Hoe mannenmode van de cultus van mannelijkheid af raakt
De moderne geschiedenis kent niet zoveel verschillende afbeeldingen van 'algemeen geaccepteerde modieuze mannen'. Young Johnny Depp in zijn hemd heeft zijn knoopjes losgeknoopt. David Beckham en Daniel Craig in hun nauwsluitende jassen. Het is mogelijk om verder op te noemen, maar het punt is dat de massacultuur al heel lang uitzendt: een goedgeklede man is een man in een jas en das, minder vaak zonder hem. In zeldzame gevallen - in jeans en een wit T-shirt, zoals Marlon Brando of Brad Pitt in zijn jeugd. Dat is iemand die heel mannelijk is, met gespannen spieren, moedig elegante of moedig rebelse kleding. Dit hypertrofisch mannelijke beeld was voor mannen de standaard van stijl, niet zozeer in verband met de kleding zelf, maar met de symboliek van geslachtsrollen. En hoewel deze rollen al honderd keer veranderd zijn, had de voorbeeldige herengarderobe geen haast om te veranderen.
Het hypertrofisch mannelijke beeld was voor mannen de standaard van stijl, niet zozeer aan de kleding zelf, maar aan de symboliek van geslachtsrollen.
Kijk naar een rode loper van de laatste twintig jaar - een visuele marker van de populaire cultuur: achter Bjork in de rug van haar jurk-koningin, prinses Diana in een nachthemd, wuift Whoopi Goldberg in een mannenpak de rijen en rijen mannen in zwarte smoking. De meisjes hadden een zekere vrijheid van keuze en een verscheidenheid aan rolmodellen qua uiterlijk, en nu zijn er zelfs nog meer - zelfs de ongebruikelijke Amy Schumer, zelfs de godin van godinnen Tilda Swinton, zelfs dezelfde Kristen Stewart in couture-jurken onder sneakers. Ondertussen ging de herenkleding onhandig door om ergens in de zone van een klassiek pak te vertrappen - aangepast aan de millimeter en aan de pijn in de tanden van een saaie.
En toen gebeurde er iets dat niet kon gebeuren. Ja, mode voor mannen reageerde met een vertraging op geslachtspatudaties, maar reageerde niettemin, en de erosie van patriarchale rolmodellen kreeg een zeer reële belichaming in de vorm van broeken, overhemden en andere dingen. Pogingen om de verschillende facetten van mannelijke seksualiteit door kleding te begrijpen zijn al geweest: onthoud in ieder geval een strakke uitlopende broek en strakke truien van de jaren zeventig. Maar dat was slechts een teken van de tijd - echt fundamentele veranderingen begonnen pas in de laatste paar jaar. In veel opzichten, bedankt voor de kosten van fem bewegingen: ze blijven vrouwen bevrijden van mooie, maar ongemakkelijke kleding, maken de kledingkast functioneel, en waren de eersten die pleitten voor de verwerping van elke geslachtsymboliek. Dit betekende dat het helemaal niet nodig was voor mannen om trouw te blijven aan een conservatieve garderobe, op het visuele niveau dat hun mannelijkheid bewijst. Hier, net als bij Herve Leger jurken: niemand verbiedt hen om te dragen, maar lang niet iedereen beschouwt ze als een model van "seksualiteit". Met kostuums is het verhaal ongeveer hetzelfde. Natuurlijk is het desacralisatieproces van machismo op alle niveaus niet zo duidelijk en niet zo luid als het proces van vrouwenemancipatie, maar het levert ook verrassende resultaten op. Met name maakt het herenkleding tot een middel tot zelfexpressie, wat het bij vrouwen al is geworden.
We hebben al lang een systematische toename waargenomen in de mate van HYIP rond de mode-industrie in het algemeen. De shows zijn grootschalig geworden, de modellen hebben miljoenen volgers, collecties worden steeds meer uitgebracht. Het is opmerkelijk dat dit alleen betrekking had op damesmode. Mannenweken werden twee keer per jaar stil gehouden, besproken in publicaties zoals GQ en Vogue Homme en vergeten, en bleven slechts ter nagedachtenis aan een paar professionals en de feitelijke mannelijke kopers, die vergelijkbare gebeurtenissen volgden en het verschil begrepen tussen bijna identieke jassen met dubbele rij knopen. Maar als je constant je snelheid verhoogt, zul je op een dag onvermijdelijk tegen een paal botsen - dit is wat er gebeurde met de vrouwelijke mode. Niets dat cruciaal of bijzonder kritiek is, is gebeurd, alleen in de afgelopen jaren zijn de transformaties ervan opgehouden te worden gezien als iets buitengewoons (en daar is niets mis mee). Maar de transformatie van de man - ja.
In veel opzichten werd dit gefaciliteerd door het fenomeen van de straatstijl. Tien jaar geleden begonnen foto's van perfect geklede mannen in heldere kostuums uit sartorieën op het web te verschijnen en plotseling vond het publiek hen niet minder dan de foto's van Uliana Sergeenko in couture. Dit waren foto's van Pitti Uomo - de grootste tentoonstelling van herenkleding, die twee keer per jaar de interessantste postzegels om zich heen verzamelt. En deze mannen in pakken hebben vandaag serieus invloed gehad op wat we hebben in de mode voor mannen. Uit hun street-style shots heeft de wereld geleerd dat laarzen op blote voeten kunnen worden gedragen met een blauw / rood / gele broek die de enkel opent. Dat vergeten delen zoals halsdoeken en zijden handschoenen zijn nog steeds mooi. Specifiek of niet, het publiek van Pitti Uomo heeft zijn ideeën over wat mannen kunnen dragen uitgebreid - waarachtig, maar toch moedig en in vaste pakken. Niet alleen grote merken, maar ook massamerken begonnen hun kleding te kopiëren. En als, voordat we in Pitti zouden praten, weinigen zouden hebben gekozen voor een voorwaardelijk roze pak, na hun verschijning begon het stereotiepe idee van de juiste herenkleding geleidelijk los te laten en te verdwijnen.
Dat is slechts het thema van de klassieke reeks (zelfs de meest ongewone en overladen met details) - zeer volledig. En nog belangrijker, dit type kleding bestaat nog steeds als het ware los van de realiteit, waar mensen comfortabele functionele dingen dragen en conventionele masculiniteit niet willen uitsteken. En niemand geloofde meer in straatachtige foto's - op dezelfde Pitti Uomo verschenen "pauwen", die speciaal waren gemaakt voor fotografen en niets te maken hadden met een levendige en mobiele moderne mode.
Uiteindelijk kwam alles één op één samen: "mods" vestigden de aandacht op de mannenzijde en de ontwerpers reageerden op het verzoek van de consument, die niet langer wilde dat zijn kledingkast eruit zou zien als de kast van de inspecteur van de gadget. Het was zo cool dat zelfs meisjes zich gingen kleden in de herenafdelingen, die nu prachtige en technologische kleding bieden die erg relevant is in onze tijd van ambivalente sekseverschillen.
In de herenkledingkast is er zoveel, alles is zo ongewoon en ongebruikelijk dat je het ongeacht geslacht wilt kopen
Dus wat gebeurt er precies in conservatieve herenkasten? Om te beginnen zijn ze niet langer conservatief. Alexander Fury, een trendy columnist voor Vogue.com, merkte terecht op: recente mannelijke modeweken hebben het gemakkelijk gemaakt uit te leggen dat mannen eindelijk op alles kunnen lijken. Raf Simons bedacht een benadrukte homo-erotische collectie, Prada-modellen dragen heldere regenjassen met sandalen, Gosha Rubchinsky blijft het thema van subculturen en retro-kostuums voor sport ontwikkelen, Hermès heeft tenniskits gekleurd en Thom Browne kon experimenten observeren die enkele jaren geleden leken ondenkbaar.
Gucci, natuurlijk geleid door Alessandro Michele, werd de grootste doorbraak in de sloop van sjablonen; Dit type is ontworpen voor zelfexpressie. Tegelijkertijd verscheen er een massa jonge uitstekende merken, waarvan de makers, naar het schijnt, nooit als mannelijke mannen als rolmodel werden beschouwd. Neem tenminste het Britse merk Craig Green, zelfs Tigran Avetisyan en zijn genderkleding, hoewel de krachtige Off-White met dingen die geen soort geslacht vereisen en mannen er net zo cool uitzien als meisjes. In de context van deze diversiteit zijn helden als Ben Cobb echte kinderen van hun tijd. In de afgelopen weken van de herenmode verscheen Ben, een snorredacteur voor volwassenen met het kapsel van een zigeunerbaron, in een dun zijden hemd, waardoor haar tepels doorschenen, en hij zag er echt cool uit.
Het is tijd om toe te geven: in de herengarderobe is er nu zoveel, alles is zo ongewoon en ongebruikelijk dat je het wilt kopen, ongeacht het geslacht. En mensen zijn klaar om voor kleding te betalen: volgens de statistieken besteedt de generatie van millennials - de doelgroep van alle merken van tegenwoordig - aanzienlijk meer aan kleding dan de oudere generatie (vrouw - met 36%, mannen - twee keer). Iedereen houdt ervan zich te verkleden, en niet volgens het principe van "schede-kleding voor meisjes, smokings voor jongens", maar in overeenstemming met hun eigen ideeën over schoonheid. Natuurlijk kunt u geen onmiddellijke wijzigingen eisen. Een paar weken geleden sprak de correspondent Business of Fashion met Pitti Uomo met aanhangers van de stijl "voor echte mannen", die nog steeds niet willen horen over verschillende tinten geslacht en streng antwoord: "Jongens willen op jongens lijken." Maar in dergelijke materialen is al een conflict aangegeven, er is al een dialoog, wat betekent dat er verschillende opties zijn verschenen.
Er wordt aangenomen dat er in de mode van de eenentwintigste eeuw niets nieuws is, maar dat is het niet. De kardinale verandering die plaatsvond in de herenkledingafdelingen en in onze hoofden is deels ook een prestatie in de mode-industrie. Amerikaanse (vrouwelijke!) Vogue.com praat over trends in moderne mannenstraten, Business of Fashion praat over Raf Simons en Gosha Rubchinsky als subculturele leiders en schrijft analyses over de plus-size kleding voor mannen, en Pitti Uomo is veranderd van een industrieel evenement in het meest trendy gebied waar iedereen naartoe wil. In de wereld van vandaag laat Jared Leto aan zijn voorbeeld zien hoe een smoking met fluwelen loafers te dragen - en er passend uitzien, en in alle Zara-winkels zijn er herenoverhemden met een riem die met een strik kan worden vastgemaakt. Op dit moment zien we een zeer humane en tijdige ommekeer van de mode. En op dit moment, wanneer een vrouw niet verplicht is om de prinses te cosplayen, en de man een superman is, hebben we gewacht, zie je, voor een zeer lange tijd.
foto's: Warner Bros. (A Street Car Named Desire, 1947), Pitti Uomo, No. 21, Gucci, Sandro