Defect voor export: Waarom de nieuwe Russische stijl in zwang kwam
"Hoewel ik de auteur van de grootste publicaties over dit onderwerp ben, Ik ben een pessimistische profeet: Russische mode is dat niet! Er is een Russische stijl in kleding: dit zijn bont, diamanten, parels, hoeden, heldere combinaties en bepaalde vormen van knippen. Ik zoek in Rusland niet de oppervlakkige Amerikaanse invloed in het midden van het hooliganisme van de jaren negentig, maar iets dat meer nationaal, breder, authentieker is. Een scherf-fragment is voor mij geen kunstwerk. Ik wens echter Gaucher (Rubchinsky. - Vert.) succes, "- zei modehistoricus Alexander Vasilyev" Poster City "in het begin van 2015.
Dit verfoeilijke interview vloeide in een golf van alarmistische stemmingen die in de lucht waren vanwege de sterke verzwakking van de roebel. Natuurlijk had de economische crisis die begon in 2014 een aantal ernstiger gevolgen dan de moeilijkheden van de Russische mode-industrie. Maar het was door hem dat iedereen abrupt herinnerde dat rijke Russische klanten onze luxemarkt tot een van de grootste ter wereld maakten en de voorwaarden scheppen voor de opkomst van binnenlandse (meestal niet goedkope) merken. Deze wankele nieuwe basis zou van de ene dag op de andere kunnen instorten omdat mensen gewoon minder geld hadden. De vraag "Wat is nou eigenlijk met mode?" Het werd abrupt actueel, verbonden met vaderlandsliefde, de verdeeldheid in 'de onze' en 'vreemdelingen', en de snel verslechterende financiële situatie leverde helemaal geen bijdrage aan de elegantie van de discussie.
Politiek vormt geen modieuze agenda, maar het schept een informatieve achtergrond, en in het geval van Rusland en de voormalige USSR is deze achtergrond zeer geladen.
Bijna twee jaar zijn verstreken sindsdien, en de wereld is niet ingestort. We begonnen geld meer uit te geven aan de dingen, sommige merken sloten een deel van de Russische boetieks af of verlieten onze markt helemaal en & Other Stories stopten met het verschijnen van zo'n democratisch merk (dankzij de euro voor zesenzeventig). De verkoop bij TsUM groeit echter, de meeste mensen hebben Zara en H & M niet verlaten vanwege importvervangingsoverwegingen, en Russische premiummerken zoals Alexander Terekhov en Ruban werken zoals ze deden. Niet zonder moeite, maar iedereen aangepast aan de nieuwe realiteit, en er is niets om over te verbazen. Een verrassing kwam van een absoluut onverwachte kant: wat Alexander Vasiliev ook dacht, Rusland had opeens een duidelijke en luide mode-stem. Zo hard dat bijna iedereen op het internationale toneel werd geblokkeerd, en het merkteken van Rubchinsky, een "fragment van een fragment", is in de voorhoede van deze plotselinge triomf.
Rusland en de Russische cultuur hadden niet langer een duidelijke invloed op wat er gaande is in het grote, modieuze land. We waren terecht trots op het feit dat Maya Plisetskaya de muze was van Coco Chanel, en de aristocraten die waren gevlucht uit de USSR werden beroemde modemodellen en de beste borduurders in Parijs. Bijna honderd jaar geleden, de Dygilevsky "Russische seizoenen" serieus indruk op niet alleen de ballet amateurs en professionals, maar ook de ontwerpers, en de Russische Opera en Ballet collectie van Yves Saint Laurent van 1976 is nog steeds herinnerd met een zucht. Toen ging het echt over bont en diamanten, over de exotische luxe van het tsaristische Rusland, de mythe van kisten vol met zwaar brokaat en sabels.
De laatste grote verzameling uit die tijd was de Russische collectie van John Galliano herfst-winter - 2009. John dumpte beelden uit de Russische en Balkan folklore: koude schoonheden liepen langs de loopbrug in meerlagige beelden, alsof gepoederd door ernstige Siberische sneeuwstormen. Het was een mooi en zeer actueel slotakkoord in nostalgie naar de vroegere glorie. Binnen een paar jaar zal de wereld een andere mode willen, waarin geen plaats is voor porseleinen sprookjesprinses in corsetjurken. En de tsaar Rusland met zijn pracht zal daar ook geen plaats hebben.
Geavanceerde ideeën ontstaan meestal op keerpunten in de geschiedenis, in tijden van crisis en culturele catastrofes. Terwijl ontwerpers zoals Uliana Sergeenko, die bloeide op basis van indrukwekkende budgetten, grootschalige shows organiseerden tijdens een couture-week in Parijs, in de post-Sovjet-ruimte (een uitdrukking die de tijd had om te belasteren, onder meer vanwege frequente vermelding in Dazed en Vice), een echte revolutie gerijpt die het aanzien van internationale mode aanzienlijk veranderde . We kunnen niet weten hoe we Demna Gvasalia en Gosha Rubchinsky in de industrie zouden accepteren als ze in een andere tijd en in een andere context zouden verschijnen. Maar nu, op dit specifieke moment, waren deze ontwerpers hoogstwaarschijnlijk ineens in de stemming van consumenten van luxe van een nieuwe generatie, die Dolce & Gabbana niet langer beschouwden als de belichaming van de mooiste.
In de collecties van prominente jonge ontwerpers die zijn opgegroeid in het Perestroika-tijdperk, lijkt niets op de klaprozen van de St. Basil's Cathedral en de hoed van Monomakh. Ze maken kleding die vrij agressief is in termen van esthetiek, waarin woede heerst onder de inwoners van de USSR, verscheurd door consumptiegoederen, en de opwinding van jonge mensen die spijkerbroeken kochten voor dollars van het Ukraine Hotel, en de hele jaren negentig visueel verrassende mode die opnieuw werd bijgewerkt.
Volgens critici is dit een tijdige herinnering aan wat een post-Sovjet jaren negentig een sterke negatieve lading droeg: mannen in dure, slecht passende pakken, mooie vrouwen in candid jurken en op hetzelfde moment straatstijl van "slaapgedeeltes". Dit is geen 'esthetiek van beroepsscholen' en niet 'onstuimige jaren negentig', maar een kokende mengelmoes van alles tegelijk. En in een moeilijke, zelfs gevaarlijke tijd was het in deze mengelmoes dat een geïrriteerde zenuw werd gevonden, die a priori ontwerpers uit Italië, Frankrijk of de Verenigde Staten consumenten niet kunnen aanbieden.
Deze keer kunnen we de wereld iets actueler aanbieden dan hoeden met oorkleppen, pelsjassen in de vloer en zwetende sarafans
Natuurlijk moet deze trend niet worden genomen als de gezamenlijke inspanning van Rubchinsky en Gvasalia, toegepast op één punt. Ten eerste maken deze ontwerpers verschillende kleding voor verschillende doelgroepen. De esthetiek van skaters en voetbalfans, die Rubchinsky verheerlijkten, heeft niet zoveel punten gemeen met de samenvatting van de herdenkingscodes uit verschillende tijdperken, die Gvasalia aanbiedt in Vetements. En natuurlijk nog minder gemeen met haar postmoderne Balenciaga Demny. Als ze iets onbetwistbaar gemeen hebben, dan is dit Lotta Volkova. De styliste is bevriend met zowel Gosha als Demna, ze wandelt op shows van beide, raadpleegt ontwerpers, verzamelt beelden van hun shows en delen van de opnames. Alle drie zijn verenigd door een duidelijke, professionele aanpak van zaken met een cool hoofd: geen "business in het Russisch." "We hebben een systeem nodig, we willen doen wat we willen, en het systeem helpt ons hiermee", zegt Lotte.
Zowel Vetements als Gosha Rubchinskiy worden op de juiste plaatsen getoond en verkocht, communiceren met de juiste kopers, zijn vrienden met invloedrijke mensen. Ze willen kleding maken die wordt verkocht, en draagt niet alleen de afdruk van een onverklaarbare en complexe Russische ziel. En deze combinatie van perestroika en post-perestroika-bitterheid met een zakelijke misrekening van elke stap wierp vruchten af. Hebben we ten minste één ontwerper uit de post-Sovjetruimte gezien als voorzitter van de creative director van het modehuis Balenciaga?
Het lijkt erop dat zijn rol ook werd gespeeld door hoe lelijk Rusland er nu in de politieke zin uitziet. Het publiek heeft altijd van de jagers gehouden voor gerechtigheid, die proberen het rotte systeem te schudden - onthoud op zijn minst de populariteit van Navalny, Pavlensky en Pussy Riot in de Engelstalige pers. En in deze context beginnen ontwerpers ook deels te worden gezien als kunstenaars die reageren op geweld met kunst. Baanbrekende slogans op Rubchinsky's T-shirts en de overdreven vorm van Sovjet-schoolmeisjes Vetements zien eruit als een onheilspellende waarschuwing in omstandigheden waarin gesproken wordt over de terugkeer van het totalitaire regime steeds vaker. Geborduurd op de jurken van het Oekraïense merk Maria Hitcher klinkt het citaat uit Zemfira's song "There's Such Gunfight" veel tragischer dan wanneer het in Italiaanse collecties werd geborduurd.
Een andere Oekraïener, Yulia Efimchuk, doet dingen met een afdruk "Heer, help me om te overleven te midden van deze sterfelijke liefde" - de beroemde graffiti-uitdrukking op de Berlijnse muur, waar secretarissen Erich Honecker en Leonid Brezjnev kussen. Kunstenaar Slava Mogutin gaat naar het podium Hood By Air, niet omdat hij knap en in tatoeages is, maar omdat hij in 1995 vluchtte voor het homofobe Rusland, waar hij werd onderdrukt. Nee, de politiek is geen modieuze agenda, maar het creëert een achtergrondinformatie, en in het geval van Rusland en de voormalige Sovjet-Unie is deze achtergrond zeer terecht. Producten van onze moderne cultuur kunnen nu niet in een vacuüm worden waargenomen.
Het feit dat Rusland voor iedereen interessant is geworden, is overal merkbaar. Kopers uit andere landen zijn bereid om bijvoorbeeld dingen te kopen met Cyrillische inscripties - dat zijn de bovengenoemde merken, de Walk of Shame en de Oekraïense Poustovit. Dit fenomeen is zo sterk gegroeid dat er op sites met goedkope T-shirts aparte secties zijn voor dingen met inscripties in het mysterieuze Russisch (daar vind je interessante kopieën met prints "I love vodka" en "Angela"). Aan de andere kant zijn de inscripties over Rusland in het Engels niet slechter. Vogue.com wijdde een aparte functie aan de sweatshirts die Vsevolod "Sever" Cherepanov heeft uitgevonden - een model van het bureau Lumpen, die deelnamen aan de shows Vetements en Gosha Rubchinskiy. Hij bestelde verschillende kopieën met de inscriptie "Russian Mafia New World Order", en zodra een foto van het sweatshirt op zijn Instagram verscheen, vielen orders op hem, de meeste van hen uit Australië en de VS. Het bleek dat er veel mensen in de wereld zijn die willen toetreden tot de "Russische maffia" - nu zijn het niet de bandieten uit de jaren 90 die dit begrijpen, maar de golf van trendy ontwerpers met de slimste kleren op de markt. Je moet de sweatshirts van "Zemfira" niet onthouden - je hebt net van ze gehoord.
Je kunt praten over de triomf van stilering en parasitisme op het post-Sovjet erfgoed - het maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe lang de minuut van de Russische glorie op de internationale modemarkt zal duren. We hebben wat we hebben: het ongeluk van de Sovjet- en postperstrojka Rusland is een van de sterkste boodschappen in de industrie van vandaag geworden, en deze keer kunnen we de wereld iets actueler aanbieden dan hoeden met oorkleppen, bontjassen op de vloer en zwetende sarafans.
foto's: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +
