Crocs, verouderde modellen en roze: waar worden modeweken voor onthouden?
tekst: Vera Rayner
Samengevat de ouderwetse modeweken, waarop postzegels hun nieuwe lente-zomercollecties van het komende jaar lieten zien. We kozen het meest interessante ding dat te zien was op de shows - van de huidige trends tot de collecties van vrouwelijke ontwerpers.
Ontwerpers schakelden over naar het "zaaggekochte" schema
Vanaf het begin van de New York Fashion Week was het moeilijk om precies te zeggen welk seizoen aan de gang was: aanhangers van het "zie nu kopen" -concept vertoonden de een na de ander in plaats van de lente-zomer 2017 van de herfst-winter van dit jaar. Dergelijke collecties werden in de eerste dagen gepresenteerd door Tom Ford en Takun Panichgul. Ze werden gesteund door Ralph Loren, die "September" toonde, en daarna speelden Michael Kors, Umberto Leon en Carol Lim, Alexander Wang en Tommy Hilfiger voor de SNBN. De meesten van hen boden meteen aan om een deel van wat ze zagen te kopen - de laatste twee bijvoorbeeld, dingen uit hun samenwerkingen met respectievelijk adidas en Gigi Hadid.
In Londen verzette Topshop Unique zich tegen het lange wachtgedeelte van de collectie dat direct na de presentatie in de verkoop was - en natuurlijk Burberry. Christopher Bailey kondigde de strategie van het merk aan in februari, op dezelfde dag met de belofte om collecties voor mannen en vrouwen te mixen en in het algemeen een revolutie te maken - zelfs binnen de muren van één huis. Hij was degene die als eerste naar buiten kwam voor een nieuw concept, waarna de rest van de grote huizen zich aansloten.
Maar Bailey kwam het meest serieus ter sprake. De collectie "September 2016" (ja, het lijkt niet langer "lente-zomer" en "herfst-winter"), gewijd aan Virginia Woolf en haar "Orlando", werd in feite de tweede collectie van het Burberry-seizoen. De eerste, de belangrijkste, werd op het gebruikelijke tijdstip getoond - aan het begin van het jaar. Sommige items uit 'September', schreef The Hollywood Reporter, werden binnen enkele uren na de show online online gekocht. Hetzelfde gebeurde in echte Londense winkels: sommige items verdwenen op de eerste dag van de verkoop uit de schappen. Dit alles weerhield het verschijnen van dingen in tijdschriften niet. De nieuwe Burberry heeft ten minste drie significante valcovers en, we zijn zeker, niet één grote opname op de pagina's van tijdschriften.
"Lelijke" schoenen veroverden het podium
Elk seizoen breekt een van de ontwerpers "het internet door" door iets compleet ongewoons te presenteren - een die een overdreven serieus publiek het vertrouwen in de mode doet verliezen en roept: "Wat ben je aan het doen!". Deze keer waren er twee van dergelijke momenten, en beide zijn verbonden met schoenen - vreemd genoeg had Demna Gvasalia geen hand in een van de paren. Hoewel de gekleurde spadeboots van de Balenciaga-show onder de indruk waren, slaat het niet op om deze laarzen lelijk te noemen. Veel meer dubbelzinnige paren toonden andere ontwerpers.
Eerst op het podium verschenen cowboylaarzen - "push-pull" Hood by Air. Elk heeft twee sokken die zich in tegengestelde richtingen uitstrekken. In feite is een van hen natuurlijk een kunsthiel en als je wilt, kun je de haklijn zien. De tweede ster werd crocs - rubberen sneakers, bekend bij iedereen, met een gesloten, massieve neus in gaten en een riem. Christopher Kane in de voorjaarscollectie besloot om een samenwerking met Crocs te presenteren, met zijn versie: sandalen, bedekt met stenen. Dus voor de croxes is het moment van glorie aangebroken: mensen uit de mode-industrie beschouwen ze niet langer als vreemd, ze nemen ze met open armen - zoals het ooit gebeurde met open schoenen en sokken.
Hood by Air x Pornhub werd een samenwerking van het seizoen
Het seizoen van modeweken werd, volgens de traditie, herinnerd door vele samenwerkingen, maar het meest onverwachte (behalve misschien Christopher Kane en Crocs) was de samenwerking van Hood by Air met PornHub. Het resultaat was kleding met pornografische en provocerende logo's - wie twijfelde er? - slogans van "Weet je waar je kinderen zijn?" naar "Wench" en "Hustler". Dit alles maakt deel uit van een wereldwijde heroverweging van het Amerikaanse merk. De maker van Hood By Air, Shane Oliver, zei in een interview dat het bedrijf niet wil samenwerken met andere kledingmerken en bedrijven zal kiezen die liberale ideeën promoten als partners. We zullen weten hoe snel dit idee commercieel succesvol zal zijn, maar voor nu is het vermeldenswaard dat de show zelf het meest besproken evenement van de New York Fashion Week is geworden.
Roze - de hoofdkleurenvoorstellingen
Roze, van pastel tot krachtige fuchsia, regeert. De meest radicale, zoals verwacht, was Alessandro Michele, die alleen de breedste gebaren herkent. Hij nodigde de gasten van de Milan Fashion Week uit in de hal, waar alles roze was - alles - alles: tapijt, banken, panelen aan de muren en glanzende, iriserende gordijnen en licht en rook. Gucci-kleding zelf van deze kleur was ook meer dan voldoende: een briljant pak in geplooide ruches verdient speciale aandacht.
Na de unanieme keuze van ontwerpers werd verliefd op roze en make-up artiesten. Voor de titel van de hoofdtrend van de volgende lente met de rode agressieve Smokey Aiz, is slechts een zacht maar nauwelijks minder flitsende "blozen draperen" - het maken van een sculptuur met blush - een populaire techniek uit de jaren 80 en 90. Breng ze royaal aan en ga veel verder dan de gebruikelijke tepelhof. Op de shows Kenzo en Adam Selman waren levendige voorbeelden van technologie te zien.
Rihanna en Puma gingen rond Kanye en adidas
De show van Yeezy Season 4 veranderde op alle fronten in een schandaal. Niet alles was vanaf het begin ingesteld. Toen de gasten in bussen werden geladen en naar de presentatiesite reden, was er bijna geen enkele klaar voor het feit dat ze nog een paar uur niet uit het park van Four Freedoms zouden komen. Niet meegeteld en de modellen gerekruteerd op een speciale "multiraciale", zoals vermeld in de aankondiging, casting. Ze moesten voor onbepaalde tijd staan in afslankend ondergoed en panty's - niet eens op het podium, maar met hem. Sommigen van hen konden de hitte niet verdragen en zaten gewoon op de grond.
Sommige gasten hadden op hun beurt de tijd om te beslissen dat dit linnen de verzameling was waarvoor de langdurige actie was georganiseerd. Alles bleek echter niet te kloppen: het echte uitstallen van de collectie begon met de aankomst op de site van de zussen Kardashian-Jenner. Het publiek, tegen die tijd al bijna furieus, waardeerde de inspanningen van de ontwerper niet: dingen verschilden weinig van de dingen van de vorige seizoenen, en plastic jack-laarzen, de hoofdhit van instagram, bleken het lastigst te zijn.
Er gebeurde iets heel anders met de verzameling van Rihanna, uitgebracht in samenwerking met een andere sportreus. De zanger is nog niet zo lang geleden bevriend met Puma als een muzikant met adidas, maar zeker niet minder vruchtbaar. Rihanna heeft veel modieuze ambities, hoewel ze liever geen dubbele, drievoudige en andere complexe betekenissen in de collectie investeert. "Makkelijker" wordt hier synoniem met "beter": de zanger speelt op het veld waar ze zich zelfverzekerd voelt, experimenteert met de sport en streetstyle.
De laatste collectie was donker en stoer, met inscripties Fenty Puma, afgeleid van herkenbare gotische lettertypen, en de nieuwe, gewijd aan Marie Antoinette (als je een andere kijk op hetzelfde onderwerp wilt hebben - jij naar Marques 'Almeida) bleek het snoeproze en steil te zijn. Van Rihanna, een modekameleon, kan men dergelijke extremen verwachten, en in deze liefde voor de tegengestelden van oprechtheid is er zeker niet minder dan dat van hetzelfde Westen. De set dingen bij Fenty Puma van Rihanna is veel diverser: er waren kanten pantalons, trainingspakken, dingen gebouwd rond korsetten en jassen vielen direct uit elkaar op de schouders van de gastvrouw, en - het belangrijkste - verwijderbare strikken aan de riem van de meest delicate roze schaduw .
Vrouwelijke ontwerpers kwamen op de voorgrond
Het was mogelijk om deze ontwikkeling van de gebeurtenissen al vóór het begin van het seizoen te voorspellen: twee damesmodehuizen, voorheen geleid door mannen, werden aangesteld als creative directors - het is natuurlijk Lanvin en Dior. Collecties Jarrar en Curie kwamen uiteindelijk dubbelzinnig uit, maar hielpen de aandacht te vestigen op vrouwen in de industrie. Currie maakte de roep om feminisme de hoofdslogan van haar eerste collectie. Velen stonden echter klaar om de ontwerper te beschuldigen van onoprechtheid en een poging om een dringende kwestie te verzilveren.
Veel succesrijker bleek te spreken met Stella McCartney. Ze maakte geen luide verklaringen (haar collectie ging meer over de ecologie en de toekomst van de planeet, die in onze handen ligt), maar ze was in staat om de geest van het zusterschap veel eerlijker en helderder over te brengen. De algemene dans van modellen, die zijn show voltooide, is een spectaculaire beweging en doordrongen van vreugde. De belangrijkste sterren van de Parijse week waren slechts de meisjes, die bijna een eenheidsfront spraken. Stella McCartney, Phoebe Faylo, Claire Waite Keller - hun kleding, gemaakt door vrouwen voor vrouwen, verheerlijkt vrijheid werkelijk zonder gebruik te maken van frontale uitspraken.
Bontjas Saint Laurent en de "Russische maffia" werden hits van straatmode
Te oordelen naar de statistieken van online publicaties, worden collecties straatmodefoto's nog steeds gemakkelijk ingehaald door de meerderheid van de recensies van shows. Mensen kijken graag naar prachtig of ongewoon geklede mensen, om te bestuderen hoe ze de meest complexe dingen uit de collecties van het seizoen aanpassen aan het leven. Natuurlijk hebben kaders uit kronieken weinig gemeen met kaders uit het echte leven, maar dit doet de belangstelling niet afnemen. Weinigen zouden een hartkleed aantrekken uit de nieuwste collectie van Edie Sliman voor Saint Laurent, maar zodra het in het fotoreportage verschijnt, vergat iedereen meteen de outfits van andere gasten. En hoewel Slimane de tijd had om ruzie te maken met het management voordat ze vertrokken, was het dit meesterwerk dat kijkers niet liet vergeten dat het Franse modehuis bestond.
De sweaters van de Russische maffia New World Order, die het belangrijkste uniform van de 'Russische modefarmio' in Parijs werden, konden niet anders dan in de ziel wegzakken. De opkomst van Oost-Europese mode was merkbaar zelfs vóór de totale toetreding van Demny Gvasalia en Lotta Volkova, maar nu is het echt overal. Deze hoodies worden echter niet vrijgegeven door Gvasalia of Rubchinsky, maar door Vsevolod Cherepanov - "North" van het Lumpen-modellenbureau.
Creatieve regisseurs Lanvin, Dior en Saint Laurent tonen debuutcollecties
Dit seizoen wachtte iedereen vooral op drie grote premières: de nieuwe Lanvin, de nieuwe Dior en de nieuwe Saint Laurent. Niet minder aandachtig gevolgd door de nieuwe Valentino, om eindelijk te begrijpen hoe de invloedssferen van Maria Grazia Curie en Pierpaolo Piccioli in de jaren van hun gezamenlijke werk werden verdeeld. Jonathan Saunders debuut in Diane Von Furstenberg kwam eruit zoals iedereen dacht: hij toonde een sterke en hoogwaardige collectie. Maar niet alle eerste werken van andere ontwerpers werden als ondubbelzinnig geaccepteerd.
Het moeilijkste was waarschijnlijk Bushr Jarrar, de nieuwe creative director van Lanvin. De collecties van haar voorganger, Albert Elbaz, werden in tegenstelling tot de ex-leiders van Dior en Saint Laurent altijd met dezelfde warmte door het publiek aanvaard. De ontwerper leidde het Franse huis vele jaren, waardoor dingen interessant en begrijpelijk werden, niet alleen voor critici, maar ook voor kopers. In tegenstelling tot hem werden Slimane en Simons nooit volledig overgenomen: de fans en haters van beide waren ongeveer gelijk verdeeld. En hoewel Jarrar niet leek te proberen haar voorganger te omzeilen, werd haar debuutcollectie door de critici dubbelzinnig waargenomen. Het lijkt erop dat de ontwerper bij de eerste show besloot al haar vaardigheden tegelijk te tonen, waarbij hij opzettelijk elk van de beelden compliceerde, wat het algemene resultaat voorspelbaar niet ten goede kwam.
Anthony Vaccarello richtte zich daarentegen alleen op één gebied, waarmee hij lange tijd succesvol heeft gewerkt en niet heeft verloren. Vakkarello verdiende een naam voor zichzelf op zwarte, geometrische en conventioneel sexy mini-jurken - ze waren te zien in de nieuwe collectie. Uit de archieven van Yves Saint Laurent (de naam van de oprichter, door de voormalige kop uit de naam geworpen, keert terug naar de podiumlijn), nam de nieuwe creative director verschillende klassieke silhouetten en details, van jurken op één schouder en smoking tot weelderige pofmouwen, - hij ontwierp alles in zijn handelsmerk stijl. De YSL-heldinnen zien er niet langer uit alsof ze na een slapeloze nacht op een catwalk zijn gekomen en zijn nooit meer hersteld van het feest van gisteren - dit hoofdstuk in de geschiedenis van het Franse huis met vertrek van Slimane is voorbij.
Het meest besproken was het debuut van Maria Grace Curie, die Raf Simons opvolgde in Dior. Beschuldigingen in de geest van degenen die eerder door Sliman waren behandeld, waren al op haar neergedaald. Critici zijn woedend dat de dingen die ze doen voor grote en dure huizen met geschiedenis nu gemakkelijk kunnen worden gekocht in de massamarkt. Jeans, leren jassen, truien en tulerokken, T-shirts met inscripties - het leven versloeg uiteindelijk het sprookje, en geborduurde bijen en verschillende jurken met zodiac-borduurmotieven keren het niet terug. Het meest controversiële onderwerp was een enkel T-shirt met de woorden "We should all are feminists" in de hele kist. Deze beweging van de eerste vrouw aan het hoofd van het huis veroorzaakte een golf van discussie: critici zien dit als een zielloze commerciële zet, terwijl ze de geest van de rest van de verzameling tegenspreken.
Sisters Hadid werden de belangrijkste sterren van shows
Zoals verwacht waren de belangrijkste modelsterren van dit seizoen opnieuw de zussen Gigi en Bella Hadid. Dit jaar zijn ze veel selectiever geworden in hun keuze van shows, maar ze hebben de meeste shows geopend en gesloten. Gigi opende vijf hits en sloot zeven, en Bella vier en één, respectievelijk. En dit ondanks het feit dat de eerste de London Fashion Week miste en niet erg actief was in New York, terwijl de tweede helemaal niet naar de Parijse ging.
Kendall Jenner had ook geen problemen met haar werk - ze zal in de nabije toekomst niet naar de modelarbeidsuitwisseling hoeven te gaan. Niettemin eindigde een van de grote shows nog steeds met een schandaal voor Jenner: Mark Jacobs, in wiens show ze deelnam, werd beschuldigd van culturele toe-eigening vanwege de kleur dreadlocks die zijn heldinnen kregen. In Kendall regende een openbare figuur, beschuldigingen van medeplichtigheid op alle sociale netwerken bijna met dezelfde kracht als op Jacobs. Hoewel hij, in zijn eigen woorden, werd geïnspireerd door de beelden van Lana Wachowski en de meisjes van Tumblr. Uiteindelijk heeft de ontwerper zijn toevlucht genomen tot een zeer ruig argument dat het niet gerechtvaardigd is om voor hem te trouwen, omdat niemand meisjes met een Afrikaanse afkomst voor het rechttrekken van haar veroordeelt.
Veel volwassen en niet-professionele modellen kwamen op het podium.
Hoewel de meeste modellen op modeweken nog nauwelijks de meerderjarigheid hebben kunnen vieren, waren er dit seizoen veel veteranen van de catwalks op de catwalk. Op de Tom Ford-show liep Amber Valletta op Ralph Lauren - Caroline Murphy en Stella Tennant, Anthony Vaccarello lokte Freya Behu en Anja Rubik naar Saint Laurent. Een andere onverwachte vakantie was de verjaardag (het huis viert zijn 50e verjaardag) Bottega Veneta show: Thomas Mayer belde Eva Herzigova en Karen Elson naar het podium, en de alomtegenwoordige Gigi Hadid sloot de show af met de Amerikaanse legende Lauren Hatton.
"Nodels", dat wil zeggen niet-professionele modellen, gevonden in sociale netwerken of onder vrienden, zijn in het nieuwe seizoen niet verdwenen. Het meest onverwachte was de casting van de presentatie van J.Crew: moderedacteurs, journalisten, fotografen en vrienden van de creative director van het merk Jenna Lyons ontmoetten elkaar daar. Al het andere waren dit mensen van alle leeftijden - van dertien tot zeventig.
Van de professionele modellen waarvoor dit seizoen de eerste was in de podiumcarrière, trok McKenna Hellam en Ellen Rosa de aandacht. Voor beide meisjes begonnen modeweken met de show Alexander Wang, beide kwamen toen snel dichterbij. Het is noodzakelijk om Radika Nair te volgen, een model uit India, dat al thuis een carrière heeft gemaakt, maar het is pas nu dat wereldhoofdsteden mode beginnen te veroveren. Tot nu toe heeft ze alleen een exclusieve show op de Balenciaga-show in Parijs, maar dit is een veelbelovend begin. Houd ook Selena Forrest, Jesse Blumendal en Jesse PW in de gaten, voor wie het seizoen niet de eerste was, maar ook meer dan succesvol bleek te zijn.