Fotograaf Hans Feurer over de terugkeer van natuurlijkheid
In de Moskou-galerij RuArts De eerste solotentoonstelling van een van de meest invloedrijke modefotografen ter wereld, Hans Feurerer, opende, die in de jaren 60 eerste opnamen begon te maken en waarvoor de mode-industrie zich vormde, die we vandaag kennen. Op verschillende momenten schoot Hans voor Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE en de Pirelli-kalender. De top van zijn carrière kwam in de jaren 80, waarna Feurer de legendarische Afrikaanse reclamecampagne voor Kenzo schoot, die later een van zijn beroemdste werken werd. Hans werd beroemd als fotograaf, sprekend om de zuiverheid van frames - hij gebruikt geen filters en retoucheert bijna geen foto's, vertrouwend op natuurlijkheid. We spraken met Hans Foyrer over schoonheid, natuurlijkheid en hoe de mode-industrie in een halve eeuw is veranderd.
Hoe ben je begonnen met modefotografie?
Ik ben in 1939 in Zwitserland geboren als een gewoon gezin. We waren niet rijk, mijn ouders waren vroeg gescheiden, ik had nog twee jongere broers om mijn nek hangen. Toen ik 20 was, kreeg ik mijn eerste baan bij een reclamebureau, maar groeide snel uit tot een art director. Ik deed een heleboel dingen: ik was een grafisch kunstenaar, illustrator, ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie in een schilderopleiding. Nadat hij in verschillende agentschappen in Londen en Parijs woonde en werkte, vertrok hij twee jaar om met Land Rover door Afrika te reizen, sliep bij het vuur in de open lucht en fotografeerde. Zuid-Afrika heeft me veranderd, ik kwam tot de conclusie dat ik de schoonheid van de wereld op foto's wil behouden. Zoals het is.
Het begin van je fotografische carrière viel samen met de piek in pop-art, de opkomst van mode en populaire cultuur. Kan zoiets als dit opnieuw gebeuren?
Er was een revolutie. Het was het tijdperk van swingend Londen, het leek erop dat alles mogelijk was, de wereld open was, mensen openstonden voor nieuwe ideeën, en het was gemakkelijk om samen te werken met de beste tijdschriften of je eigen tijdschriften te lanceren. Ik heb vooral geschoten voor het Britse onafhankelijke tijdschrift NOVA, dat in de periode van 1965 tot 1975 werd gepubliceerd. Dit was het begin van de visuele cultuur. In de jaren zestig en zeventig was mode nog geen zaak, vrouwen uitten zich in kleding, dus het was interessant om ze te bekijken. Maar dit gevoel is nu terug. Ik zie en voel dit in Moskou, waar vrijheid is en de mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen. Je hebt nu het swingende Londen van de jaren 60. Ik ben onder de indruk.
Ik hou van de schaduwen, het licht, de geuren, de textuur, het lichaam, de rimpels. Ik ben bang voor alles, synthetisch en kunstmatig
Je fotoshoot voor het NOVA-magazine, dat ook Moskou binnen bracht, ziet er meer dan modern uit. Hoe is je werk veranderd in de 50 jaar dat je in de mode-industrie hebt doorgebracht?
In feite is er voor al die tijd voor mij niets veranderd. Ik gebruik nog steeds geen filters en spreek voor natuurlijkheid. Fotografie is voor mij een documentatie van de werkelijkheid, niet van het maken van mythen. Voor mij is het belangrijk om het leven vast te leggen in zijn details. Ik hou van de schaduwen, het licht, de geuren, de textuur, het lichaam, de rimpels. Ik wil de adem, de wind, plastic, gezichtsuitdrukkingen, huid en haar voelen. Zen-boeddhistische filosofie staat dicht bij me, contemplatie is het pad naar kennis. Ik hou niet van fotograferen in een studio met kunstlicht. Ik werk het liefst met het natuurlijke: in de stad, in de woestijn, in de bergen, op het strand. Ik ben bang voor alles, synthetisch en kunstmatig. Misschien is dat de reden waarom ik het internet vermijd, ik heb zelfs geen website. Virtuele realiteit leidt mensen af van de omringende schoonheid van de wereld, negeert wat er gebeurt met de planeet, en het maakt me bang. Ik hou van ons land, ik hou van vrouwen. Ik werkte toevallig met de mooiste vrouwen van de planeet: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri en vele anderen. De enige die ik nog niet heb uitgevonden, is Kate Moss. Ik laat het vrouwelijk lichaam graag zien zoals het is, omdat het mooi is.
Uw idee van natuurlijkheid contrasteert met de glans, die kunstmatig een beeld van de wereld vormt en onrealistische beelden biedt. Hoe slaagt u erin om het idee van natuurlijkheid te verdedigen, werkend met beroemde publicaties?
Er was een periode van tijd, van 1998 tot 2002, toen ik helemaal niet bezig was met modeschieten. Er was een digitale revolutie en er was veel vraag naar kunstmatige afbeeldingen: vrouwen maakten plastic poppen met perfecte functies en lichaam. Over de ziel was er geen vraag. De meisjes speelden plastic Barbie en werden zelf Barbie. In die zin maakt Amerika me bang - kinderen kijken tv, waar ze alleen over dollars praten. Kinderen in Europa spelen nog steeds wat gedaan wordt door de handen van hun voorouders, ze komen ermee in contact en dit is goed - ze doen de verbeelding aan. Tijdens deze periode van de late jaren '90, keerde niemand naar me toe voor het schieten, ik was niet in de vraag, omdat niemand natuurlijkheid nodig had. Voor deze vier jaar ging ik opnieuw naar Afrika en filmde veel van de natuur. Maar ik ben blij dat ik de koers weer normaal heb gemaakt. Ik en sensualiteit zijn weer in trek, zoals 50 jaar geleden. Mensen willen het leven inademen. De maatschappij leek na een lange slaap wakker te worden. En de mode- en beautyindustrie is verantwoordelijk voor hoe wij onszelf waarnemen. Mensen die op dit gebied werken, moeten hiervan op de hoogte zijn.
gedurende zoveel jaren in interactie met mode, je hebt waarschijnlijk het antwoord voor jezelf gevonden, wat is het fenomeen?
Mode is een projectie van wat we dromen, het is een beeld dat verborgen is achter kleding. Wanneer een vrouw zich kleedt, kiest ze een rol. Mode biedt deze rollen. Er is een groot verschil tussen een meisje dat extreem sexy is en iemand die de voorkeur geeft aan monochrome en geometrische dingen. Dit zijn verschillende polen, verschillende werelden, karakters. Er is altijd een persoonlijkheid achter de kleding. Als ik doe aan modefotografie, denk ik aan het karakter van een vrouw die zich onder de kleren verstopt. Ik hou niet van vulgariteit - het idee dat een vrouw als object wordt gebruikt, is onaangenaam, haar imago verkoopt bijvoorbeeld goederen of beïnvloedt het mannelijke publiek van het merk met opzettelijke agressieve seksualiteit. Ik denk dat vrouwen sterker en slimmer zijn dan mannen. Ik hou van vrije vrouwen. Mijn heldinnen zijn oorlogszuchtig, zoals de Amazones. Ze zijn precies het tegenovergestelde van Playboy-heldinnen, maar ze hebben altijd seks. Seks is geweldig en mooi. Ik hou van seks, maar seks is geen dienst aan een man.
maar de industrie denkt vaak anders. Wat denk je van de vector van modeontwikkeling?
Nu is mode gewoon zaken. Bijvoorbeeld Kenzo, voor wie ik advertenties schoot. Nu is Kenzo slechts een naam, een industrie, geld. Alles is erg attent. En dit is triest.
foto's: Alexander Karnyukhin, RuArts Gallery