selectieve parfums naar een brede consument op weg zijn, is een vraag voor studie in een afzonderlijk artikel, en we zullen er later op terugkomen.
Ten eerste is massale parfums geen kunstwerk, maar rechtstreeks verbonden met de marketingafdelingen van grote bedrijven die goederen produceren voor de consumentenmarkt. Voor ons zijn er honderden marketeers, beoordelaars, reclame-genieën, sterren van de eerste orde, enzovoort. Deze mensen doen er alles aan om de voorkeuren van een breed publiek te bevredigen en er een winst uit te halen. Veel winst. Parfumeurs houden verband met marketingrapporten, boekhoudkundige schattingen, hun werk is beperkt en het resultaat is "handig". Ten tweede, massale parfums, ondanks persberichten en advertenties, proberen niet onze sterke persoonlijkheid, onafhankelijkheid, durf, seksualiteit te benadrukken, of waar de koper op reageert. Het is aan het offensief zonder gezicht en gecreëerd om ervoor te zorgen dat de consument, gedreven door de wens om een merk te hebben, heeft gekozen wat elementair is om begrepen te worden. Weinigen kunnen een Hermès-tas betalen, maar veel meer dan degenen die dezelfde naam water kunnen kopen. Het gebrek aan informatie, het gebrek aan vertrouwen in hun voorkeuren en het wantrouwen ten aanzien van consultants zijn heel goed in staat de aandacht van de koper te vestigen op een poster waarop Nicole Kidman verleidelijk kijkt (Chanel No. 5). Probeer ook de muzikale samenstelling van het aroma te ontmantelen, wanneer miljarden aromatische moleculen van verschillende wateren in de lucht worden gesuspendeerd. Nee, een pot met koffiebonen op het schap zal niemand redden.
Ten derde is er in de moderne massale parfumerie niets dat echte kunstenaars een plan, een verhaal noemen. Natuurlijk hebben de eeuwenoude klassiekers, die tot onze dagen zijn gekomen, herzieningen en herformuleringen ondergaan, de vonk van de maker meegevoerd, al in de legende besloten, zoals Guerlain Mitsouko, maar dit is slechts een uitzondering op de algemene regel. En ten vierde, het grootste deel van de parfums in de meerderheid - oninteressant, saai om te slapen, een eentonige mengelmoes met de neiging om verder te vereenvoudigen. En dit is geheel en geheel de schuld van de moderne consument, die geen idee heeft wat een belangrijke rol in het leven geur is en hoe deze het sensuele en emotionele spectrum kan diversifiëren.
U kunt echter fatsoenlijke smaken vinden. Ik merk nogmaals op dat de wateren die ik voor daten voorstel een subjectieve keuze zijn van composities die aangenaam lijken voor een verwende neus. Het eerste item op deze lijst is Armand Basi In Red Eau de Toilette, dat in 2003 letterlijk parfumkaarten opblies. Dit is een sprankelende cocktail van verse, zure bergamot, gekruide kardemom, gember en witte bloemen. Een frisse, sappige start duurt lang, en wordt tenslotte een witbloemig hart. Het identificeren van bloemen is vrij moeilijk, net als de musky-houtachtige basis waarin ze vervallen, maar de oorspronkelijke frisheid van de geur, de nieuwigheid en de uitbarstingen van groene vonken zijn zo goed dat het vol vertrouwen universele liefde won. Zelfs twee jaar nadat het was vrijgegeven, was het overal te horen.
Zoals het geval is met populaire smaken, kreeg In Red zijn voortzetting in een rijkere en diepere versie van eau de parfum, zonder echter zijn karakter te veranderen - hartig, iriserend met koele tonen van citrus en specerijen, maar licht flirtend met een jasmijnhart. Na hen verschenen er extra flankers van verschillende niveaus van oninteressant, maar de originele In Red EDT (eau de toilette. - Vert.) En In Red EDP (geparfumeerd water - Vert.) Zijn goed tot op de dag van vandaag. Dit is ideaal voor kantoren en actieve beroepen.
Een ander vergelijkbaar voorbeeld is Lanvin Éclat d'Arpège. Het was naïef om te geloven dat het uit de handel werd genomen en niet langer werd geproduceerd. Deze geur is een generatie. Ik heb geen meisjes ontmoet die hem niet kenden en niet van hem zouden houden. De compositie is eenvoudig en zonder enige opsmuk, hoeveel tederheid, vrouwelijkheid, jeugd en charmante onschuld is vervat in dit bleke lila water, in een eenvoudige ronde fles met het beeld van moeder en dochter - een ontroerend symbool van het huis van Jeanne Lanvin.
De bloemformule opent met akkoorden van een bloeiende lila, het wordt weerspiegeld door pioenroos en blauweregen. Het aroma is bestand tegen bittere koelte van groene theebladeren, een dun perzikkleurig contrast en een licht houtachtig muskachtig slotakkoord. Oneindig zacht, rustgevend, liefje. Lanvin Éclat d'Arpège is geschikt voor degenen die net gehecht zijn aan de wereld van geuren, en voor diegenen die op zoek zijn naar iemand die waardig is om te dragen op kantoor, in de natuur of zelfs op vakantie in de stad. Vandaag zijn er een tiental flankers, maar het origineel is nog niet overtroffen.
Japanse modehuizen wijken zelden af van de tradities van de parfumerie van het Land van de Rijzende Zon. Japanse smaak is wanneer je klaar bent om de helft van het koninkrijk en het wachtwoord van een creditcard te geven voor een fles kersenbloesems. Inderdaad, hun smaken zijn licht, doordringend, soms ongrijpbaar, zo dicht mogelijk bij natuurlijk geluid en zuiverheid. Issey Miyake is altijd mijn persoonlijke favoriet geweest. L'eau d'Issey is uitgebracht in duizenden variaties, maar het is deze met een koele en natte lelietje-van-dalen, dorstlessende akkoorden van waterlelies, lotus en rijpe meloen die voor eens en voor altijd in het hart zakt. Meer dan twintig jaar zijn verstreken sinds de release van het meesterwerk van de Japanse parfumerie, ondanks het feit dat het werd gecreëerd door de Fransman Jacques Cavalier. De eindeloze flankers en gelimiteerde edities hebben hun posities gepasseerd en in de vergetelheid geraakt, en de natuurlijke zuiverheid en kristalhelderheid van Issey Miyake L'eau d'Issey is nog steeds relevant.
Op het gebied van reinheid, maar al Europees: bij het Italiaanse huis Prada in 2007 kwam Prada Infusion d'Iris. Als je weet hoe puur talk of poeder ruikt, kun je je dit aroma voorstellen. Het heldere, bijna velachtige geluid van een iris in een compositie wordt belemmerd door een onopvallende wierooknevel in het kader van oranje bloemen in het bovenste deel en houtaccenten met harsen in de basis. Om eerlijk te zijn, de smaak is vrij streng, bleek, een beetje arrogant en erg aristocratisch, waardoor je op redelijke afstand blijft.
Ik pakte hem op in een paar tegenover Prada L'eau Ambrée. Warm, barnsteen, vanille-harsachtig, gepolijst tot een vette koperen bal. Het wikkelt en verwarmt als een kasjmier tippet. Het stoffige geruis van patchoeli geeft extra volume en kracht. Over het algemeen onderscheiden de geuren van het Prada-huis zich altijd in het massasegment. Het is vijf minuten om te selecteren. Meer precies, de kwaliteit van deze niche-parfumerie. Ik denk dat het bestaan ervan in het massamarktsegment een marketingtruc is om de winst te maximaliseren. In mijn persoonlijke verzameling van alle drie de enorme smaken. Een van hen - Prada Infusion d'Homme - oudere broer van Prada Infusion d'Iris.
Over Dior Diorissimo zelfs beschamend om te spreken. Zijn er onder ons die nog niet eens van hem hebben gehoord? De moderne versie van waterlelietje-van-dalen - een vervaagde weerspiegeling van het verleden, uitgave uit 1956. Het aquarellerende, sierlijke handschrift van parfumeur Edmond Rudnitsky kon natuurlijk niet worden bewaard, maar het lichtkristal klokkenspel van de witte belletjes van de lelies van de vallei, strak, weelderig groen, een boeket geurige lila en lichtzoete oosterse bloemen worden nog steeds onmiskenbaar gevangen, hoewel ze in natuurlijkheid verloren zijn. Diorissimo - de belichaming van verfijning, vrouwelijkheid, onverkoopbare luxe, de uitdrukking van de ziel van Christian Dior in parfum en couturier's liefde voor lelietje-van-dalen, die het symbool zijn van de achternaam en het embleem van Dior Couture.
Ongemerkt door mijzelf, schakelde ik over naar oosterse composities. Ik kon geen diamanten vinden tussen de eindeloze nieuwe producten in de schappen, dus ik was blij om Yves Saint Laurent Opium te ontmoeten. Hij is veel veranderd. De formule is verschillende keren opnieuw getekend. Vanaf Opium 1977 (ik ben bekend met het origineel) is er bijna niets meer over, maar wat ik heb, vond ik opeens leuk. Opium is een oosterse, pikante, mysterieuze, kleverige geur met sandelhout, wierook, gerookte kruidnagelen en soms lijkt het op verbrande karamel, maar het kan urenlang worden ingeademd, bedwelmd, zoals echte opium. Een complex, meercomponentenboeket van Indiase wierook steekt sterk af tegen de achtergrond van alle anderen en zal, helaas, niet allemaal, geschikt zijn vanwege de zwaartekracht. Dit is een van die vertegenwoordigers van de onsterfelijke klassiekers, die speciale waarde verwerven tegen de achtergrond van frisheid en waterigheid van andere wateren. Het is als een poort naar een andere wereld, nog steeds vol gelukzaligheid, loomheid en halfduister.
Een interessante geur werd gevonden in een cosmetisch merk uit Frankrijk Eisenberg. Het werd bij toeval ontdekt, omdat mijn aandacht werd getrokken door de naam Diabolique (het was altijd interessant hoe de duivel en de andere wereld naar massamerken ruiken). Het bleek dat Eisenberg-geuren een claim hebben op de titel van selectieve parfumerie. Het geluid is onbananaal, doet enigszins denken aan Prada Infusion d'Iris, maar dichter, dieper. De top van de iris wordt geëchood door het dierlijke muskkoord. Het wordt verwarmd door een houtachtige achtergrond van ceder en sandelhout, en vetiver rook verspreidt zich rond de kronkelende beekjes. Mysterieus en gereserveerd. Voor avonduitgangen.
In 2014 bracht Cacharel hun legendarische water Anaïs Anaïs opnieuw uit en voegde L'Original toe aan de naam. Helaas ben ik niet bekend met het originele 1978, dus ik kan ze niet vergelijken. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original is bloemrijk houtachtig water met een uitgebalanceerde balans van bloemen en houtachtige akkoorden. De bitterheid en sappigheid van hyacinten, lelie-adem, zachte wolk van jasmines en lelietje-van-dalen rusten op een stevige oostelijke basis van sandelhout, muskus, vetiver en eikenmos, en prikt de hele geur naar de top. Vind een analoog in de moderne massamarkt is onmogelijk. Over de werkelijke overeenkomst met het origineel, kan ik alleen maar raden aan de hand van de stijl van de late jaren '70. Maar alleen over de gelijkenis. De formule moest veranderen, het volume verlagen, de intensiteit verlagen en enkele nu verboden componenten vervangen. Heerlijke geur. Ik dacht niet dat ze dat nog steeds doen.
Welnu, het trio, dat altijd een speciale plaats in mijn hart heeft ingenomen. Voordat een vrouw een van deze drie wateren gebruikt, verlies ik mijn hoofd en word ik slap. Gucci Flora van Gucci, Guerlain Idylle en Lancôme Poême symboliseren de belichaamde schoonheid, vrouwelijkheid, verfijning en loomheid in mijn persoonlijke lijst. Ze zijn als drie vrouwelijke ontwikkelingsstadia. Peony-perzik-ode van natuurlijkheid, jeugd en onheil, ingesloten door Flora door Gucci; de schittering, de trillende schoonheid en de variabiliteit van de jeugd in het muskachtige, witbloemige boeket met Guerlain Idylle-rozen; wijsheid, intellect, verzorging, consistentie van een volwassen vrouw in de zeldzame unie voor de massamarktmimosa, narcis, vanille en tuberose Lancôme Poeme. Formules van uitstekende kwaliteit, zachte maar verpletterende vrouwelijke kracht.
En tenslotte heb ik het smaaklegende en smaak-tijdperk gered - Carven Ma Griffe. 1946. Parijs. Frankrijk neemt de eerste aarzelende zuchten, veegt de as van de Tweede Wereldoorlog van haar lippen, probeert de vodden gescheurde jurken glad te strijken en bereidt zich voor om opnieuw te leven in overmaat en tevredenheid. De oorlog liet echter niet alleen het leven van gewone mensen in Franse steden onder de aandacht, maar ook de meest creatieve gedachten van kunstenaars, modeontwerpers en ontwerpers. Het couplet is een oorverdovend art deco salvo, het vergeten zilver is vervaagd, de mof en de pelsjas hebben de mol gebroken. Ze werden vervangen door minimalisme, modernisme, tassen voor gasmaskers en bikini's.
Het was toen, in 1946, dat een vliegtuig over het centrum van Parijs vloog, van het luik waarvan honderden niet op te merken flessen flessen werden vrijgegeven, elk met een uiterst kleine wit-groene parachute zorgvuldig gepast. Aldus verkondigde Carmen de Tommaso, in de toekomst bekend als Madame Carven, de triomf van de jeugd en de frisheid van een nieuw leven boven een door oorlog verwoeste wereld. Voor het eerst in vijf jaar had een vliegtuig in de lucht geen mensen dood - de mysterieuze flessen waren gevuld met de nieuwe geur van Ma Griffe, die Jean Carl voor het huis van Carven maakte. Ma Griffe was oorspronkelijk een bloem-aldehyde chypre uit de naoorlogse jaren. Het mengde de bitterheid van verlies en de tederheid van een liefhebbend hart.
In de nieuwe formulering verloor de geur zijn chypre-bloem dichtheid en intensiteit, maar behield vrouwelijkheid en strengheid. Aldehyden zijn nog steeds piercing, het klassieke hart van jasmijn, rozen en ylang-ylang wordt voorafgegaan door een sandelhout mosbasis met musk en specerijen, maar het geluid is bleker en droger, hoewel het geen vintage luxe heeft verloren. Origineel, schitterend, ongeëvenaard muskus-bloemig parfum. Het is goed dat het voor ons bewaard is gebleven, maar niet helemaal in zijn oorspronkelijke vorm.
