"Adem van giftige mannelijkheid": hoe was de eerste Celine-show met Edie Slimane
Afgelopen vrijdag, 28 september, in het Parijse huis van Invalides De langverwachte show van Edie Slimane als nieuwe creative director van het merk Celine. Het gebrek aan nadruk op de letter "e" in de naam van het Franse huis is geen typfout. Sliman, bekend van zijn voortdurende rebranding van merken onder zijn jurisdictie, was gewend radicaal te handelen. Nadat hij Saint Laurent geleid had, ontnam de ontwerper ook het huis van een deel van de naam, door de sleutel "Yves" te verwijderen. Dit contactpunt van zijn nieuwste werken is niet beperkt tot: alleen degenen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in mode, merkten geen gelijkenis van Celine op met wat Slimane deed voor Saint Laurent en wat zijn opvolger Anthony Vaccarello blijft doen. Onder de krachtige soundtrack van de La Femme-groep liepen modellen in dezelfde strikte smoking, gewaden in glinsterende zilveren pailletten, met franjes en een hoge taille op de catwalk. Nu produceert het merk ook de herenlijn (die eerder bekend was), daarom konden mannelijke modellen op de catwalk worden gezien.
De fans van de 'intellectuele stijl' van Phoebe Failo, die vorig jaar uit Celine vertrokken, waren aanvankelijk onvriendelijk tegenover de nieuwe afspraak. Ze verklaarden rouw om een Frans huis: ze brachten een aantal memes uit, inclusief grappige, en creëerden een @oldceline-account waarin ze hun liefde blijven uiten voor pelslippers, een laconieke jas, pure vormen en andere elementen van het erfgoed van de ontwerper. We besloten om experts uit de branche te vragen naar de show.
Wat de show van Sliman voor Celine betreft, schreef ik in mijn telegramkanaal, dus ik herhaal. Ik denk dat bijna niemand van een nieuw creatief huis van onthullingen verwachtte. Slimane, naar mijn mening, een ontwerper met een zeer beperkte stilistische (namelijk stilistische) vocabulaire. Hij houdt vast aan een duidelijke esthetiek, en het maakt hem niet uit hoe de veranderingen in de modieuze en sociaal-culturele ruimte plaatsvinden. Toen hij bij Dior Homme was, zag zijn stijl er fris en koel uit, omdat het iets nieuws was. Het is grappig dat zelfs toen hij naar (Yves) Saint Laurent kwam en zijn "Topshop voor de rijken" begon te maken, iedereen rommelde en toen leek te wennen. Maar als zijn beslissingen dan tenminste een of ander wow-effect veroorzaakten, dan ziet alles in het geval van Celine eruit als een storing.
Het nieuwe merklogo, volledig bijgewerkt instagram, alsof er niets was gebeurd vóór Sliman, - we hebben dit de laatste keer gezien, evenals de strikken die hij in de collectie liet zien. De paradox is dat de nieuwe Celine, ik weet het zeker, niet slechter zal worden verkocht, en misschien zelfs beter dan de oude, want Sliman heeft een heel groot leger fans en hij heeft sowieso een uitstekende commerciële "ontwerper" (in citaten, omdat alles - dus hij is meer een stylist).
Wat mij betreft, dit hele verhaal gaat niet zozeer over mode als wel over de strijd van de twee grootste mode-conglomeraten, LVMH en Kering: Celine behoort tot de eerste, Saint Laurent tot de tweede. Anthony Vaccarello, nu de creative director van SL, blijft plus of min doen wat Sliman voor hem deed (ik vermoed dat dit de reden is waarom hij als vervanger werd gebruikt). Hier in Celine komt de vader van al deze esthetiek en biedt precies hetzelfde. Tegelijkertijd heeft Sliman een cultstatus en, wederom, een menigte bewonderaars. Wat doen de klanten die de SL na zijn vertrek hebben gekocht? Dat klopt, schakel over naar Celine. Bovendien denk ik dat Celine de laatste twee seizoenen van het auteurschap van Phoebe Faylo vrij goed heeft gereduceerd: collecties die zijn gemarkeerd als 'het einde van een tijdperk', verkopen meestal goed. Over het algemeen niets persoonlijks, alleen maar zaken. Tegenwoordig worden dergelijke beslissingen zelden genomen op basis van andere overwegingen.
Ik heb het Celine-merk, denk ik, zoals velen, ik ben altijd geassocieerd geweest met het beeld van een vrouw die "Ik wil worden wanneer je opgroeit": onafhankelijk, intellectueel, sterk, maar tegelijkertijd in haar eigen vrouwelijke en natuurlijk chique stijl. Alle dromen gingen natuurlijk verloren na de show Edie Slimane. In feite was alles al duidelijk nadat hij het accent uit de titel verwijderde - gezien hoe eerbiedig de Fransen hun taal behandelen, het was een daad van vandalisme. Tijdens de show werd het eindelijk duidelijk dat Celine en, het belangrijkste, "Celine-vrouwen" geen spoor bleven. In plaats daarvan, zoals velen hebben gemerkt, heeft Slimane uitgeputte tieners vrijgelaten op de catwalk in de à la carte-collectie "Topshop 2008".
Het ergste van allemaal is misschien het feit dat Slimane niets nieuws liet zien - dit alles is een kopie-plak van collecties voor Saint Laurent. Aan de andere kant is Celine niet verantwoordelijk voor de dood van Slimane (die gewoon doet wat hij het beste doet), maar LVMH, die met een vinger in de lucht zijn gevallen. Ik ben bang dat het merk in plaats van het verhogen van de verkoop al zijn fans zal verliezen en dat Celine alleen in ons hart en onze interesses zal blijven.
Ik hou echt van Slimane als een fenomeen en na zijn afspraak bij Celine herinnerde ik me de hele lijst met zijn verdiensten voor Wonderzine. Maar meer nog, ik hou van Phoebe en wat het merk is geworden onder haar leiderschap. Op vrijdag waren we getuige van een geweldige overwinning van het individu ten opzichte van het merk, en het merk is zeer invloedrijk, met de heersende mythologie en het sterkste visuele concept.
Tegelijkertijd heb ik geen vragen voor Sliman, maar veel voor de zorg LVMH. Een van de belangrijkste kwesties is waarom voor Edie, die duidelijk in LVMH wordt beschouwd als de kip die gouden eieren brengt, zij niet hun eigen merk zullen maken? Ze zou haar niche volledig hebben bezet en alle toegewijden van de groep hebben toegestaan (en tenslotte is Slimane echt zo'n ouderwetse rockster uit de modewereld) dat ze op een gerichte manier geld uitgeeft. Maar het meest interessante in dit hele verhaal is natuurlijk de publieke verontwaardiging, die werd veroorzaakt door zowel de show als de collectie zelf.
Laten we niet vergeten dat zo'n vijf jaar geleden een golf van verontwaardiging en misverstand de eerste shows van Vetements en Balenciaga veroorzaakte en hoe geweldig de verschillende casting leek, die de modemerken begonnen te oefenen. Tegenwoordig zijn voorwaardelijke buitenaardse wezens op Gucci-shows vrij gebruikelijk, en het gebrek aan diversiteit in de selectie van modellen en het volledig falen van de ideologische component in de verzameling van Sliman lijken schokkend en buitensporig. Hij geeft absoluut niets om de huidige modieuze agenda - het imago van een moderne vrouw - en alles zou niets zijn als hij een vergelijkbare positie zou vertonen, niet binnen het kader van het belangrijkste feministische merk. Maar zoals de New Yorkse criticus Joe Alison terecht heeft geschreven, laten we niet vergeten dat Phoebe ons eerst heeft verlaten.
Wat wordt er nog meer over de show gezegd:
Allemaal dezelfde smalle zwarte pakken en haringbanden, ultrakorte jurken, bommenwerpers en bikerjacks ... Het is een schande omdat het bedrijf Celine, eigenaar van het merk Celine, een fortuin aan deze lancering besteedde. Wat hij zag bewijst dat Slimane zich niet langer zo scherp bewust is van de tijdgeest. Zijn invloed vormde merken zoals The Kooples, Zadig & Voltaire en niet te vergeten Saint Laurent na zijn vertrek. Iedereen hoopte dat de LVMH-investering de ontwerper in staat zou stellen zijn verleden naar een mooie toekomst over te steken. Helaas is dit niet gebeurd. In feite was zo'n tactische zet - Sliman's niet voor de hand liggende afspraak bij Celine - voor LVMH een doel op zich. Het resultaat was dat het merk, dat eerder zo nauwkeurig had geanticipeerd op de wensen van vrouwen op het gebied van mode, onverwacht met giftige mannelijkheid blies.
De komst van Sliman in de mode-industrie was vergelijkbaar met een aardbeving en vond plaats net in de beginjaren van de nieuwe eeuw - toen de modellen die deelnamen aan zijn debuutshow voor Celine nog steeds kinderen waren. Maar generatie Z is volwassen geworden en koopt unisex-dingen - soms zelfs gewilliger dan de eerste klanten van Sliman. Daarom was deze show specifiek op hen gericht. Slimane handelde op dezelfde manier als met Saint Laurent, een ander merk onder zijn jurisdictie dat van 2012 tot 2016 veel commercieel succes had. Nu is er een actieve strijd voor een nieuwe klant, en het debuut van Sliman is het eerste salvo van de commerciële oorlog tussen Celine (LVMH) en Saint Laurent (Kering). En alleen tijds- en marketingtrucs laten zien wie er zegevierend uit de wedstrijd van relevantie zal komen.
Na zijn toetreding tot Celine presenteerde Fileo het merk met esthetiek, wat later zo belangrijk werd voor vrouwen - omdat haar visie op zichzelf was gericht, in plaats van op zwart-witfoto's van nachtclubs te zijn gebaseerd. Dit roept de vraag op - waarom kan meneer Slimane zijn eigen merk niet krijgen? Immers, in feite is dit wat er gebeurde. Waarom niet een schop noemen?
foto's: Getty Images (2)