Aan wie het is gemaakt: Waarom merken geen rekening houden met onze parameters
ZELFS ALS HET VELE JAREN EEN CONTRACT IS, VERANDERT UW GEWICHT NIETDit betekent niet dat je altijd dezelfde maat in je favoriete winkels zult kopen. Mensen over de hele wereld hebben te maken met een probleem: dingen passen zelden perfect - bovendien zitten kleding van verschillende merken, maar met dezelfde nummers op het etiket, niet hetzelfde. Er is geen groot detectivisch onderzoek nodig - loop gewoon door de paskamers in het winkelcentrum om ervoor te zorgen dat elk merk op zijn eigen manier een dimensionaal raster bedenkt. De letteraanduidingen zijn nog lastiger: om met het oog te raden welke parameters overeenkomen met de opties van XS tot XL is moeilijk. En als we bedenken dat binnen elk van hen een stap van enkele centimeters mogelijk is, wat te doen met dubbele markeringen zoals XS-S is absoluut onbegrijpelijk.
De manier waarop merken maten plaatsen en voor welke "gemiddelde" patronen ze dingen naaien voor iedereen, trekt zich aan bij complottheorieën. Er zijn meer vragen dan antwoorden: waarom werden in Amerika dezelfde parameters gedurende zeventig jaar vanaf de 12e maat omgezet in de 6e? Waarom laten sommige mensen de 14e maat jeans niet vrij, hoewel deze door 67% van de Amerikaanse vrouwen wordt gedragen? Willen bedrijven het percentage kleding dat klanten in de online winkel terugbrengen als gevolg van problemen met de omvang verminderen? In de VS is dit 40%. Vandaag, wanneer schoonheidsnormen veranderen in de richting van diversiteit, is het vooral vreemd dat veel kopers geen geschikte modellen kunnen vinden.
Hoe de metingen van vrouwen van mannen kwamen
In de eerste helft van de vorige eeuw naaiden mensen, ongeacht rijkdom, dingen zelf of om te bestellen. Maar de crisis van de jaren 30 in Amerika en vervolgens de Tweede Wereldoorlog heeft ertoe geleid dat individuele aanpassingen voor veel mensen te duur zijn geworden. Kant-en-klare kleding kwam op de markt, maar er was geen universeel maatsysteem. De Amerikaanse autoriteiten besloten bijvoorbeeld om een standaard te vormen en richtten zich tot statistici Ruth O'Brien en William Shelton voor een landelijke studie onder vrouwen. Ze besloten om de verouderde methode voor het bepalen van de grootte van de borst te verlaten, zoals ze deden in het geval van de productie van militaire uniformen voor mannen. Vanzelfsprekend kunnen de afmetingen in dit geval niet exact zijn.
De statistici hebben echter zelf de verkeerde methode gekozen - om lengte en gewicht te meten en zo de grootte te bepalen. Voor de studie nodigden Shelton en O'Brien ongeveer 15.000 arme vrouwen uit die voor hun participatiegeld werden betaald; de statistieken hielden er geen rekening mee dat na economische crises de kwaliteit van het leven van de bevolking zal veranderen en mensen zullen aankomen. Als gevolg hiervan werd een standaard gevormd, die informeel een 'zandloper' werd genoemd, en die de basis vormde van patronen, waaronder vrouwen zich bijna dertig jaar lang hebben voortbewogen - vanaf de jaren 50, toen het werd aangenomen, en tot de jaren 80, toen het werd afgeschaft als niet-werkende . Het falen van de aanpak werd bewezen door een studie uitgevoerd door een particuliere onderneming van textielkledingtechnologie: van hun 11 duizend respondenten in de leeftijd van 18 tot 80 kwamen dezelfde parameters overeen met 8%, terwijl voor de overgrote meerderheid ongeveer zeven soorten figuren werden geselecteerd.
In andere landen, waaronder de USSR, werden jaarlijkse metingen van de bevolking uitgevoerd: hoogte, gewicht en grondwet werden in aanmerking genomen. Volgens Lyudmila Norsoyan, oprichter van Fashion Factory School, hielden deze statistieken rekening met alle nuances van de figuur en gebruikten ze om het groottenet te ontwerpen en te besturen: "Dergelijke basismetingen in de 21e eeuw werden niet meer uitgevoerd. niet representatief, met een overzicht van kleine steekproefgroepen en gezien het feit dat de bevolking sindsdien dramatisch is veranderd, zelfs visueel (menging van mensen, klimaatverandering, voedsel en water, een radicale verandering van fysieke arbeid voor trage beroepen) , - alle analyses en aanbevelingen voor kledingontwerpen zijn lang en hopeloos verouderd, "- zegt Lyudmila.
Hoe te zoeken naar "gemiddelde" vrouw
Er is eenvoudigweg geen enkel systeem voor wereldwijde grootte. In verschillende delen van de wereld zijn er organisaties die maatgevende normen ontwikkelen die als een soort aanbeveling dienen - merken nemen ze als basis en passen ze aan aan de behoeften van hun publiek. In dezelfde VS bijvoorbeeld, is de non-profitorganisatie ASTM International, die sinds 1995 antropometrische metingen van de bevolking publiceert, bezig met standaardisatie. En hoewel experts zeggen dat hun eerste rapport gebaseerd is op het systeem dat in de jaren vijftig werd aangenomen ("oude nummers blijven gewoon obsceen", zegt ze), actualiseert de instelling regelmatig haar eigen onderzoek, dat rekening houdt met de wens van mensen om "dunner" te zijn dan ze zijn - tenminste in het maatsysteem. De kleinste maat in 1958 was bijvoorbeeld gemarkeerd met het cijfer 8, in 1995 - 2, en in 2011 - twee nullen.
Er is ook een Europese maatstaf, die is ontwikkeld door de Europese Organisatie voor Standaardisatie: er werd aangenomen dat na 2007 de leden van de vakbond verouderde dimensionale gegevens zouden vervangen. Slechts een deel ervan bestaat uit metingen van hoofd, nek, buste, taille, heupen, lengte, lengte van de armen, enzovoort - het is niet nodig om het te volgen. Grote merken werken met hem samen, bijvoorbeeld Monki, die modellen uitkiezen voor kleding, waarvan de verhoudingen overeenkomen met deze aanpak. "Desalniettemin", zeggen ze in het kantoor van het merk, "vertegenwoordigt ons ontwerp vaak overdreven stijlen, waardoor we naar grotere maten kunnen evolueren. We creëren altijd een collectie die rekening houdt met verschillende soorten figuren, wat bijvoorbeeld wordt weerspiegeld in jeansstijlen - dit is hoge en lage pasvorm, oversight en directe modellen. Daarnaast hebben we maat XL toegevoegd om aan de vraag van ons publiek te voldoen. "
De manier waarop merken reageren op de hierboven genoemde wens om nominaal 'slanker' te zijn, kreeg zelfs een speciale naam: 'ijdelheid dimensionering'. Stempels vergroten specifiek de grootteparameters, maar terwijl sommigen deze benadering openlijk ontkennen, blijven anderen verdacht zwijgen. Experts zijn van mening dat fabrikanten opzettelijk op de publiekscomplexen spelen om het aan zichzelf te binden: omdat ze een minder ding hebben gekocht, voelt een persoon zich niet alleen beter, maar krijgt hij ook een stimulans om terug te keren naar waar hij het vond. Sommige onderzoeken tonen aan dat dit de zelfwaardering van klanten vergroot.
Fabrikanten passen de maat ook aan omdat ze op heel verschillende markten werken. Zoals uitgelegd op het hoofdkantoor van H & M, ondanks het feit dat het merk overal dezelfde afmetingen gebruikt, zullen hun parameters verschillen in verschillende landen. Ontwerper Fy: r Svetlana Salnikova legt de situatie verder uit: "Aziatische patronen worden gemaakt voor een meer androgyne figuur, Italiaanse of Franse producten hebben smalle mouwen en armsgaten, Duitse hebben integendeel grotere, Amerikaanse maten zijn groter in alle singels."
Dus, als de Amerikaanse en Europese dimensies vaker worden gelabeld met de notatie die we gewend zijn (van XS tot XL), dan zijn Aziatische standaarden mogelijk niet begrijpelijk voor de gewone koper. Bovendien komen ze niet overeen met de parameters. In Japan zijn er bijvoorbeeld de benamingen SA, MB, LA, die in theorie samen zouden moeten vallen met onze S, M en L, maar in feite uiteenlopen met enkele centimeters. Daarom moeten Europeanen in de winkel van Aziatische merken vaak "grote" maten kopen.
"Op basis van testen en observaties van de verkoop identificeren merken behoeften die nog niet zijn ontdekt. Bijvoorbeeld, JNBY, wat ik vroeger deed, richtte zich aanvankelijk alleen op de Chinese markt en kreeg later het probleem dat hun patronen vaak niet op" niet-Aziatische "cijfers zijn gebaseerd. het bedrijf begon aangepaste modellen te produceren voor buitenlandse markten: verhoogde armsgaten in mouwen, breidde de onderkant van de broek uit, enzovoort, "zei Denis Yerhov, mede-oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Dear Progress.
In dit geval worden de details van verzamelgroottes en bouwpatronen op basis daarvan in het geheim bewaard door grote merken. Norsoyan suggereert dat merken mogelijk geen eigen metingen uitvoeren, maar eenvoudig lokale databases kopen en conclusies trekken over de specifieke kenmerken van de markt uit een klantenonderzoek. "Relevante aanbevelingen gaan uit naar actie in de productafdelingen van merken en productmanagers naar hun beste visie (hier is het, de menselijke factor!) Introduceer aanpassingen in de productie."
Wat te doen
Experts zoals de programmaleider modevormgeving bij Parsons Design School Fiona Dieffenbacher betogen dat het vrij realistisch is om een breed raster te ontwikkelen met dimensies die alle ontwerpers zullen houden met alle soorten en kenmerken van de figuur - dit zal de productie duurder maken. "Als je een groot merk bent, is het geen vraag. Je zult verkoop hebben," weet ze zeker. Maar nog steeds is het grootste probleem dat veel merken nog steeds onlosmakelijk met mode omgaan met 'ideale' verhoudingen, zonder rekening te houden met het feit dat gewone vrouwen hun kleding dragen, elk met hun eigen figuurkenmerken.
"In het merk van de auteur wil de maker mooie meisjes kleden met" perfecte "parameters, zodat het ontwerp en de volgende kenmerken van de snit en ontwerpen worden aangescherpt door conventioneel" model "groei en grootte, met de subtekst van" mode bestaat alleen voor dun en hoog ". we bewonderen dergelijke collecties, maar slechts weinigen kunnen ze dragen ", zegt Norsoyan. Sommige ontwerpers, voegt ze eraan toe, naaien met opzet kleding in "model" verhoudingen - bijvoorbeeld, Chanel, Prada, Thom Browne en anderen. "Zowel de meest conservatieve als de meest creatieve - elke kleding ziet er goed uit voor lange en slanke meisjes." Kijk eens naar de golf van discussies hierover in de modegemeenschap: over anorexia, het negeren van plus-size modellen, zelfs foto's en video's zijn genadeloos voor vrouwen met een gewoon uiterlijk "Beautiful" verkoopt al het andere, en merken zijn nogal cynisch in deze materie. "De koper is immers rijke meisjes in de wereld met modelparameters: ze dragen prachtige dingen, die de ideologische motor van mode en apparatuur worden. Van de collecties en reclamemerken, "- verklaart de ontwerper.
In dit geval blijft er niets over voor een gewone koper, hoe te zoeken naar zijn merk, waarvan de grootte exact overeenkomt met de verhoudingen van de figuur. Niet altijd betaalbaar, maar nog steeds een uitweg is het zoeken naar kleding van lokale of gespecialiseerde merken die voor een specifiek publiek of een specifieke markt werken. Volgens Salnikova is het belangrijk voor een ontwerper om basisdingen te naaien die bij zijn publiek passen: "De basis zou niet moeten veranderen met collecties, omdat de koper al weet hoe de modellen van het merk zitten, van hem houden voor specifieke producten, klaar is om online te kopen en niet bang is voor een onaangename verrassing ".
foto's:caimacanul - stock.adobe.com, design56 - stock.adobe.com, brontazavra - stock.adobe.com, Christine - stock.adobe.com
