Hoe heroplevende legendarische modehuizen uit de tweede helft van de 20e eeuw zijn

gesloten op verschillende Om de een of andere reden hebben legendarische merken nog steeds een enorm potentieel, waardoor nieuwe investeerders worden aangetrokken. Zo werd het modehuis van de legendarische Paul Poiret, gesloten in 1930, onlangs te koop aangeboden door de Franse zakenman Arnaud de Lummen tijdens een online veiling, die tot 28 november loopt. We hebben al geschreven over hoe de legendarische modehuizen van het begin van de 20e eeuw nieuw leven worden ingeblazen. Nu vertellen we nog vijf verhalen over het reanimeren van huizen die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn gemaakt, waarvan de herstart langverwacht of juist onverwachts werd.

Delpozo

De Spaanse designer Jesús Del Poco richtte in 1974 zijn merk herenkleding op, opende een klein atelier in het centrum van Madrid en zes jaar later lanceerde hij de dameslijn. Del Poco werkte eerder voor de ziel, in plaats van voor geld en roem, gebruik makend van de tradities van de Spaanse voorgangers, modeontwerpers van het begin van de twintigste eeuw: Mariano Fortuny-Madrazo en Cristobal Balenciaga. Ze waren revolutionairen: Balenciaga vond een kledingzak, een gestileerde geometrie uit en werkte met een sculpturale snit, en Fortune patenteerde de plooitechniek in 1909 en creëerde de beroemde jurk "delphos". Del Pozo leende en ontwikkelde enkele van hun ideeën. Dus belangrijke dingen voor zijn merk werden volumetrische dingen, gemaakt met architectonische precisie. De ontwerper streefde niet naar internationale erkenning en uitbreiding van het merk, hij was meer bereid om zijn tijd te besteden aan het maken van kostuums voor theatrale producties en films, bijvoorbeeld voor de films van Pedro Almodovar.

Zoals veel vooruitstrevende ontwerpers, ondersteunde Del Pozo de winstgevendheid van het merk door de productie van parfums, die hij in de jaren 90 aannam. In 2003 richtte Del Pozo onder andere een organisatie op ter ondersteuning van jonge Spaanse ontwerpers, die ongeveer zestig studenten hielp bij het starten van een carrière in de mode-industrie. Tijdens zijn leven zag hij de huidige creatieve directeur van het merk, een Spanjaard en een onderwijsarchitect, Josep Font, die het huis leidde na de dood van Del Pozo.

Font had de ervaring om zijn eigen merk met succes achter zijn rug te managen, en hij onderzocht Delpozo grondig. Met zijn komst wordt het bedrijf heroriënteerd op de wereldmarkt, waarvoor het zijn creatief en marketingbeleid drastisch verandert. Lettertype bracht het merk naar een nieuw niveau; De combinatie van een complex architectonisch ontwerp, dure stoffen en romantische silhouetten trok al snel de aandacht naar het vernieuwde merk. Zijn populariteit en prestige groeien in een snel tempo, maar het creatieve team van Delpozo zal daar niet stoppen.

Carven

Tot voor kort was het modehuis Carven beter bekend als een producent van parfums en horloges dan kleding. Het is niet verwonderlijk: het eerste parfum Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, door haar in 1946 gecreëerd en in 2013 herdrukt onder de nieuwe art director, genoot in de naoorlogse periode een ongelooflijke populariteit en vloog honderden flacons rond Parijs. De Fransen stonden versteld van het aroma dat noten van bergamot, jasmijn, sandelhout, vetiver en muskus combineerde. Oorspronkelijk was het atelier van Madame Carmen de Tommaso niet alleen gespecialiseerd in parfums, maar ook in haute couture kleding voor vrouwen.

Opgericht in 1945 door Carmen de Tommaso, protesteerde het merk tegen het formalisme en de volwassenheid van de Dior-collecties. Madame Carmen merkte op dat er een vrije niche op de markt was - kleding voor jonge meisjes. Met dit idee verwierf Madame actrice Leslie Caron en de prinses van Egypte als klanten. Borduren en decoratie van dingen werd een onderscheidend teken van het huis, maar in het midden van de 20e eeuw was het idee om sportartikelen te maken hem niet vreemd. Madame maakte bijvoorbeeld couture dingen voor skiën en tennis. Bovendien, in de lijst van haar bestellingen was het formulier voor de stewardessen Air France, creëerde ze een collectie gebaseerd op de schilderijen van Diego Velázquez en produceerde ze alcohol onder haar eigen merk. Carmen de Tommaso werkte aan haar merk tot ze op 84-jarige leeftijd met pensioen ging.

In 2008 werd het merk gekocht door het Franse bedrijf SCM, maar de echte opleving van het merk werd gekenmerkt door de benoeming van creatief directeur Guillaume Henri, die eerder bij Givenchy en Paule Ka werkte. Met het verwerpen van de haute couture-collecties begon het merk betaalbare, maar niet minder kwalitatieve, prêt-à-porter-kleding te produceren, die Henri op geen enkele andere manier beschrijft als 'bourgeois, maar met een stoutmoedig karakter'. Veel ideeën die Madame Carmen, een gloednieuwe art director, kon redden. Het merk maakt ook kleding voor jonge meisjes, waardoor Henri ongeëvenaarde omzetgroei en de lancering van nieuwe winkels over de hele wereld kon realiseren. Niettemin zal Guillaume Henri volgens bevestigde informatie Carven eind november verlaten en volgens onbevestigde informatie zal zij dan de plaats innemen van creatief directeur bij Nina Ricci. Carven is al op zoek gegaan naar een vervanger, want het bedrijf heeft ambitieuze plannen en een groot potentieel.

Christian lacroix

In 1987 verlaat Christian Lacroix het modehuis Jean Patou met de CFDA Award in handen, in samenwerking met LVMH en Bernard Arnaud, om zijn eigen couture-modehuis te vestigen en op gelijke voet te staan ​​met huizen van Christian Dior en Yves Saint Laurent. Lacroix House wordt echt vergeleken met Dior: ondanks de context van de jaren 80, neemt de ontwerper de Dior retro nieuwe strik als basis voor zijn debuutcollectie en wordt hij onmiddellijk geprezen om zijn kennis van de modegeschiedenis en theatraliteit. Hij maakt outfits voor het ballet "Gaîté Parisienne", opent gebrandmerkte boetieks in verschillende steden van de wereld, maakt uniformen voor Air France en komt over het algemeen op alle fronten: lanceert een reeks accessoires, kinderkleding, ondergoed, jeans en parfumerie. Bovendien maakte het modehuis van 2002 tot 2005 collecties voor Emilio Pucci, maar het was niet Lacroix zelf die erbij betrokken was, maar zijn toekomstige opvolger Sasha Walkkoff.

Aan het begin van de jaren 2000 is de positie van Lacroix in orde: zijn jurken worden gekozen door beroemdheden voor tapijten en Anna Wintour - voor film- en Vogue-covers. In 2005, in de omstandigheden van een verslechterende economische situatie, moest LVMH het merk Christian Lacroix echter verkopen aan de Amerikaanse Falic-groep, maar daarmee wordt de situatie niet gered. Tegen 2009 verklaart Lacroix het bedrijf failliet vanwege de toenemende crisis, dalende verkoopcijfers en miljoenen verliezen. Een jaar later deed de leiding van het huis een poging het merk nieuw leven in te blazen, en Sasha Walkoff werd aangesteld als vervanger van de creative director, hij werkte sinds 1992 samen met Lacroix en kent zijn stijl als geen ander. Sasha wordt voornamelijk gebruikt voor het herstarten van de mannelijke lijn, de dingen waarvan Lady Gaga tot ieders verbazing draagt, huishoudtextiel, kantoorbenodigdheden en andere kleine dingen zoals geurkaarsen.

De positie van het huis blijft tot op heden precair, maar succesvolle collecties accessoires die veel vraag hebben in de VS, Zuid-Amerika en China, evenals een succesvolle herenlijn, stellen het bedrijf in staat zijn positie in de markt geleidelijk te versterken. Lady Gaga speelt hier nog steeds een rol: de witte jurk van Christian Lacroix verschijnt effectief in de finale van haar clip "Judas". In 2013 lanceert het bedrijf een eigen reeks punten en bereidt het de pre-t-portercollectie van vrouwen nu voor op de release, hoewel de topplannen van het merk er goed aan doen om de site opnieuw op te starten. Wat Christian Lacroix zelf betreft, hij blijft werken, maar nu al met andere merken, zoals Desigual, Pucci en Schiaparelli, en met het inrichten van interieurs, waaronder hotels.

Paco rabanne

Een spanjaard en een fantasierijke architect "Paco" Rabaneda y Cuervo voelde zich in de jaren 60 in de tijd een geest van verandering en een algemene fascinatie voor futurisme en industrieel ontwerp. Hij toonde zijn eerste collectie met de categorische titel "De twaalf jurken van moderne materialen, ongeschikt voor slijtage" in 1966, waarbij hij echt metaal, plastic, glasvezel, vinyl en draad gebruikte. Achter Paco was Raban een ervaring als juweelontwerper, zodat hij gemakkelijk kon werken met materialen zoals plastic-rhodoid en de assemblage van ontwerpen.

Een van zijn jurken bijna van de catwalk werd genomen door Audrey Hepburn en kwam er in de film 'Two on the Way' uit. Bovendien zijn zijn metalen jurken te zien in William Klein's cultfilm "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco was ondernemend en lanceerde zijn eigen parfum op tijd in 1969, waarvan de verkoop hem in staat stelde het huis te ontwikkelen. Raban is bekend geworden bij het grote publiek en blijft experimenteren en verrassen: hij maakt verenmantels en geweven maliënkolder, kostuums voor theater en cinema, en toneeloutfits voor Mylene Farmer. Maar in 1999, op de leeftijd van 65, besloot Raban met pensioen te gaan.

Het volgende jaar werd het merk overgenomen door Puig, maar door de instabiele economische situatie kon het niet worden betrokken bij de ontwikkeling, en pas in 2011 werd het merk nieuw leven ingeblazen. De voorzitter van de creative director wordt bewoond door Hindu Manish Arora, wiens eigen fantasycollecties er vandaag de dag voordelig uitzien tegen de achtergrond van de meeste shows in Parijs. Minder dan een jaar later verlaat de ontwerper het bedrijf en Patrick Robinson komt hem in 2005 vervangen: helaas, hij maakt extreem zwakke collecties en duurt tot 2012.

Dit wordt gevolgd door nog een mislukte afspraak. In 2012 wordt Maneesha vervangen door de 29-jarige Lydia Maurer, een aanhanger van een laconieke stijl, opgevoed door Ricardo Tisci. Het is duidelijk dat het management van het merk probeert zijn plaats in de markt te vinden en tegelijkertijd het DNA van het merk te behouden, zodat Lidia onhandig de archieven thuis oproept. In 2013 vertrouwt het bedrijf op de jonge ontwerper Julien Dossen, die zijn debuut maakt in het lente-zomer 2014-seizoen en nu lijkt alles op zijn plaats te vallen. Dossen was eerder getraind met Nicolas Hesquiera in Balenciaga en behandelde de Paco Rabanne-archieven met respect, in combinatie met minimalisme en sport.

Valentino

Ontwerper Valentino Garavani en ondernemer Giancarlo Giametti richtten in 1959 het modehuis Valentino op en debuteerden in 1962. Het designtalent van Garavani en het zakelijke inzicht van Gemetti hebben ervoor gezorgd dat ze een wereldwijd bekend merk hebben gecreëerd - zonder elegante en vrouwelijke Valentino-jurken is het moeilijk om een ​​prestigieus evenement voor te stellen, of dit nu de Oscar-ceremonie is of de Met Gala liefdadigheidsbal. Jacqueline Kennedy en Elizabeth Taylor waren getrouwd in merkjurken, maar felrode avondjurken zullen altijd het handelsmerk van Valentino zijn. Zo veel zelfs dat Valentino in 2000, ter ere van de 40ste verjaardag van het modehuis, een show in Rome gaf van 40 exclusieve rode jurken.

In 1998 verkochten de partners hun bedrijf aan de Italiaanse conglomeraat HDP Group voor $ 300 miljoen, en vier jaar later was het een derde goedkoper om Marzotto Apparel te kopen. Tegelijkertijd is Valentino zelf bezig met de creatieve kant van zaken in het bedrijf tot zijn pensionering in 2008. Het jaar daarvoor werd het merk opnieuw verkocht - nu wordt Londen, de investeringsmaatschappij Permira, eigenaar en heeft $ 3,5 miljard aan de deal uitgegeven. Maar dat was nog niet het einde - na vijf jaar ging het merk over in de handen van de Qatar Qatar-onderneming Mayhoola. Valentino's huidige welzijn is grotendeels te danken aan Matteo Marzotto, die het merk voor instorting behoedde en meer dan eens blijk gaf van een zakelijk inzicht. Hij herrees niet alleen het merk na de economische recessie in de vroege jaren 2000, maar bracht ook zijn grootheid terug door een fundamenteel nieuwe aanpak toe te passen en "vrienden te maken" met de klassieke kneepjes van het huis met de nieuwste modetrends. Met Valentino op de been, heeft Marzotto een nieuw project opgezet - reanimatie van het onverdiende vergeten Vionnet.

Een nieuwe golf Valentino-succes thuis wordt geassocieerd met de namen van het duet van ontwerpers Maria Grazia Curie en Pierre-Paolo Piccioli. Hun tandem behaalt met succes het ontwerp van accessoires, evenals met lijnen van kant-en-klare kleding en couture. Aanzienlijke omzetgroei spreekt voor zich. Ze blijven trouw aan de stijl van de oprichter, met scharlakenrode kleur, kant en borduurwerk, maar tegelijkertijd vereenvoudigden Currie en Piccioli de snede en minimaliseerden ze de hoeveelheid detail. Loyaliteit aan de traditie, samen met het individuele handschrift van de ontwerpers, kreeg de goedkeuring van Valentino zelf.