Veel - niet een beetje: wat gebeurt er met de halslijn
In het decembernummer van de Britse Vogue In 2016 kwam het materiaal uit onder de luide kop "Wat is er met de hals gebeurd?". De auteur, journaliste Kathleen Baird-Murray, vroeg zich af waarom de recente push-up, de eerste voor meer dan een decennium bijna het belangrijkste vrouwelijke wapen in de strijd om aandacht en zelfrespect, geleidelijk in de vergetelheid raakt. Naar verluidt kiezen steeds meer actrices en meisjestieners voor kuise, dove jurken als outfits en op de catwalks, met de komst van de zogenaamde intellectuele mode en een cursus 'nieuwe comfort', is een volle nek nauwelijks te vinden.
Dergelijke polemische artikelen geven aanleiding tot nadenken: er is tenslotte wel een afwijking van de rechtlijnige erotisering van het vrouwelijk lichaam naar meer complexe ideologische en ontwerpstructuren. Nieuwe ideeën over vrouwelijkheid als zodanig leidden ertoe dat het beeld van de blootgestelde borst niet langer als relevant werd ervaren.
Grote borsten als personificatie van voorbeeldige vrouwelijkheid werden zo wanhopig gepropageerd dat we op een gegeven moment gewoon iets nieuws wilden zien.
Mode voor borsten veranderd op ongeveer dezelfde frequentie als mode in het algemeen. Ja, en de verbinding van de een met de ander is heel duidelijk te traceren. De geschiedenis van modetrends is altijd de geschiedenis van attitudes tegenover het vrouwelijk lichaam, de heiligverklaring van die of andere normen van schoonheid en seksualiteit, geprovoceerd door bepaalde bewegingen in de samenleving. Een andere belangrijke factor bij de toetreding van een bepaald voorwaardelijk "ideaal lichaam" is de voorwaardelijke rol van een vrouw, waarvan de vervulling ondergeschikt zou moeten zijn, inclusief haar uiterlijk. Een voorbeeld van een zandloper silhouet figuur dat als een model tot de 1910s diende en terug naar de mode door Dior in de late jaren 1940 komt voor de geest. Hij symboliseerde niet alleen het ideaal van het uiterlijk, maar vertaalde ook het idee van een 'vrouwelijke bestemming' - een voorbeeldige moeder te zijn, in staat om kinderen te verwekken en te baren; brede heupen en volle borsten dienden als vruchtbaarheidsmarker.
De modieuze jonge meisjes van de jaren zestig verwierpen op hun beurt dergelijke archaïsmen en probeerden afstand te nemen van de dogma's van het gedrag van de oudere generatie, onder andere het nieuwe "perfecte lichaam" eerden - meisjesachtig slank, zonder duidelijke secundaire geslachtskenmerken. In de jaren tachtig, met de penetratie van travestiecultuurelementen tot hoge mode, werd fetisjisering van het vrouwelijk lichaam opnieuw een van de belangrijkste leidmotieven, het volstaat om de latente modellen terug te roepen in de shows van Thierry Mugler en corsetted chest in Vivienne Westwood en Jean-Paul Gautier.
In de jaren negentig kwam het aseksuele vrouwelijke imago, verstoken van de wens om natuurlijke volumes te overdrijven, naar voren, de stijl die modieus werd in de geest van 'heroïne chic' en de algemene wens van de ontwerpers om het vrouwelijk lichaam niet als een hulpmiddel te zien om mannelijke aandacht te trekken, maar als een veld voor de realisatie van eigen creatieve ideeën - over een nieuwe rol van de zwakke sekse tegen de achtergrond van een andere golf van feminisme, over erosie van gendergrenzen en andere sociaal belangrijke zaken. Zelfs Tom Ford gebruikte in zijn door erotiek vervaardigde collecties voor Gucci geen fetisj-op-het-voorhoofd-elementen: de gewelfde modellen namen praktisch niet deel aan zijn shows.
Als je vijftien of zo was in het midden van de jaren 2000, kun je je zeker een paar verhalen herinneren uit die periode waarin een beha groter was dan je borstkas, katoen en een jongen die je heel graag wilde hebben. Wel, of klasgenoten, van wie het niet langer mogelijk was om grappen te tolereren over de "min één". Om eerlijk te zijn, het is nogal moeilijk om je zoiets voor te stellen in 2017 - dankzij de inspanningen van de mode-industrie en de verheerlijkte opionieleiders. Tenminste, de focus van dit deel van het lichaam verschuift meer en meer merkbaar - de bron Mic.com heeft zelfs een hele studie uitgevoerd dat de gluteale implantaten in 2016 nieuwe borstimplantaten werden. Hoe het ook zij, het feit is duidelijk (meer in het bijzonder, een beetje lager): een ondubbelzinnige nadruk op de borst in de vorm van diepe splitsing en sneden kwam uiteindelijk uit de lijst met modetrends.
Voor een deel kan dit worden verklaard door banale vermoeidheid: de afgelopen tien jaar zijn grote borsten als verpersoonlijking van voorbeeldige vrouwelijkheid en een verplicht attribuut van schoonheid zo wanhopig gepromoot dat we op een gegeven moment gewoon iets nieuws wilden zien. Een radicale verandering begon in het jaar 2012, toen iedereen plotseling begon te praten over de "nieuwe vrouwelijkheid" - degene die de voorkeur geeft aan onopvallende contextuele reclame voor agressieve marketing.
Als Vogue zegt dat de hals uit de mode is, wat kun je dan doen met borsten die je uit de natuur haalt? Het is nauwelijks mogelijk om het te weigeren, vanaf het accessoire van vorig jaar. Kiezen of je de borst wilt benadrukken of niet - alleen de jouwe
De idealen van deze vrouwelijkheid komen voort uit de terughoudendheid om zichzelf naar de wereld te dragen als een object van verlangen naar een ideaal uiterlijk. Een "nieuwe" vrouw wil zichzelf eerst en vooral als een individu bekendmaken en niemand toestaan om toe te geven dat ze zich kleedt of voor zichzelf zorgt "voor een man". De volumekist als het belangrijkste symbool van alle verouderde schoonheidsidealen viel onder de reikwijdte van de eerste: ook in de jaren zestig stelde de nieuwe generatie jonge en vooruitstrevende meiden hun eigen normen. Te rechte seksualiteit is niet langer de belangrijkste drijvende kracht achter mode-marketing: om de aandacht van millennials te krijgen, die een niet-triviale benadering en originele stappen van merken waarderen, moeten ontwerpers op zoek naar meer geavanceerde methoden. Denk aan de twee belangrijkste productiemakers van de moderne mode-industrie - Gucci en Vetements. Geen van deze merken maakt geen misbruik van het onderwerp seks en geeft geen modellen vrij op jurken op de catwalk met jurken met expressieve splitsing of zelfs met het benadrukken van borsten.
Strak dichtgeknoopte shirts van fijne zijde, waardoor je alleen de contouren van een schans kunt zien, coltruien gemaakt van fijn knitwear, vrij gesneden jurken die het silhouet niet benadrukken, maar ruimte laten voor verbeeldingskracht - er is een gevoel dat er op moderne wijze geen ruimte meer is voor openhartige outfits. "Dingen die zich eerder verbergen in plaats van pronken met een figuur, roepen veel meer op", zegt Vanessa Friedman in haar column voor de NY Times. En de voorwaarden voor dit fenomeen zijn talrijk: van androgynie en tendensen tot hyperdimensies van de invloed van de islam op de wereldagenda.
Je kunt het eindeloos analyseren - vandaag hebben we wat we hebben. Het uiterlijk van een blote lichaam heeft niet zo'n opwindend effect op ons als een naakte enkel zou kunnen veroorzaken in de XIXe eeuw: seks en erotiek werden onderdeel van de routine als gevolg van de pop- en tv-cultuur (hallo show "Keeping Up with the Kardashians"), en daarom stopte met serveren wow-factor.
Wat te zeggen over de halslijn, naast onderstreepte push-up, past zo'n beeld niet in de ongeschreven code van 'intellectuele mode', die wordt gekoesterd door zowel moderne modefiguren als straatmodemerken, die oorspronkelijk uitsluitend mannelijk waren. Een vrouw die haar waarde kent en geen lichtzinnige technieken nodig heeft om haar aantrekkingskracht te vergroten, is in de mode; een vrouw die seksueel expliciete outfits kiest om mannelijke aandacht te trekken, is ouderwets. Het enige probleem is dat we, door nieuwe verouderde kanonnen aan de plaats toe te wijzen, het probleem nauwelijks kunnen oplossen, ons opnieuw beperken tot een bepaald stel visuele codes gemarkeerd met het teken "dit is goed".
Al het bovenstaande is niet van toepassing op mode, gecultiveerd door dezelfde popcultuur met Kim Kardashian aan het hoofd. Ja, in de afgelopen paar jaar heeft ze zich ontdaan van Herve Leger bandage-jurken en push-up bh's, maar de realityshow-ster ontkent zichzelf niet in jurken en tops met een halslijn. Ja, en terecht. Immers, als Vogue zegt dat de hals uit de mode is, wat kun je dan doen met borsten die je kreeg van de natuur? Het is nauwelijks mogelijk om het te weigeren, vanaf het accessoire van vorig jaar. Het hele ding, zoals gewoonlijk, in de stroom: met de hals of zonder - het belangrijkste is dat je je comfortabel voelt. En de keuze om te benadrukken of je borstkas of niet - alleen de jouwe.
foto's: KM20, Wikimedia Commons, Guess, Joseph, The Row
